Read the book: «Практическое руководство по устройству и оборудованию теплиц»
Глава
Введение
Представьте себе тихий осенний вечер в старом дворянском имении. За окнами – серое петербургское небо, первые заморозки уже тронули лужи тонким ледком, а в большой оранжерее, примыкающей к дому, царит вечное лето. Сквозь запотевшие стекла пробивается тёплый свет керосиновых ламп, садовник в фартуке осторожно поправляет побеги редкой орхидеи, а в углу, на стеллажах, уже набирают силу февральские тюльпаны, которым ещё только предстоит удивить столичных гостей на Рождество.
В этом мире, где время текло иначе, и начиналась история тепличного рая, которую вы держите в руках. Книга, вобравшая в себя не только сухие параграфы правил и инструкций, но и саму душу русского садоводства начала XX века.
Секреты, собранные автором, не стареют. Так же, как сто лет назад, растение тянется к свету, так же боится сквозняков и радуется правильному поливу. Так же опытный глаз садовода замечает первый признак болезни, и так же терпение вознаграждается пышным цветением.
Автор дополнил исторические советы комментариями современных агрономов, чтобы соединить вековую мудрость с сегодняшними возможностями – от поликарбоната до фитоламп и биопрепаратов.
Эта книга – мост. Мост между усадебной оранжереей, где выращивали ананасы для барского стола, и современной теплицей на шести сотках, где зреют томаты для всей семьи. Мост между терпением старого мастера, знающего, что «лес рубят – щепки летят», и скоростью нашего времени, где мы хотим получить результат быстро, но не в ущерб качеству.
Автор приглашает вас в это путешествие. Пусть старинные рецепты соседствуют с новейшими технологиями, а мудрые советы из прошлого помогают избегать ошибок в будущем. В добрый час, садоводы! Пусть ваши теплицы будут полны света, тепла и жизни – как и сто лет назад.
Раздел I. Общие сведения об устройстве теплиц и выгонке растений
1. Цель и назначение теплиц
Теплицами и оранжереями в современном понимании называются любые светлые отапливаемые помещения, специально построенные для выращивания растений. Это не просто постройки на участке, а сложные инженерные сооружения, позволяющие создавать и контролировать искусственную среду обитания для растений.
Основные функции теплиц:
1. Подготовка рассады: Выращивание молодых растений для последующей высадки в открытый грунт. Это позволяет получить урожай на 3–5 недель раньше обычных сроков.
2. Ранняя выгонка: Получение цветов (тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, сирени) и плодов (огурцов, томатов, клубники) в несезонное время – зимой или ранней весной.
3. Коллекционная культура: Содержание экзотических растений из разных климатических зон (кактусов, орхидей, пальм, цитрусовых) в условиях, максимально приближенных к их естественной среде обитания.
Особенно важны теплицы в цветоводстве. Подавляющее большинство декоративных растений, которые мы сегодня выращиваем, не принадлежат к местной флоре и требуют защиты в холодное время года. Без теплиц мы не смогли бы любоваться цветущими орхидеями зимой или получать свежую зелень к новогоднему столу.
Пять столпов жизни растений:
Для нормального существования и развития растениям необходимы пять ключевых факторов:
1. Свет – источник энергии для фотосинтеза.
2. Влага – основа всех физиологических процессов, транспортная система и терморегулятор.
3. Свежий воздух (вентиляция) – источник углекислого газа для фотосинтеза и кислорода для дыхания.
4. Тепло (температурный режим) – катализатор всех биохимических реакций.
5. Минеральное питание – строительный материал для клеток и тканей.
В природе эти факторы находятся в постоянном и сложном взаимодействии, которое меняется в зависимости от почвы, климата, погоды, времени года и даже времени суток. Задача теплицы – дать нам возможность управлять этими факторами и поддерживать их оптимальный баланс.
При этом важно помнить, что потребности растений не статичны. Они различаются не только у видов из разных уголков Земли, но и меняются в зависимости от стадии развития одного и того же растения. То, что нужно сеянцу, отличается от потребностей взрослого цветущего экземпляра.
Совет агронома: Самый частый недостаток, с которым сталкиваются новички в теплицах, – это недостаток света зимой и в пасмурную погоду. Даже самая лучшая система отопления не заменит солнечного света. При проектировании теплицы обязательно продумайте систему досвечивания (фитолампы), иначе растения вытянутся, побледнеют и потеряют декоративность.
Совет агронома: Вода, воздух и тепло неразрывно связаны. Например, при высокой влажности воздуха растение хуже испаряет влагу и хуже охлаждается. Это значит, что в жаркий влажный день температура внутри теплицы не должна быть слишком высокой, иначе растение просто «сварится». И наоборот: сухой воздух заставляет растение испарять больше влаги, требуя более частого полива. Всегда смотрите на растения в комплексе, а не по отдельности.
2. Подразделение теплиц (Температурные зоны)
Поскольку растения происходят из разных климатических поясов, их требования к температуре и влажности воздуха сильно различаются. Для успешного выращивания большого ассортимента культур необходимо иметь несколько отдельных помещений с разными микроклиматическими условиями.
По температурному режиму теплицы делятся на три основных типа:
Холодные теплицы (Frigidarium) – зимняя температура +1…+6 °C
Этот тип теплиц предназначен для зимнего содержания растений из регионов с умеренным климатом и субтропиков, которым необходим период покоя. Их главная задача – защитить растения от мороза, но не дать им тронуться в рост раньше времени.
Внутри этой категории выделяют два подтипа:
· «Настоящие оранжереи» (померанцевые): Исторически так называли помещения для зимовки цитрусовых (от фр. orange – апельсин). Это светлые, но часто без верхнего остекления (или с минимальным остеклением) постройки, где зимуют вечнозеленые растения Средиземноморья (лавры, олеандры, самшиты). Зимняя температура здесь держится на уровне +2…+5 °C. Главное в такой оранжерее – хорошая вентиляция и много света.
· Собственно холодные теплицы: Имеют стеклянную или поликарбонатную крышу. Здесь содержат хвойные, рододендроны, камелии, некоторые виды пальм, которые выдерживают легкие заморозки. Температура +3…+6 °C.
2. Умеренные теплицы (Tepidarium) – зимняя температура +6…+12 °C
Самый популярный и универсальный тип теплиц для любителей. Здесь содержат растения субтропиков и менее требовательные тропические виды. В умеренной теплице можно выращивать фуксии, пеларгонии, абутилоны, аспарагусы, многие виды орхидей (например, цимбидиумы и мильтонии), а также использовать её для черенкования и укоренения.
Для удобства их можно разделить на:
· Умеренно-холодные: +6…+9 °C.
· Умеренно-теплые: +9…+12 °C.
3. Теплые (настоящие) теплицы (Caldarium) – зимняя температура +12…+24 °C и выше
Это царство тропических растений. Здесь круглый год поддерживается высокая температура и влажность воздуха. В таких теплицах растут орхидеи (фаленопсисы, ванды), антуриумы, монстеры, филодендроны, бромелиевые, тропические папоротники и плодоносящие бананы.
Если температура поднимается выше +18…+20 °C зимой, такие теплицы называют тропическими. Они требуют не только мощного отопления, но и системы интенсивного увлажнения воздуха.
Как быть, если помещений мало?
Если у вас нет возможности построить три отдельных блока, оптимальным решением будет создание двух отделений: холодного (+3…+6 °C) и теплого (+12…+16 °C). Холодное отделение займут растения на покое, а теплое – вегетирующие и цветущие экземпляры. Однако при двух отделениях вы будете ограничены в выборе культур и рискуете, что растения из промежуточной зоны будут страдать либо от жары, либо от холода.
Совет агронома: Не пытайтесь совместить несовместимое. Помещая тропическую орхидею в холодную теплицу на зимовку, вы её погубите. А субтропический лавр в тропической жаре без периода покоя не заложит цветочные почки и будет болеть. Зонирование теплицы – это не прихоть, а необходимость.
Совет агронома: Для экономии места и ресурсов организуйте внутри теплицы микрозоны. Например, теплолюбивые орхидеи можно разместить на отдельном стеллаже, оборудованном дополнительным нижним подогревом и подсветкой, а холодостойкую рассаду капусты – на полу у входа, где температура на 5–7 градусов ниже. Главное – чтобы эти зоны были разделены потоками воздуха, иначе вы не создадите стабильной разницы температур.
Специализация теплиц
В крупных садоводческих хозяйствах принято строить отдельные теплицы для групп растений, сходных по требованиям к уходу. Иногда доходит до того, что под один вид или даже сорт отводят отдельное помещение. И в этом есть глубокий смысл: чем меньше разных видов содержится в одной теплице, тем легче создать для них идеальные условия и тем выше результат. И наоборот, смешение культур с разными потребностями всегда ведет к компромиссам, которые снижают качество растений.
Разводочные теплицы
Для размножения растений устраивают особые разводочные теплицы. Обычно это невысокие строения со специальными грядками, оборудованными нижним подогревом. Именно здесь происходит самое важное – укоренение черенков, посев семян и выращивание молодых сеянцев.
Для успеха дела желательно, чтобы разводочная теплица имела два или три отделения с разной температурой. Это позволяет одновременно укоренять как теплолюбивые тропические виды, так и более холодостойкие растения, подбирая для каждого оптимальный режим.
Совет агронома: Нижний подогрев в разводочной теплице – это не роскошь, а необходимость. Температура почвы должна быть на 3–5 градусов выше температуры воздуха. Это стимулирует образование корней у черенков и прорастание семян. Проще всего сделать это с помощью специального греющего кабеля или теплого водяного пола.
Выгоночные теплицы
Для получения цветов и плодов в неурочное время (зимой или ранней весной) служат выгоночные теплицы. Их устройство может быть самым разнообразным – от простых пленочных укрытий до сложных автоматизированных комплексов. Все зависит от особенностей конкретных культур и желаемых сроков цветения.
Совет агронома: При выгонке тюльпанов и других луковичных критически важны два этапа: период охлаждения для укоренения и период активного роста после внесения в тепло. Если вы пропустите сроки или нарушите температурный режим, цветы будут слабыми или не зацветут вовсе.
Зимние сады
К теплицам тесно примыкают так называемые зимние сады. Это особые, обычно большие и красивые помещения, где растения размещают не столько для их комфорта, сколько для создания гармоничного, эстетически приятного впечатления. Здесь важнее дизайн и атмосфера для человека, чем идеальные условия для каждой культуры.
Как показывает само название, зимние сады служат прежде всего для прогулок и отдыха в холодное время года. Поэтому температура в них должна быть комфортной для людей (+18…+22 °C). Этого нельзя сказать про настоящие теплицы, особенно тропические отделения, где может быть очень жарко и влажно.
Расплата за этот комфорт – самочувствие растений. В зимних садах они чувствуют себя хуже, чем в специализированных теплицах, и живут значительно меньше. Постоянная температура, комфортная для человека, часто оказывается слишком высокой для периода покоя многих видов, а недостаток света в интерьере усугубляет проблему.
Совет агронома: Если вы мечтаете о зимнем саде, но хотите, чтобы растения в нем жили долго, создайте микрозоны с разными условиями. Например, выделите самый светлый угол под пальмы и цитрусовые, а в тени разместите папоротники. И обязательно предусмотрите систему вентиляции и увлажнения воздуха.
3. Устройство теплиц (Практическое руководство по строительству)
Выбор места
При выборе места для строительства теплицы необходимо учесть несколько ключевых факторов, от которых будет зависеть успех всех ваших будущих трудов.
Рельеф и почва. Низкое, сырое место, которое невозможно осушить дренажем, следует считать совершенно непригодным для этой цели. Влага будет постоянно скапливаться, воздух станет затхлым, а корни растений начнут гнить. Также нежелательно выбирать участки с непроницаемой подпочвой (тяжелой глиной). В крайнем случае, можно вынуть слой земли и заменить его легким, хорошо проницаемым для воды грунтом, но это значительно удорожает стройку.
Защита от ветров. Теплица должна быть надежно защищена от холодных северных и северо-восточных ветров. Однако здесь важно соблюсти баланс: защищающие объекты (здания, заборы, густые хвойные насаждения) должны находиться на достаточном расстоянии, чтобы не затенять теплицу и не вызывать застоя воздуха. Полутень от забора или дома, падающая на теплицу в первой половине дня, может сильно снизить урожайность.
Близость к жилью. Очень важно, чтобы теплица находилась недалеко от дома человека, который будет за ней ухаживать. Это облегчает регулярный контроль за температурой, поливом и состоянием растений, особенно в зимнее время.
Но есть одно «но», о котором нельзя не сказать. Категорически не рекомендуется, к сожалению, до сих пор распространенная практика – строить квартиры для садовников вплотную к северной стене теплицы (в так называемых простенках). Хотя это и облегчает надзор, опыт показывает: такие жилые помещения почти всегда страдают от избыточной сырости, что самым губительным образом сказывается на здоровье их обитателей. Жилье и теплица должны быть разделены.
Совет агронома: Идеальное место для теплицы – хорошо освещенная южная или юго-восточная сторона участка, защищенная с севера стеной дома или густым забором, но на расстоянии не менее 3–5 метров, чтобы не создавать тени. Убедитесь, что грунтовые воды залегают глубоко (ниже 1,5–2 метров).
Типы теплиц: постоянные и переносные
Различают теплицы постоянные и переносные. Первые строятся в виде более или менее крупных капитальных зданий. Вторые – легкие, разборные конструкции.
В регионах с мягким климатом, например в Западной Европе, переносные теплицы играют важную роль благодаря своей дешевизне и быстроте сборки. Их часто используют для сезонного укрытия растений.
В суровом климате средней полосы и севера России они почти не применяются – зимой они не сохранят тепло, а летом не дадут нужной защиты от перепадов температур. Однако нет сомнений, что на юге нашей страны переносные теплицы могли бы быть весьма полезны, хотя пока и там они мало распространены.
Стеклянная кровля и ориентация по сторонам света
Важнейшую часть теплицы составляет ее светопрозрачная кровля (стекло, поликарбонат). Исключение составляют лишь некоторые типы оранжерей, которые могут обходиться без верхнего освещения (только с боковым). В некоторых теплицах, кроме крыши, делают еще и стеклянные стены для максимального проникновения света.
На степень освещенности большое влияние оказывают два фактора:
1. Расположение теплицы относительно сторон света.
2. Наклон (угол) светопрозрачной кровли.
По конструкции крыши теплицы делятся на односкатные и двускатные.
Односкатные теплицы обычно обращены лицевой стороной на юг или юго-юго-восток. Почему? Потому что для растений утренние лучи солнца несравненно важнее вечерних – утром воздух прозрачнее, и свет несет больше энергии. Поэтому опытные строители рекомендуют ориентировать теплицу так, чтобы тень от нее падала перпендикулярно не в полдень (12 часов), а около 10–11 часов утра, захватывая максимум утреннего света.
Совет агронома: Чтобы точно определить лучшее направление для вашей односкатной теплицы, понаблюдайте за участком в ясный день. Отметьте, где солнце бывает с 9 до 11 утра. Это и есть ваш приоритет.
Односкатные теплицы предпочтительны для выгоночных культур. Зимой солнце стоит низко, и основной свет приходит только в полуденные часы с юга. Свет с других сторон в это время слишком слаб и практически бесполезен, особенно в северных регионах.
В редких случаях односкатную теплицу обращают лицевой стороной на север. Это делают, когда хотят задержать цветение растений (чтобы они зацвели позже) или для культур, которые любят много рассеянного света, но не переносят прямых солнечных лучей. К таким растениям относится большинство папоротников, некоторые орхидеи и лесные кактусы. В крупных садоводствах такие северные отделения встречаются довольно часто.
Двускатные теплицы ориентируют скатами крыши обычно на запад и восток. Это обеспечивает равномерное освещение в течение всего дня. И только в исключительных случаях их разворачивают скатами на север и юг. Для теплиц, где культура ведется не зимой, а весной, летом и осенью, двускатный тип является лучшим. Растения получают свет со всех сторон и развиваются равномерно, не вытягиваясь в одну сторону.
Совет агронома: Для круглогодичной теплицы в средней полосе лучший выбор – двускатная или арочная конструкция, ориентированная по линии «восток-запад». Это обеспечит максимальный световой поток зимой и равномерное освещение летом.
Угол наклона крыши
Чем круче скат односкатной теплицы, тем сильнее действие солнечных лучей. На крутую крышу лучи падают под углом, близким к прямому, меньше отражаются от стекла, и внутрь попадает больше света. Значит, в теплице светлее.
Но есть и обратная сторона. От силы освещения зависит и влажность воздуха. В теплицах с крутыми скатами воздух обычно суше (солнце быстрее испаряет влагу), а с пологими – влажнее.
Сильнее всего освещение в теплице бывает тогда, когда лучи солнца падают на крышу под углом, близким к 90 градусам. Теоретически, следовало бы строить теплицы с таким уклоном, чтобы этот прямой угол приходился на время, когда растениям особенно нужен свет – например, во время цветения или созревания плодов.
Зная широту местности, можно без труда вычислить нужный угол наклона. Для этого даже существуют готовые таблицы.
Однако на практике не всегда следуют этим теоретическим расчетам. Почему? Потому что для успеха культуры важны не только свет, но и равномерное распределение тепла и влажности. А эти условия лучше выполняются в теплицах с пологими скатами. В крутых, островерхих конструкциях микроклимат может быть слишком неравномерным: под коньком жарко и сухо, а внизу – прохладно и влажно.
Поэтому чаще всего двускатным теплицам придают умеренный угол наклона, находя разумный компромисс между освещенностью и равномерностью микроклимата. Оптимальным для средней полосы считается угол наклона крыши 25–35 градусов.
Совет агронома: Не гонитесь за идеальным теоретическим углом для максимального зимнего света, если это приведет к созданию некомфортного микроклимата внутри. Лучше сделать крышу чуть более пологой, но обеспечить хорошую вентиляцию и возможность притенения летом. Здоровый микроклимат важнее, чем пара лишних процентов света.
Вот продолжение современного текста, органично развивающее предыдущие разделы. Я сохранил научную глубину, структуру и добавил новые практические советы от опытных агрономов.
…Поэтому чаще всего двускатным теплицам придают угол наклона 20–30 градусов, реже – 35–40. Для односкатных теплиц оптимальным считается уклон 25–36 градусов, и лишь в исключительных случаях его увеличивают до 40–50. Существует простое эмпирическое правило: угол наклона крыши к горизонту должен равняться широте данной местности минус 20 градусов.
Совет агронома: Не мучайтесь с точными вычислениями, если строите небольшую любительскую теплицу. Для средней полосы России (широта около 55–56°) оптимальный угол наклона крыши составит примерно 35–36°. Это обеспечит и хорошее освещение, и нормальный сход снега зимой, и равномерный микроклимат.
Подвижная кровля и боковое остекление
В теплых и умеренных теплицах стеклянную (или поликарбонатную) крышу обычно делают неподвижной – наглухо закрепленной к стенам. А вот в холодных и особенно в выгоночных теплицах иногда устраивают кровлю из особых подвижных рам, которые на лето можно полностью снимать.
Это дает огромное преимущество: в теплое время года растения получают гораздо более сильное освещение и обильный приток свежего воздуха. Такие условия превосходно влияют на вызревание побегов, закладку цветочных почек и величину будущего урожая. Растения становятся более крепкими и здоровыми.
Большие, высокие теплицы нередко снабжают еще и боковыми стеклянными рамами для дополнительного освещения. В маленьких теплицах обычно обходятся без них – достаточно света, проходящего через крышу.
Совет агронома: Если вы строите теплицу для сезонного использования (весна-осень), обязательно предусмотрите возможность частичного или полного снятия крыши или стен на лето. Это может быть съемный поликарбонат, раздвижные панели или просто открывающиеся фрамуги больших размеров. Растения, которые летом растут практически под открытым небом, но с защитой от ветра и ливней, всегда здоровее и продуктивнее тех, что круглый год находятся в закрытом помещении.
Форма кровли: плоская или выгнутая
Стеклянная кровля может иметь плоское или выгнутое (арочное, полукруглое) очертание. Устройство плоской кровли, разумеется, гораздо проще и дешевле. Но у полукруглой кровли есть важное преимущество: под ней циркуляция воздуха и распределение света происходят гораздо равномернее, чем под плоской. Свет не застаивается в одной зоне, а воздух не образует застойных карманов.
Однако у арочных конструкций есть и недостаток: их можно сделать только металлическими (или из алюминия). Деревянные арки сложны в изготовлении и менее надежны. Именно дороговизна металлического каркаса часто служит главным препятствием для распространения арочных теплиц, хотя сегодня, с появлением доступного сотового поликарбоната, они стали очень популярны.
Фундамент
Фундамент под теплицу необходимо закладывать глубокий – ниже глубины промерзания грунта. В средней полосе и на севере России эта глубина составляет около 1,5–2 метров (примерно 2 аршина по старым меркам). Только так можно гарантировать, что зимой холод не будет проникать в теплицу снизу, а весной грунт не вспучится, деформируя конструкцию.
Материалом для фундамента служат разные камни. Чаще всего это гранитные глыбы или плиты известняка – выбор зависит от того, что дешевле доступно в вашей местности. В некоторых регионах средней России для этой цели используют фосфориты – они по прочности значительно превосходят известняк и почти не уступают граниту.
Совет агронома: Не экономьте на фундаменте. Даже для легкой поликарбонатной теплицы нужен хотя бы мелкозаглубленный ленточный фундамент или фундамент из бруса, обработанного антисептиком. Теплица, поставленная прямо на землю, будет терять до 30% тепла через пол, а деревянный каркас быстро сгниет от контакта с влажной почвой.
Материалы для стен
Материалом для постройки стен могут служить: дерево, камень, кирпич, бетон и даже стеклянные блоки. Последний материал, из-за своей дороговизны, не получил широкого распространения, поэтому останавливаться на нем подробно не будем.
· Деревянные стены не являются особенно практичными, так как дерево быстро загнивает в условиях постоянной влажности. Для этой цели пригодны лишь устойчивые к гниению породы: лиственница, дуб и, в крайнем случае, сосна, тщательно пропитанная антисептиками.
· Каменные стены (из гранита, известняка) прочны, но имеют большой недостаток: высокая теплопроводность. Они быстро охлаждаются зимой, делая теплицу холодной и сырой. Поэтому для теплиц камень используют редко, разве что в южных регионах.
· Кирпичные стены считаются наилучшим выбором. Кирпич, особенно качественный, хорошо обожженный, обладает меньшей теплопроводностью, чем камень. Кирпичные стены чаще всего кладут сплошными, толщиной не менее 2–2,5 кирпича (около 50–65 см).
Но гораздо лучше делать стены пустотелыми – с воздушной прослойкой внутри. Это пространство можно оставить пустым (воздух – отличный теплоизолятор) или засыпать песком, шлаком, керамзитом – любыми материалами, плохо проводящими тепло. Такая конструкция значительно лучше сохраняет тепло внутри теплицы.
Для постройки стен годится только самый лучший, хорошо обожженный кирпич. Плохие сорта под воздействием сырости быстро разрушаются. И снаружи, и изнутри кирпичные стены полезно оштукатурить цементным раствором – это защитит их от отсыревания в холодное время и придаст дополнительную прочность.
· Бетонные стены бывают двух типов: из пустотелых бетонных блоков или монолитные (набивные) бетонные стены.
· Пустотелые бетонные блоки изготавливают на специальных станках. Примерный состав: на 1 часть цемента берут 3–4 части песка и 5–7 частей щебня (кирпичного или каменного). Блоки соединяют между собой цементным раствором.
При кладке таких стен нужно тщательно следить, чтобы строители не засоряли внутренние пустоты раствором – это снижает теплоизоляцию. Также важно прочно соединять блоки между собой. Если холодный наружный воздух получит доступ во внутренние полости, они начнут работать как вентиляционные трубы, выстуживая теплицу. При аккуратном выполнении стены из пустотелых блоков получаются очень прочными, практичными и довольно красивыми.
· Монолитные (набивные) бетонные стены уступают стенам из блоков и в красоте, и в способности сохранять тепло. Бетон – отличный проводник холода. Такие стены будут постоянно сыреть и промерзать зимой, если их не утеплить дополнительно. Поэтому для теплиц монолитный бетон применяют редко, разве что в качестве фундамента или подпорных стенок.
Совет агронома: Для современной любительской теплицы оптимальный выбор – каркас из оцинкованной стали или алюминия с покрытием из сотового поликарбоната. Если же вы строите капитальную зимнюю теплицу, лучше всего сделать цоколь (нижнюю часть стен) из кирпича или бетонных блоков с утеплением (пенопласт, минвата), а верх – застеклить или закрыть поликарбонатом. Это даст и прочность, и свет, и теплоизоляцию.
Кровля – сердце теплицы
Важнейшей частью теплицы является ее светопрозрачная кровля. Обычно ее делают сплошной, и гораздо реже – из отдельных рам. Последняя конструкция имеет лишь то преимущество, что при ремонте удобно заменить пришедшие в негодность отдельные рамы новыми, что гораздо труднее сделать при сплошной кровле.
Основой кровли служат стропильные ноги, которые в старых руководствах называют шпалами. Их можно изготовить из досок, поставленных на ребро, толщиной 4–5 см и шириной 9–11 см (примерно 2–3 вершка толщиной при ширине 4–5 вершков). На этих стропилах и лежат рамы.
Если же отдельных рам нет, вся крыша состоит из особых брусков – так называемых горбылей (обрешетины), шириной около 3–4 см и толщиной около 2,5–3 см. В эти бруски и вставляют стекла.
И стропила, и обрешетину своими концами врезают в продольные бревна (прогоны), лежащие на передней и задней стенах теплицы. При этом места соединений и гнезда для стропил рекомендуется промазывать суриковой краской для защиты от гниения. Впрочем, можно концы брусков и не врезать в бревна, а только плотно подогнать и закрепить винтами.
Все элементы обрешетки соединяют между собой специальными железными полосами, проходящими вдоль теплицы на расстоянии 2–3 метров друг от друга. Еще лучше заменить эти полосы тавровыми балками. И те, и другие опираются на вертикальные опоры (лучше всего использовать для этого старые железные трубы диаметром около 4–5 см), расположенные через каждые 2,5–3,5 метра.
Совет агронома: Отсутствие массивных стропил (шпал), как показал опыт, нисколько не вредит прочности кровли, зато они стоят дорого и, что самое главное, отнимают у растений много света. Современные алюминиевые профили позволяют сделать каркас максимально тонким и незаметным, оставляя солнечный свет растениям.
Металл или дерево?
Еще более светлые и прочные теплицы получаются, если все деревянные части в кровле заменить железными. Но в нашем суровом климате такие конструкции малопригодны. Железо, как хороший проводник тепла, сильно охлаждает теплицу зимой. Кроме того, на холодных металлических частях обильно конденсируется влага, образуя наледь, которая затем тает и, капая на растения, портит их. Поэтому если уж применять металлические детали, их следует тщательно обшивать деревом или использовать современные термопрофили с термовставками.
Защита дерева от гниения
Чтобы уберечь дерево от гниения, существует много способов, но далеко не все они пригодны для теплиц. Например, такое отличное средство, как карболинеум (каменноугольное масло), оказалось совершенно непригодным: некоторые его сорта заметно вредят растениям даже спустя долгое время после обработки.
К числу наиболее подходящих средств относится пропитка древесины раствором медного купороса с последующей обработкой известковым молоком. В результате в древесине образуется слой гипса с медными солями, которые очень долго защищают дерево от гниения.
Совет агронома: Небезразлично для долговечности дерева и время его заготовки. Опытным путем доказано, что наибольшей прочностью отличаются постройки из леса, срубленного зимой, особенно в декабре-январе, когда древесина содержит минимальное количество влаги.
Выбор стекла – важнейшее решение
Выбор стекла для теплицы – тоже очень важное дело. Стекло вообще не является абсолютно прозрачным для света. Даже самые лучшие сорта поглощают некоторую часть солнечных лучей. И эта величина сильно колеблется в зависимости от качества стекла.
