Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 2). Прогулки рука об руку

Да и вообще, судя по навигатору, мы перемещались в ограниченном пространстве, проезжая одним и тем же маршрутом множество раз в поисках то индийского слона, то азиатского буйвола, то леопарда. Но если первых двух животных мы встречали с завидным постоянством в компании с украшенными чибисами, индийскими клювачами, темношеими зайцами, цейлонскими джунглевыми птицами и белыми цаплями, то осторожная кошка стала для нас некой панацеей. И в какой-то момент ее пятнистая морда, высмотренная через окуляр подзорной трубы, даже вроде как промелькнула перед моим взором, хотя, скорее всего, это было лишь игрой воспаленного воображения, в то время как Наташа узрела силуэт леопарда в надвигающихся сумерках. Однако, помимо нас, за ним гонялось еще с десяток автомобилей. И это вызывало немалый дискомфорт, особенно в те минуты, когда в одной и той же точке парка одновременно оказывалось несколько машин, тотчас распугивая находящихся там животных.

Вот и получалось, что мы не столько наслаждались поездкой, неспешно знакомясь с местной природой, сколько пытались обогнать находящиеся впереди нас джипы, ибо только в таком случае у нас появлялся хоть какой-то шанс успеть увидеть кого-то в его естественной среде обитания. В противном случае нам оставалось либо терпеливо дожидаться своей очереди, теша себя неоправданными надеждами, либо отправляться дальше несолоно хлебавши, хотя, учитывая размеры самого парка (блока 1) и развитость местной сети дорог, за четыре часа можно было бы увидеть намного больше, в том числе и исторические объекты. При всем при этом за время нашего путешествия по джунглям самым смелым зверем, помимо бородавочника, оказался лишь извечно считающийся трусливым заяц, которого от пощипывания травы не смог отвлечь ни резкий звук клаксона подъезжающего автомобиля, ни громкий смех и говор туристов, ни сотрясающая землю поступь продирающегося сквозь заросли слона. И именно его бесстрашие стало символом нашего сафари, оказавшегося, несмотря на всякие огрехи, очень насыщенным и интересным.

КОЛОМБО

Коломбо – это не только вторая, негласная, столица Шри-Ланки, но и удивительный город контрастов, в котором тесным образом переплелись в единое целое культурные ценности и традиции разных народов и поколений.

Правда, от архитектурного наследия первых колонизаторов, португальцев и голландцев, практически ничего не осталось, а большинство из живущих в старой части города, до сих пор называемой «Форт Коломбо», даже не подозревает, что в XIX веке, во времена британского владычества, на этом месте стояла мощная цитадель, заложенная в XVI веке и имеющая «четыре бастиона со стороны суши с контрэскарпами и равелинами и семь батарей со стороны моря, приспособленных к скальной линии побережья»⁸², хотя в самом городе, по отзывам современников, не было «ни романтики старины, ни интереса к новизне»⁸³.

А потому, когда надобность в форте отпала, британцы его попросту снесли: взорвали бастионы, засыпали ров и разрушили стены⁸⁴, которые наравне с внутренними зданиями, представлявшими собой «неуклюжее приложение европейской архитектуры к тропическим требованиям»⁸⁵, только мешали превращению Коломбо в город европейского уровня. Удалось ли им это, сказать сложно. Нынешний город вызывает массу противоречивых чувств, однако посетивший Цейлон в 1881 году немецкий биолог-эволюционист Эрнст Геккель был в восторге от обновленного Форта Коломбо.

В своих воспоминаниях он пишет, что «стены форта… вооружены пушками и почти полностью окружены водой; две трети этой территории – море, а остальная часть, к юго-востоку, представляет собой широкую лагуну, пересеченную несколькими дамбами и мостами, которые соединяют форт с материком. Улицы в Форте, немногочисленные и узкие, пересекающиеся под прямым углом, в основном состоят из офисов и складов, принадлежащих европейским купцам; однако есть ряд общественных и правительственных зданий. Среди них самой важной является красивая резиденция губернатора, известная как „Дом королевы“. Он окружен идеальной гирляндой тропической растительности и имеет большие залы с колоннами, прекрасные просторные приемные и благородную лестницу. Внутреннее убранство выполнено с превосходным вкусом и достойно восточного статуса британского деспота; именно таковым губернатор острова является во всех отношениях. Множество индийских слуг в ярких и вычурных ливреях обслуживают дом, в то время как английские солдаты в алой и золотой форме стоят на страже»⁸⁶.

Что же касается названия города, то путь его имен от географического ориентира «на карте Цейлона – Салике (Salike), составленной древним географом Птолемеем во II веке нашей эры»⁸⁷, до сегодняшнего Коломбо оказался не менее тернистым. Скалистый мыс, возле которого стоял Форт Коломбо, в древности был мысом Юпитера, по которому первые мореплаватели в своих каботажных путешествиях направляли свой курс к мысу Птиц, обозначавшему вход в гавань Галле⁸⁸.

В самом же городе единственным древним кварталом был Петтах (Pettah) или «Черный город», населенный аборигенами и простирающийся до берегов Калани-Ганги (Kalany-ganga)⁸⁹. Так, благодаря близости к реке, город стали именовать «Калан-Тотта» (Kalan-totta) или «Переправа Калани». В XII – XIII веках мавры, овладевшие гаванью, изменили название на «Каламбу» (Kalambu), под этим именем Ибн Баттута и описал город примерно в 1340 году, назвав его самым красивым и крупным в Серендибе⁹⁰, как называли тогда Шри-Ланку.

Однако в XVI веке, вскоре после того, как португальцы осквернили строительством форта гробницу святого магометанина⁹¹, название города изменили на «Колумбу» (Columbu), которое, чудным образом, оказалось созвучно португальскому написанию фамилии великого мореплавателя; оставалось лишь заменить буквы «u» на «o», что обрадованные португальцы и поспешили сделать.

Мне посчастливилось побывать в Коломбо в последний день перед отлетом. И это была еще та авантюра, потому как предстояло не только в одиночку добраться до мегаполиса, но и успеть вовремя вернуться обратно, не влипнув по пути ни в какую историю. Конечно, проще всего было заказать автомобиль с водителем, как это сделал наш Александр с друзьями, которых с комфортом отвезли и все показали, но мы ведь не ищем легких путей, тем более что цена вопроса в его случае была не сопоставима со стоимостью билета на поезд⁹², обошедшегося мне всего-то в сто рупий. Хотя, да, пришлось немного поволноваться, так как вставал очень рано, чтобы успеть на первый поезд (в 05:08), а потому больше всего опасался столкнуться в темноте нос к носу с какой-нибудь вышедшей на охоту рептилией, той же змеей, или с собаками, ради которых даже пришлось взять с собой полпачки печенья, чтобы, в случае чего, попробовать откупиться. Но улицы оказались пустынными и освещенными, а собаки сонными и миролюбивыми.

Остальное было делом техники, но когда подошел поезд, то в пору было и плакать, и смеяться: пассажирские вагоны оказались увеличенной копией обычного вагона метро, разве что вместо мягких сидений вдоль стен стояли жесткие пластиковые лавки. Тут уже не выспишься, развалившись барином, к тому же ближе к шести утра люди начали активно прибывать, но это было еще полбеды.

Вошедшие садились на лавки, используя любое мало-мальски свободное пространство, тупо впихивая свои телеса и ничуть не заботясь о комфорте окружающих. При этом никто никому мест не уступал, а если кому-то по какой-то причине приходилось вставать, то его место тотчас уходило безвозвратно, в то время как каждый вошедший, кому не хватило сидячего места, старался не только остаться поближе к входной двери, но и раздвинуть закрывающие ее створки. И это продолжалось до тех пор, пока все они не оказались распахнутыми настежь, а дверные проемы не заполонили вываливающиеся наружу фигуры держащихся за поручни пассажиров.

Следующим испытанием стал ж/д вокзал Форт Коломбо (Colombo Fort), часто называемый с отбрасыванием второго слова. В моем сознании он промелькнул расплывчатым пятном, потому как меня, не успевшего ступить на платформу и увидеть толпы снующих в хаотичном порядке людей, выискивающих свой поезд, а таковых удалось насчитать не менее четырех, в том числе стоящих на тупиковых путях, подхватил поток спешащих куда-то пассажиров, вынеся, словно волнами на берег, к узкому, перегороженному фан-барьерами, проходу. За ним была улица и радостная тирада двух местных тук-тукеров, напоминающих стилем общения московских бомбил. Мои предпочтения их абсолютно не интересовали, они меня даже не слушали, пытаясь всучить какой-то туристический проспект и наперебой расхваливая обзорную программу по городу, оценив ее в двадцать тысяч рупий.

Поезд прибыл в Коломбо с опозданием, на часах было восемь утра и мне следовало спешить, тем более что очень хотелось добраться до собора Святой Люции (St. Lucia’s Cathedral), самой дальней точки составленного накануне маршрута, и уже оттуда начинать знакомство с городом. И если бы не эта блажь, все могло бы пойти по-другому, но именно она позволила мне принять правильное решение – преодолеть отделявшие меня от искомой точки три километра пешком. И награда не заставила себя ждать!

В вагоне пассажирского поезда

«Нижнее» озеро Бейра, вид на башню Лотоса

Здание буддийского теософского общества Коломбо

Церковь Св. Филиппа Нери

«Ратху Паллия» или Красная мечеть

Многообразие чередующихся белых и красных линий

Купол мечети в форме плода граната

Калейдоскоп удивительных орнаментов

Малоприметный памятник истории

Старая ратуша, 1873 г.

Главная улица (Main St), вид на Красную мечеть

Логотип муниципального совета Коломбо

Здание 1929 г. (Dam St, 19)

Мечеть Умбичий (Umbichiy Mosque)

Ковил Старый Катиресан (Sea St, 230)

Скульптурная композиция, Старый Катиресан

Гопурам (башня) храма Шри Мутумариамман

Демоны-стражники, Старый Катиресан

Ковилы на Морской улице (Sea Street)

Стражник, Новый Катиресан

Балкончик с фигурами Ганеши, Старый Катиресан

Гопурам (башня) ковила Старый Катиресан

Богиня Дурга на входе в ковил (Sea St, 340)

Исторический район Петтах, удививший меня превосходными архитектурными вкраплениями и абсолютным отсутствием зелени, еще только просыпался: лавки были закрыты, а улочки – пустынны, лишь изредка доносился смех уборщиков улиц, прерываемый шелестом скребущих по асфальту метел да грохотом нагруженных тележек, которые толкали хозяева магазинчиков, спеша раньше других выставить свой товар на обзор покупателям.

Но первой на моем пути была все же церковь Святого Филиппа Нери (St. Philip Neri’s Church), выстроенная на рубеже XIX – XX веков в неоклассическом стиле с элементами палладианства, а также возведенное в 1929 году здание буддийского теософского общества Коломбо⁹³, увенчанное изящной, притягивающей издали внимание, ступой. Примечателен архитрав его фасада, покоящийся на чашеобразных, обрамленных ниспадающим узорчатым балдахином, капителях, который украшают фигуры слонов, лошадей, быков и львов, тем самым как бы имитируя лежащий на входе в буддийский храм лунный камень.

Однако главной изюминкой района Петтах, несомненно, является мечеть Джами Уль-Альфар (Jami Ul-Alfar Mosque), известная в народе как «Ратху Паллия» (Rathu Palliya), что в переводе с сингальского означает «Красная мечеть». Спроектированная в 1908 году и отстроенная в течение года, она поражает многообразием чередующихся белых и красных линий, рождающих калейдоскоп удивительных орнаментов, которые в сочетании с колоннами, стрельчатыми арками, арабской вязью и куполами в форме плодов граната оставляют неизгладимое впечатление.

В людном месте района Петтах, недалеко от Красной мечети, находится еще один уникальный, но малоприметный памятник истории. Его обшарпанные формы, украшенные почерневшими от времени фиалами, стрельчатыми арками, звездами Давида и картушами с рыцарскими щитами, теряются на фоне стоящих подле уличных лотков, магазинчиков и мест ночевки бездомных. Это Старая ратуша (The Old Town Hall), построенная в 1873 году и ставшая первым, открывшимся в Коломбо, административным зданием, в котором до 1924 года заседал местный Муниципальный совет, пока в другой части города не построили Новую ратушу и чиновники не переехали туда.

О Старой ратуше вспомнили лишь в 1980 году⁹⁴, когда на обветшалое здание обратил внимание будущий президент Шри-Ланки и первый человек, удостоенный высшей гражданской награды Шри Ланкабхиманья (Sri Lankabhimanya), что приравнивается к национальному герою Шри-Ланки, но в ту пору еще только премьер-министр Ранасингхе Премадаса (Ranasinghe Premadasa). Ратушу отреставрировали, в соседнем здании открыли музей, а Эдинбургский зал, где когда-то проводились уличные спектакли, отдали уличным торговцам. Но с той поры прошло немало времени и все, по-видимому, вернулось на круги своя.

Соседний район Северный Кохчикаде (Kochchikade North) является настоящим кладезем храмовой архитектуры: здесь что ни улица – то открытие. Католические соборы сменяют мечети, а тех – индуистские ковилы, самые красивые из которых, на мой взгляд, расположились вдоль Морской улицы (Sea Street). Это и блистающий позолотой и цветными скульптурами храм Шри Мутумариамман (Sri Muthumariamman Temple), посвященный богу Шиве, и два одноименных ковила Катиресан (Kathiresan Temple), разделенных на Старый и Новый, хотя на карте Google они имеют совершенно другое, сбивающее с толку, название.

Тем не менее оба храма посвящены индуистскому богу войны Сканде (Skanda), который, как считается, был сыном Шивы и братом Ганеши, а потому фигуру последнего, как и самого Сканды, можно увидеть в одной из арок башни, возвышающейся над входом и богато украшенной замысловатой резьбой, листьями лотоса и прекрасными скульптурами. Старый Катиресан, возведенный предположительно в начале прошлого столетия, претерпел ряд изменений, вылившихся в десятилетия строительных работ, а потому на улочке возле здешних ковилов всегда относительно меньше людей по сравнению с другими местами⁹⁵.

Не меньший интерес представляет храм Святого Антония (St. Anthony’s Temple), однако его осовремененный вид несколько обескураживает, вследствие чего многие, в том числе и автор этих строк, минуют его мимо, не уделяя достаточного внимания. А зря, потому как его история по-своему уникальна. Но все началось с португальцев и перехода большого количества местных жителей в католичество. Однако с приходом голландцев ситуация изменилась. Голландцы опасались, что ланкийские католики через религию продолжат поддерживать прочную связь с португальцами и захотят их вернуть. «Поэтому голландцы приняли меры по искоренению католицизма в стране. Католические церкви и школы были конфискованы. Все католические священники изгнаны из страны. Было объявлено, что любой, кто укрывает священника или помогает ему, будет подвергнут даже смертной казни. Католики были обязаны посещать службы в голландских кирхах, крестить своих детей, заключать браки и хоронить умерших по кальвинистским обрядам»⁹⁶.

Но в XVIII веке, в те темные времена, когда католицизм был все еще запрещенной религией на Шри-Ланке, нашелся один священник, отец Антоний (Antonio), кто не побоялся поселиться под видом торговца в Коломбо рядом с церковью Святого Филиппа Нери и окормлять паству. Однако голландцы вскоре обнаружили его убежище и отец Антоний был вынужден бежать. По дороге он встретил рыбаков, которые были наслышаны о его святости и вызвались его защитить, но при одном условии: он упросит Бога даровать им милость, спасет их город от неминуемого затопления. Отец Антоний вернулся обратно, облачился в одежду священника и, взяв большой деревянный крест, воткнул его в то место, которому больше всего угрожало наступающее море. Два дня и две ночи неустанно молился отец Антоний, прося Господа явить чудо, сжалиться над жителями города. На третий день волны отступили, и всем открылась обширная песчаная отмель.

Храм Св. Антония, 1928 г.

Часовня (Jampettah St, 61)

Дома на Джампетта-стрит (Jampettah Street)

Собор Св. Люции, 1902 г.

Оратор Мохоттиватте Гунананда Тера

Распятие на подступах к собору Св. Люции

Часовня (Jampettah St, 41)

Златокрылый ангел, собор Св. Люции

Грузовой тук-тук

Башни штаб-квартиры YMBA, 1958 г.

Часовая башня Хана, 1923 г.

Ворота гавани (Лейденский бастион), 1919 г.

Здание фирмы «Walker Sons & Co», 1854 г.

Отель «Гранд Ориентал» (Grand Oriental), 1875 г.

Монумент ланкийскому рикше

Здание компании «Cargills (Ceylon) PLC», 1906 г.

Старый маяк Коломбо, XIX в.

Автобус Президентской охраны

Особняк «Белые дороги» (Whiteways), 1908 г.

Сэр Эдвард Барнс, губернатор Цейлона

Невеста в праздничном сари

Скромница в роскошном свадебном наряде

Невеста в вечернем платье

Лев, кольцевая развязка Слвар (Slvar)

Здание парламента (слева) на фоне небоскребов

Прелестная обольстительница

Башня Лотоса, «нижнее» озеро Бейра

Буддийский храм Гангарама Сима Малака

Голландское правительство высоко оценило оказанную отцом Антонием услугу, предложив ему награду. Однако «смиренный священник попросил лишь разрешения жить и умереть возле воздвигнутого им Креста. Это было разрешено, и священник построил часовню из глины в честь своего покровителя, святого Антония Падуанского. Когда он умер через много лет, его похоронили там. Маленькая часовня, сделанная из глины, была расширена в 1806 году. А в 1822 году один из членов Конгрегации поехал на Гоа и привез оттуда статую Святого Антония, и она была торжественно установлена на алтаре маленькой церкви. Этот образ до сих пор пользуется большим почитанием в церкви Святого Антония, а придел, в котором он покоится, является алтарем древней церкви»⁹⁷, возведенной руками отца Антония. Вскоре после того, как была привезена статуя святого, начались работы по строительству большой церкви, которую возвели в 1928 году. В наши дни эта чудесная реликвия находится в пуленепробиваемом стеклянном футляре у бокового алтаря и помолиться возле нее может каждый желающий.

Наконец, поплутав по улочкам города и любуясь небольшими, похожими на буддийские девалая, часовенками с фигурами Девы Марии и христианских святых, спрятанными за толстым, но прозрачным стеклом, моему взору предстала венчающая массивное здание скульптурная композиция, в центре которой, раскрыв объятия страждущим, возвышалась фигура Христа. Это был собор Святой Люции. Его возвели в 1902 году на месте небольшой часовни, построенной в 1760 году с использованием деревянных брусков и каджана⁹⁸ священниками конгрегации ораторианцев⁹⁹, которая, в свою очередь, была основана в 1558 году по инициативе отца Филиппа Нери, так почитаемого в наши дни в Коломбо. Вот так, каким-то непостижимым образом, Господь провел меня от посвященной этому святому церкви через связанный с ней храм Святого Антония к первому кафедральному собору Шри-Ланки, который вместе с местными рыбаками создали и обустроили его последователи.

Однако в сам храм мне попасть не удалось, там шла служба, входили и выходили люди в чистых праздничных одеждах, в то время как мой вид больше напоминал пилигрима, увидевшего в конце пути купола Сантьяго-де-Компостела: одежда была запыленной и растрепанной, а пот застилал глаза, предательски скатываясь по лицу крупными каплями. Не было пока только усталости, которая при такой жаре могла накрыть меня в любую минуту, а потому, не мудрствуя лукаво, путь в обратную сторону, к новой точке маршрута, было решено проделать на тук-туке, который чудным образом мне тут же и подвернулся. Правда, цена вопроса немного зашкаливала, но в данном случае торг был не уместен, на счету была каждая секунда.

В общем, минут через десять мы были уже возле Часовой башни Хана (Khan Clock Tower), считающейся одной из достопримечательностей Коломбо. Ее возвели в 1923 году на средства индийской семьи Бхикхаджи Хан (Bhikhajee Khan), владевшей маслозаводами в городе. Квадратная в плане башня имеет строгий, но торжественный вид: венчающий бельведер украшен круглыми арками, балкончиками и урнами; своды ложных порталов подножия усилены круглыми колоннами, при этом в одном из них, со стороны рынка, в стену вмурована полукруглая раковина, она же декоративный фонтан, ныне бездействующий, в отличие от часов, продолжающих показывать точное время.

Часовая башня Хана, с одной стороны, является ориентиром расположенного рядом рынка Петтах, а с другой – преддверием лежащего западнее административного и делового района Форт Коломбо, насыщенного историческими памятниками, доступ к которым, к сожалению, оказался ограничен либо ведущимися в некоторых местах строительными работами, либо молчаливыми стражами, охраняющими с каменными лицами государственные здания.

Но даже при таком раскладе мне удалось увидеть довольно много: реконструированные ворота гавани 1919 года, названные Лейденским бастионом (Leyden bastion gate); выстроенное в 1854 году в неоклассическом стиле и украшенное скромными пальметтами здание крупнейшей инженерной фирмы Цейлона «Walker Sons & Co»; открытый в 1875 году отель «Гранд Ориентал» (Grand Oriental), в котором в 1890 году останавливался Антон Павлович Чехов; стоящий подле монумент, посвященный ланкийскому рикше; памятник сэру Эдварду Барнсу (Sir Edward Barnes), губернатору Цейлона, установленный возле Дома Президента Шри-Ланки; здание компании «Cargills (Ceylon) PLC» 1906 года, выделяющееся красным цветом фасада, изысканными фронтонами с вензелями, башенками и вазонами; а также старый маяк Коломбо XIX века, напоминающий своим орнаментом Часовую башню Хана.