Куба – страна роковая. Об этом не думаешь, оказавшись в чистеньком, но невзрачном гаванском аэропорту в 2007 году. Тем более, если везут не в четырехзвездочный курорт на двухэтажном автобусе, а темными дорогами в обшарпанный центр на местной газели. Ничего не знаешь про Кубу и не думаешь про рок.

Только путешествия в Перу, Белиз, Гватемалу и Мексику¹, и более десяти поездок на Кубу позволили оценить ее по-настоящему. Не льщу себе мыслью, что Кубу разгадал. Но на фоне других стран Латинской Америки у Кубы есть немало очевидных достоинств.

Во-первых, пляжи. Для автора, москвича, до зрелого возраста, выезжавшего за пределы столицы считанные разы, пляжи никогда не представляли особой ценности. Море и горы я видел только на картинках, да в кино. «К морю» ездил только один раз – в Сочи, а что представляют собой речные и озерные пляжи средней полосы России, многие читатели знают отлично. Автор никогда не был «тюленем» и пляжами не страдал. Поэтому первые поездки по Кубе были по городам. Для Кубы это – «неформат».

– Что там делать, на пляжах? – пожимал плечами автор. – Туда ездят тюлени.

Только в середине кубинской карьеры автор узнал и полюбил пляжи, пусть и не как тюлень. Ему удалось побывать практически на всех более-менее значительных пляжах Кубы. И автор смеет заявить, что мало что в Латинской Америке может сравниться с Кубой по качеству пляжей (но не инфраструктуры.)

Второе достоинство Кубы – люди. Куба – наиболее дружелюбная (без задней мысли) страна Латинской Америки.

И, в-третьих, самая безопасная. Куба – не самая богатая страна. На многих окнах есть решетки. Но не часто видишь бетонные заборы с колючей проволокой по верху. Поездив по другим странам региона, начинаешь это ценить.

Куба – роковая, но не потому, что несет горе, несчастье и страдания. Многим она предопределила судьбу. А, может быть, Куба – неотвратима и неизбежна, как рок.

Б.П.Кош

Июль 2021

whitekosh9@gmail.com

Предисловие к «Неформатному проезду I»

Перед читателем – травелог первой поездки Коша на Кубу. Травелог – не описание страны и народа, не путеводитель, не справочник туриста, это рассказ о путешествии. Не стоит ожидать от него туристских лайфхаков или сравнения отелей. Это – рассказ одного человека, как он съездил. Что увидел, услышал, в каких местах побывал, с кем познакомился, что там приключилось.

Травелог построен по дням поездки. Первый день занимает примерно четверть книги, так как это было первое столкновение с кубинским зазеркальем. От него остались самые яркие впечатления, и это нашло отражение в книге.

Специфика травелога в том, что читатель прикован к «взгляду автора», его видению путешествия. Читателю, воленс-ноленс, приходится продвигаться вместе с автором, удивляться и радоваться вместе с ним же, в отличие от путеводителя, где можно перескакивать от одного места к другому без ущерба для восприятия. Разумеется, читатель всегда волен бросить книжку с любого места.

В чем же польза травелога, зачем автор его написал? Травелог, в отличие от путеводителя и справочника, позволяет увидеть чужую культуру глазами человека «своей культуры». Увидеть страну не как систему отелей, ресторанов, обменников или пляжей, а как сложный культурный феномен. Все впечатления субъективны; но автор надеется, что его книга поможет читателям принять решение – нужна ли им Куба, и в каком качестве. Может, и вовсе не стоит в нее ехать?

Первое путешествие длилось всего неделю. Сколько может увидеть один человек за неделю? Немного. Но, что увидел, то увидел. Из нескольких тысяч фотографий, сделанных в 2007-м году, примерно четыреста вошли в книгу. По картинке на страницу текста. Видеоряд первичен в этой книге. Этот травелог – развернутый комментарий к картинкам.

Четыреста картинок 2007 года – не самые глянцевые и казовые изображения Кубы из архива автора. Некоторые покажутся читателям странными. «Зачем надо было вставлять это, а не то?!» – спросит такой читатель. А просто потому, что автору так захотелось. Он так видит, как говорят у художников или фотографов. Эти визуальные моменты кубинской реальности 2007 года стали для автора реперными точками путешествия.

Фотографии снабжены объяснениями. Для многих комментариев, не будем скрывать, мудрость почерпнута в интернете. Википедия, гугл, форум Винского (этот форум – кладезь), путеводители Lonely Planet, Moon, Rough Guide, вебсайт www.lahabana.com, а из книжек – Марк Курлански, Гавана. Столица парадоксов (Аттикус, 2018). Если материал заимствован (карты или старые фото), дана ссылка. Если ссылки нет – это фото автора.

Роль Вергилия в этой поездке сыграли гаванцы Елена и Агустин, за что им нижайший поклон!

Б.П.Кош

Июль 2021

whitekosh9@gmail.com

Куба 2007

Преамбула

Куба выплыла внезапно. Хотелось куда-нибудь поехать на день рождения. Недорого. Всегда хотелось в Мачу Пикчу. Голубая мечта! Мечта оказалась дороговатой. В итоге, остановился на Кубе.

Фотки Гаваны на блогах выглядели прикольно. Надо же посетить это все, пока Фидель не помер и все не поменялось! Придут американцы, Гавану покрасят, а то и снесут. Оно потом так и случилось (но без особой помощи американцев).

Дешевле всего были олл-инклюзивы. Но автор не собирался лежать на песочке. В Гавану, в Гавану! Но куда именно? Коша пугали жуткими историями про преступность. Тогда все боялись, что Фидель вот-вот умрет и начнется революция и бои на улицах. Все выжидали. Немногочисленные на то время русские блоги рекомендовали останавливаться в Мирамаре, а в центр ездить днем.

Кош тогда еще никогда не ездил один. Кош – ни разу ни турист, ездил за границу только по делу. Как правило, с кем-то. Впервые он сам планировал поездку.

Обратился к старому источнику знаний – книге. Купил Кубу от Lonely Planet и Гавану от Moon. По ним, все эти россказни – полная ерунда. Книжки оказались весьма полезными, особенно Мун. Листание Frommer и Time-out показало, что они все-таки похуже. Оглядываясь назад, наиболее полезный русский ресурс по Кубе – это блоги на форуме Винского, особенно – каменты к травелогам. Но тогда Винский не был так раскручен, как сейчас.

По путеводителям получалось, что надо останавливаться в известном отеле – типа «Амбос Мундос», где жил старина Хэм, или в «Национале», где жил Меир Ланской. В итоге, поехал в некий отель «Плаза».

Ознакомился с испанским – это оказалось критическое и на 100% правильное решение. Испанский логичней французского – не зря на нем построили эсперанто – и проще. Двух недель достаточно, чтобы научиться более-менее понятно выражать простейшие желания и читать надписи (попробуйте такое с китайским!) Понимать аборигенов оказалось сложнее. Изучение испанского по «стандартному испанскому» учебнику иногда сбоит в Латинской Америке. Но лучше, чем ничего. Вообще-то, в Латинской Америке не умрешь без испанского. Но приличное количество нелепых ситуаций гарантировано.

Рок, или карма, или что там, работает странными путями. Возникла в ЖЖ одна давняя знакомая, а у нее – приятель Леонид, у которого на Кубе мать, а у него – некая Елена, замужем за кубинцем, живущая двадцать лет в Гаване! И сама приятельница, и Леонид – возникли из небытия на неделю, как будто только для того, чтобы подкинуть Кошу Елену. И навсегда канули после этого. А Елена осталась. Рок?

«Плаза» … но что же на Кубе делать целую неделю? На один день можно съездить в Варадеро, это три часа пути. Стал листать путеводители, и наткнулся на описание Ислы де Хувентуд. «Остров Юности». Это к югу от Кубы, прямо под Гаваной. Колумб открыл его в 1544 и назвал островом Евангелиста, потом он был Исла де Пинос («Сосновый»), остров Попугаев и так далее. Был базой пиратов Карибского моря, Моргана и Дрейка.

Остров стал прообразом «Острова Сокровищ» Стивенсона и Неверланда в «Питера Пэна». Там была Президио Модела! Заброшеная огромная артдекошная тюрьма (построенная по образцу тюрьмы в Иллинойсе), где сидели братья Кастро. Urban decay, коего Кош – поклонник с московских времен.

Остров Сокровищ – вот что надо посетить! Вот где экзотика. Пусть именно он и будет целью поездки! Вишенкой на день-рожденном торте.

Из Гаваны, надо сначала пересечь всю Кубу с севера на юг (километров сто) до порта Батабано, а оттуда – на советской «Комете» до острова. На остров летают советские АН-4. Люди специально приезжают на Кубу, только чтобы слетать туда-обратно на «живом» АН-4, даже не останавливаясь на острове. Стоило это удовольствие всего тридцать баксов. Сейчас вместо комет уже ходит какой-то катамаран, и стоит он уже для иностранцев пятдесят местных долларов, куков. Дороже самолета!

Сувениры для аборигенов? Закуплены дешевые товары, памятные по временам советского дефицита (все было роздано и пригодилось!) Накануне отъезда Елена попросила привезти автодинамики «Пионер» (почему-то именно «Пионер»! ). В итоге, вес багажа мгновенно достиг критических 23 кг. А сначала казалось – десять кило, и все. Но с Кубой всегда так.

3 июля 2007

Здравствуй, Гавана!

Перед вылетом агент компании «ХолаСан» выдал тархету де туриста (сейчас ее выдают в самолете). С ней проблем не было, но возникла загвоздка с таможенной декларацией. Ввозить подарки на Кубу беспошлинно можно в сумме не больше чем на полтинник, а все остальное облагается пошлиной 100%! Один динамик стоил порядка сотни.

.В самолете соседями оказалась влюбленная американская парочка, изучавшая по Тайм-Аут Гавана и Фроммеру почему-то… гаванские рестораны. Чокнулись они, что ли? Кош штудировал учебник испанского, и с Лонели Плэнет чувствовал себя туристом на порядок выше. Все было наоборот!

001 От аэропорта Хосе Марти в центр Гаваны (гугломап)

Высадились в Гаване. Паспортный контроль на Кубе устроен хитро. Тебя зажимают в кабинке, выход из которой, как в Шереметьево на выезде, только по кнопке пограничника. Пограничница долго сличала морду Белого-Пушистого с паспортом, но, в конце концов, нажала заветную кнопку и выпустила в зал приемки багажа.

В те годы еще не фотографировали на въезде-выезде. Теперь еще и фоткают. Не только кубинцы, впрочем. Как в советских пионерских лагерях, взвешивали при заезде и отъезде. Можно сравнить изменение морды лица за неделю пребывания. За годы поездок. Любопытный у них, наверно, архив.

Тебя выбрасывает прямо на секьюрити и рентген. Такой же, какой проходишь обычно при вылете, но тут он был и на прилете! Вот такое – только на Кубе. Тогда Кош не понял всей хитрости этого устройства (ничего не изменилось).

002 Отель «Плаза», пассажа Мансанья и бар «Флоридита» в центре Гаваны (гугломап)

Терминал напоминал старое Шереметьево-3, но в целом устроен комфортно (строили, кажется, канадцы). Началась нерабериха с багажом. Понять, какой рейс выгружается на какую из двух лент траспортеров, было невозможно (это и сейчас так). Примерно через полчаса к Кошу подошел сосед по самолету и пожаловался, что тоже не видит своего багажа. Но подсказал, что существует и второй зал багажа! Там-то и нашел свой багаж. Никаких табличек нет.

Пока искал багаж, видел бродящих по залу таможенников. В инструкции по декларации было указано – «таможенник должен был одет так-то и так-то, а если не так – это не таможенник». Показалось смешно. Зачем нам это знать? Оказалось, что они в самом деле по залу бродят и как бы помогают с декларациями (а то и выписывают какие-то штрафы у завернутых людей).

Кош (святая простота!) спросил у одной из броуновски бродящих таможенниц, а нужно ли что декларировать подарки, если он считает что подарков меньше, чем на 50 куков? Она отослала его к девушкам, стоящим на выходе.

Получив драгоценный динамик, двинулся на выход, решив идти в зеленый коридор. Немало народу тащили какие-то огромные бауламы, как челноки лет пятнадцать назад в Шереметьево – они-то и перли в красный коридор. Робко приблизился к мулаткам, держа в дрожащих лапках паспортину и тархету.

– Вот, я тут… подарки-сувениры … – но за Кошем уже перлись какие-то полу-челноки с полной тележкой чемоданов, и таможенница плотоядно устремились к ним, отобрав его листок. Ничего не оставалось, как двинутся на свободу.

Куба плотно контролирует потоки товаров, идущие на остров через аэропорты (других легких путей почти нет). В основном, око Саурона направлено на своих же профессиональных челноков. Туристов, как священных коров, не очень беспокоят. Поэтому, практически неважно, что вы пишете в таможенной декларации. Важно, что реально увидят таможенники на рентгене. Ну и собачки, конечно, ходят – Елену как-то поймали с салом при возвращении из Петербурга, отделалась небольшой взяткой, как местная.

Контроль тотальный – не только чемоданы прогоняются через рентген, но и пассажиры с ручной кладью. Утаить реально ценное, вроде десяти новеньких мобильников в ручной клади, совершенно невозможно. Пакетники проходят детекторы на въезде, еще не очухавшись после полета, и не осознают его назначение. Это же Куба! К ним отношение снисходительное. Если вам ничего не сказали по поводу трех Кэнонов и двух ноутбуков в вашем кэрри-оне, это не значит, что их не заметили.

Более серьезные вещи ищут по ренгену в багаже. Если видят что-то, клеят на чемодан белый стикер. Именно их и ищут на чемоданах мулатки на выходе из таможенной зоны. Тихо снять его не получится. Если стикер не обнаружился, совершенно неважно, что вы везете. Мулаткам все равно. Осоебнно, если вы – белый турист. На таможенный же листок им наплевать. Пишите, что ничего нет и никогда не было! А там разберутся.

Слегка очумевший Кош выкатился из кондиционированного здания аэропорта в душную влажную ночь Гаваны. Навалилось ощущение парилки. Последний раз такое было с автором лет двадцать назад, в свадебном путешествии в Сочи. Кош прилетел туда на самолете из Москвы. Выйдя на трап, хлебнул воздуха и подумал – «Опа! Это что, и так будет всю неделю?!» Но потом привык. Куба будет покруче Сочи. Но и к ней потом привыкаешь.

Было восемь вечера. Тут же подскочил агент компании «ХолаСан», и сказал загружаться в автобус №78. Но Кош сначала решил поменять денег. Хотя бы куков сто (тогда еще были куки (конвертируемые песо)!) В аэропорту это без проблем, даже паспорт не спросили. Курс был не самый лучший, но вполне нормальный. Но не надо менять много денег в аэропорту.

Напротив были припаркованы автобусы. Огромные междугородние монстры и пазики и газели. Все китайского производства, Юйтун. Кош еще таких не видел. На них и в самом деле были номера сзади. В маленькой газели №78 сидели какие-то мрачные мужики арабского вида. Водителя не было. Дождавшись водителя – высокого негра – Кош удостоверился, что автобус до отеля «Плаза», забросил вещички в багаж, спросил, сколько еще ждать и отправился покупать карточку для местных звонков. Непонятно, как мог офис телефонной компании Етексы быть открыт в такое время. Но это была Гавана, а не Варадеро.

В киоске Етексы сидела приветливая дамочка, продала карточку, и показала, как ей пользоваться (по-английски!) Кош позвонил Елене, но никто не отвечал. В автобусу уже кстати яростно работал кондиционер, хотя дверь была распахнута настежь (у них так принято). Арабы (явно не новички, говорили сносно по-испански) мрачно пили колу. Наконец, все собрались – человек пятнадцать угрюмых мужиков средних лет – ни одного америкоса или дамочки – и поехали.

Это был, что называется, шортбас, то есть, «отстойник». Кош удивился, конечно, что так мало народу (а почему других повезли на таких красивых автобусах?!). Решил, что так положено (и так и положено!) Массовых туристов с чартеров в центр Гаваны не возят. Комфортабельные междугородние юйтуны развозят их из аэропорта по резортам рядом с Гаваной (в Мирамаре).

На выезде стало ясно, что милиции вокруг много. Не больше, впрочем, чем в том же Шереметьево в 1990-е. Милиция была на потрепанных Ладах. Никаких экзотических машин не виднелось, много было старья, но все приличное. Да, была большая очередь такси на пежо. Тогда еще были пежо! Сейчас уже почти все китайское. Или российское.

Движения на шоссе почти не было. Такого в Москве даже глубокой ночью не наблюдалось. Разве что в середине 1980-х. Остались очень смутные воспоминанияот первого трансфера из Хосе Марти в центр Гаваны, и не осталось фоток.

На картинке 001 показан примерный маршрут поездки. Когда въехали в город, на бульварах у светофоров появились группки народу. Много молодых девушек в модной откровенной одежде. Они явно чего-то хотели от водил, тормозящих на светофорах.

– Путаны! – догадался Кош

Оказалось, нет. Совсем не как в Москве 1990-х. Никаких путан по обочинам улиц тут не стоит. Девушки просто хотят чтобы их подвезли в центр бесплатно (тогда бесплатно). Их много потому, что ночью удобнее стоять у светофора. Одежду такую они носят всегда. Тропики! На Кубе практически нет спроса на женскую одежду с длинными рукавами, кофты, свитера, закрытые туфли или, не дай Б-г, колготки. (Есть исключение – дамы при должностях носят колготки в сеточку, это часть униформы. Если вы увидите молодую девушку в коротком, почти ничего не прикрывающем, белом халатике, на огромных каблуках и в черных колготках в сеточку – это всего лишь медсестра.) Девушек и в самом деле подвозят и бесплатно. Никакого риска. Альтернативный транспорт. Кроме того, везде были видны патрули ментов с притушенными фарами.

Перед темными домами по обочинам болтались одинокие тусклые лампочки. Время от времени мелькали какие-то киоски с решетками, вокруг толпились мужики в белых майках и что-то выпивали. Знакомая московская картина 1990-х. Ночная жизнь была в разгаре.

Объявили «Плазу». Туда был только Кош. Бросил в тарелку водиле кук (с водителями трансферов лучше дружить). Дотащил вещички до ресепшен, вписался. Дали №354. Беллбой отвез вещички в номер и показал, как включать кондиционер и горячую воду (еще кук).

– Завтрак будет на пятом этаже, сеньор! – и он исчез.

Первая вылазка

Разбросав вещички по номеру, переоделся и пошел на улицу, звонить Елене. Десять вечера, детское время. Позвонить со стойки отеля даже в голову не пришло. Это неспортивно, есть же карточка.

На выходе стояли аж два секьюрити. Серьезно. На площади не было никого. Это была, конечно, не площадь, а Парке Сентраль, Центральный парк. Рядом – огромное здание с крытой галерей, где явно была жизнь.

Это был старый торговый пассаж, Мансанья де Гомес, первый гаванский ГУМ. Сейчас-то там пятизвездочный отель «Мансанья Кемпински», видимо, от Мансаньи Гомеса (см. фото 005 и 006, Пассаж до перестройки). В стене было кафе, а снаружи сидели и выпивали местные алкаши в майка…

По одному телефону на стене пассажа звонил мент, к другому пристроился Кош. Дозвонился (как ни странно!) до Елены. Назначили встречу утром в лобби. Огляделся вокруг. В парадных пассажа угадывались еще менты…

От освещенного портика пассажа свернул налево и тут же оказалась Флоридита – один из двух баров, которые положено посещать в связи с Хэмингуэем (004). Заведение было закрыто, хотя далеко еще не полночь. Они вообще работают?

Появились первые хинетерос. Хинетерос – наездники – это кубинцы, промышляющие шахер-махером и надувательством иностранцев (иногда они полезны). Примерно, как фарцовщики в советской Москве. Приставучи, но не слишком. Мужские особи предлагали такси, а женские… с ними пока поговорить не удалось.

003 Маршрут ночной прогулки от отеля «Плаза» к отелю «Севилья», по бульвару Прадо, к набережной Малекон и обратно.

У «Флоридиты» из полумрака вышла странная парочка. Один мужик в пирсинге, и волосами иглами дыбом, как в Хеллрайзере, второй нес складной столик. Это второй вдруг воззвал к Кошу по-русски:

– Таварищ! Гаваришь па-руски?

Ночью, в Гаване, без единого слова… раскусили! Просто по силуэту. Идентификации «свой-чужой» у кубинцев феноменальна. Смешны претензии некоторых блогеров на форуме Винского, что «их приняли за кубинцев». Но обычно Коша принимали за алемана. Хотя, может, чтобы не обижать титулом русского. Русских на Кубе не очень любят. Их зовут кабезонами – упрямыми дураками (калька с английского stronghead?)

– С чего ты взял, что я должен по-русски говорить? – отозвался Кош по-английски.

– Как же, – уже по-английски отвечал тот, – ты такой большой и белый. Наверно же, русский! Хочешь сфотографироваться на память? (Очевидно, с его хеллрайзеровским другом?)

Сюр. Но это Куба.

Кош быстро ретировался в сторону отеля. Из парка вынырнули какие-то симпатичные девицы и еще какие-то фигуры, вопившие, «такси, такси!» Кош сказал спасибоненадо и быстро двинулся под прикрытие секьюрити у входа в Плазу.

Полночь, но не спалось – в номере еще было жарко, кондиционер надрывно трудился. Надо разведать местоположение гостиницы «Севилья»! Там по утрам за завтраком играет пианист. Замечательный вид на город с крыши. Почему бы, когда приедет Елена с мужем, не пойти позавтракать туда? Заодно и галочку поставим на достопримечательности. Надо было двигаться от гостиницы на север по боковой улочке (см. 003).

004 Бар «Флоридита», место рождения коктейля Дайкири и любимый бар Хэмингуэя

Севилью подсвечивали – редкость тогда в Гаване. Здание в стиле колониального арт-нуво (колониал ревайвал с испанскими мотивами). Секьюрити на входе заметил любопытного иностранца и помахал рукой, пригласил зайти внутрь, посмотреть.

– Бар открыт! – приветливо сообщил он.

Ну, что ж. Интерьеры впечатляют своей нетронутостью. В баре сидели скучающие западные дамочки. Двинулся назад в «Плазу», увиливая от хинетеросов. У «Плазы» остановился и задумался. Спать совершенно не хотелось. Может, прогуляться к океану? Благо, по карте, недалеко. Рядом оказался бульвар (потом выяснилось, знаменитый Прадо). Он вел к океану – к набережной Малекон. Было почти час ночи.

На бульваре, по путеводителям, было не пройти от хинетеросов. Но сейчас было пусто. Кое-где виднелись фигуры по лавочкам, но они не приставали к стремительно идущему по центральной линии Кошу. Только ближе к Малекону кто-то попытался завязать разговор, «как тебя зовут и откуда», но Кош это проигнорировал.

005 Центр торгового пассажа Мансанья рядом с отелем «Плаза» (до перестройки)

Прадо впечатляет и ночью, и днем. Вокруг – отчасти покрашенные, отчасти полуразрушенные, старинные здания. Похоже на Твербуль или Покровку в начале девяностых, когда перестали подкрашивать и стали выселять.

На парапете набережной в изобилии сидели люди. Тут был праздник жизни (а ведь был вторник)! Люди пели, танцевали. выпивали. Как комары, накинулись девушки. Они отделялись от группок, сидящих на парапетах, и устремлялись к иностранцу. Говорить с девушкам и выяснять прейскурант было опасно – было ясно, что за первыми потянутся следующие и будет целый рой.

006 Вход в торговый пассаж у отеля «Плаза» (вид до реконструкции)

Перешел улицу, к полуразрушенным домам, выходящим на набережную, и через их портики двинулся на запад. Снаружи дома были темны, но вблизи оказалось, что там живут. Двери были открыты прямо в жилые комнаты, где смотрели телевизор и наблюдали за окружающим. Набережная оказалось полной глаз с обеих сторон. Не забудем о милиции, расквартированной в притушенных жигулях на выездах с улиц. Гавана никогда не спит.

Пройдя немного на запад, повернул назад – идти под обстрелом хинетеросов как-то не хотелось, свернул на ближайшую крупную улицу – это был Довиль – и двинулся на восток по Трокадеро. Трокадеро ночью впечатляла. Нет фонарей и не видно народа, все обшарпано и разрушено, но двери домов открыты, горит свет, народ смотрит ТВ и наблюдает за улицей. Кое-где виднелись ночные киоски, прикрытые решетками, около них клубились любители перехватить что-то ночью.

Когда проходил по Трокадеро, все поворачивались, но не приставали. Промчавшись по Трокадеро, выскочил прямо на Прадо. А тут и до отеля рукой подать. Секьюрити приветливо распахнул дверь. Кондиционер уже сделал свое дело, и Кош завалился спать.

Куба началась!

1. Описаны в других книгах автора: «Как я провел в Перу», «Пирамиды в джунглях» и «Пирамиды в пустыне».