Read the book: «Планирование и благоустройство сада»
Введение
Современный ландшафтный дизайн (и это относится к любому виду искусства) отражает те философские и мировоззренческие идеи, которые сложились в тот или иной период времени. При этом исторически сформировавшиеся и признанные направления в области садового дизайна не препятствуют экспериментам и появлению новых форм в этой сфере деятельности человека. Более того, в ландшафтные композиции привносят новые, актуальные элементы. Есть в области ландшафтного дизайна и свои законодатели мод.
Люди всегда старались украсить свой быт, дом, участок перед ним. Поэтому назвать конкретную дату рождения ландшафтного дизайна нельзя. Одно ясно – случилось это давно. Сначала это был, так сказать, огород, практическое назначение которого состояло в обеспечении семьи съедобными растениями, чуть позже стали возделывать лекарственные культуры, и лишь постепенно на первый план стали выходить другие свойства растений. Видимо, это и следует считать моментом возникновения декоративного садоводства.
В настоящее время без растений невозможно представить комфортную жизненную среду. Но при этом требования к организации пространства значительно возросли, стало важно разрабатывать общее композиционное решение сада и жилища, в практике садоводства сложились стили и направления, от которых зависят применяемые приемы, которые определяют тенденции и моду в искусстве ландшафтного дизайна.
Существенно изменившийся образ жизни, особенно в последние десятилетия, свидетельствует, что многие из нас перестали рассматривать садоводство как способ решить проблему дефицита витаминов на своем столе. Возделывание собственного сада превратилось в занятие, доставляющее эстетическое наслаждение и дающее так необходимый в наш скоростной век психотерапевтический эффект. Следуя веяниям времени, грядки стали превращать в цветники (пользуется популярностью французский огород), деревья и кустарники, прежде высаживаемые хаотично, – располагать в соответствии с законами композиции, организация участка вокруг дома становится не просто философией – профессией и настоящей индустрией.
Возможности ландшафтного дизайна весьма разнообразны. Его средства позволяют сгладить недостатки и выдвинуть на первый план достоинства участка, помогают превратить небольшой кусок земли в живописный уголок природы или разбить сад в японском, мавританском, английском или французском стиле. Это означает, что ландшафтный дизайн перестал быть принадлежностью садово-паркового искусства и сегодня активно практикуется в индивидуальных владениях. В соответствии с его правилами необходимо заниматься планированием и обустройством участка.
Глава 1
Подготовка к закладке сада
Типы почв
Плодородный поверхностный слой земли называется почвой. Ее отличительной особенностью является гумус – перегной, образующийся в процессе разложения органических веществ. Получающаяся в результате этого субстанция содержит компоненты, служащие источником питания для растений (приходится констатировать, что и источником болезней тоже), и чем больше их, тем почва тучнее.
По содержанию в почве гумуса судят о плодородии почвы. Его особая роль объясняется тем, что все важные с точки зрения агрономии свойства почв испытывают на себе его воздействие и напрямую зависят от содержания органических веществ, из которых доля гумуса составляет от десятых долей до 20–22 % (более всего гумуса в черноземах).
Гумус выполняет следующие функции:
• аккумулирует питательные вещества в почве. Он содержит 95–99 % азота, 60 % фосфора, 80 % серы, большую часть микроэлементов, гуминовые кислоты (последние стимулируют корнеобразование у растений). Гумус, разлагаясь, выделяет углекислоту, важный компонент для питания растений;
• способствует структурированию почвы, поскольку склеивает мельчайшие пылеватые частицы в комочки, способные удерживать влагу. Структура почвы тем прочнее, чем больше в ней гумуса. Благодаря структурности почва способна создавать и поддерживать благоприятный для растений водно-воздушный и температурный режимы;
• обеспечивает оптимальные условия для жизнедеятельности полезных микроорганизмов.
Нижний горизонт почвы фиксирует корни растений и снабжает их влагой. От качества почвы напрямую зависят здоровье и урожайность культур. Кроме того, что почва должна быть питательной, она должна быть достаточно рыхлой, водо- и воздухопроницаемой.
В России встречаются дерново-подзолистые, серые лесные почвы и чернозем, причем садовые участки чаще всего лежат в зоне первых, которые, в свою очередь, по механическому составу (основание для этого – количественное соотношение глинистых и песчаных минеральных частиц, содержащихся в почве размером менее 0,01 мм и более 1 мм соответственно) классифицируются на песчаные, супесчаные, глинистые, суглинистые, торфяные (табл. 1).
Таблица 1
Общая характеристика некоторых родов дерново-подзолистых почв
Простой тест поможет определить тип почвы на участке: если она легко просыпается сквозь пальцы, почва песчаная или супесчаная; если легко сжимается, не прилипает к рукам, крошится, то это суглинок; если сдавливается, держит форму, на срезе маслянистая, это глина; если волокнистая и из нее легко отжимается вода, то это торф.
Растения-индикаторы
Еще с глубокой древности человек внимательно наблюдал за растениями и по некоторым из них мог с достаточной точностью определить время суток (например, цветки шиповника «просыпаются» в 4–5 ч, «засыпают» в 17–18 ч; мака – в 5 и 15 ч, одуванчика – 5–6 и 14–15 ч соответственно и др.); направление движения (есть пустынные и полупустынные растения, которые во избежание перегрева в полдень поворачивают свои листья перпендикулярно солнечным лучам, т. е. с севера на юг; в наших регионах такую способность выработал латук); предсказать погоду (перед дождем фиалка сгибает стебель, цветок одуванчика сжимается и т. д.); найти место для колодца (там произрастают сныть, мать-и-мачеха, ольха и др.) и т. д.
В настоящее время для называния этой специфической функции растений (это относится и к другим организмам, например, к насекомым) введен специальный термин – «индикаторы среды» (отрасль ботаники, занимающаяся такой проблематикой, называется фитоиндикацией). Это организмы, глядя на которые можно установить разновидность физической среды, в которой они развивались. Индикаторная функция растений представляется весьма значительной: ее используют геологи при поиске полезных ископаемых, почвоведы для характеристики форм рельефа, культурного ландшафта, экологи при установлении примесей, загрязняющих атмо- и гидросферу и т. д.
Есть растения-индикаторы с общей и узкой специализацией, среди последних, например, можно назвать такие, которые указывают на засоление почв (галофиты (от греч. hals — «соль» и phytos – «растение»), например, лебеда, полынь, бессмертник), которые приспособились к условиям продолжительной засухи (ксерофиты (от греч. xeros — «сухой» и phytos — «растение»), например, эшшольция калифорнийская, ковыль, злаки, суккуленты) или повышенной влажности почвы и воздуха (гигрофиты (от греч. hygra — «влага» и phytos — «растение»), например, цирцея альпийская, недотрога) и т. д. Индикационное значение растений еще и потому так важно и значимо, что изучение их с этой точки зрения не требует оборудования или сложных приспособлений – достаточно наблюдать этот чуткий и очень пластичный элемент природы.
Но, возвращаясь к нашей теме, скажем, что особенно широко растения-индикаторы используются для определения почвенно-грунтовых условий, в частности по отдельным растениям и растительным сообществам можно установить целый комплекс особенностей:
• свойства почвы, т. е. химический состав, кислотность, степень засоления и увлажнения, плодородие;
• состав, параметры и свойства грунтов (вплоть до отслеживания тектонических процессов);
• изменения в почвенной среде, обусловленные антропогенным воздействием (деятельностью человека), причем как современные (всевозможные загрязнения), так и те, что произошли в прошлом (следы нарушений и окультуривания почв).
Остановимся на первом пункте данного перечня, поскольку садоводов касается именно он. Купив участок, дачник, как правило, не представляет себе, каков он по структуре и составу почвы (именно эти ее свойства определяют успешность всего дела). Однако через какое-то время владелец начинает замечать, что одни культуры малоурожайны, другие и вовсе отказываются у него расти. Возникает необходимость что-то срочно предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Для этого достаточно обладать знаниями в пределах школьного курса биологии и наблюдательностью.
Одним из главных параметров почвы является ее плодородие, от которого зависят урожайность плодово-ягодных и овощных культур и красота декоративных растений. Есть растения-индикаторы, по которым можно понять, насколько богата почва, на которой они произрастают.
При незначительном запасе минеральных веществ развиваются растения, называемые олиготрофами (от греч. oligos — «малый, незначительный» и trophe — «пища, питание»). Из низших к ним относятся мхи и лишайники, из высших – багульник, клюква, брусника, черника, бессмертник, кошачья лапка и др. Чтобы расширить спектр культурных растений, следует повысить плодородие почвы путем внесения удобрений.
При средних запасах питательных веществ можно встретить такие растения-мезатрофы (от греч. mesos — «средний» и trophe — «пища, питание»), как папоротник мужской, земляника лесная, душица, мать-и-мачеха, вероника дубравная и др.
Показателем богатых почв являются растения-эвтрофы (от греч. eu — «хорошо» и trophe — «пища, питание») и растения-мегатрофы (от греч. megas – «большой» и trophe — «пища, питание»). К ним относятся лебеда, малина, медуница, паслен черный, крапива двудомная, звездчатка, иван-чай, хвощ лесной и др.
Есть большая группа растений (эвритрофов (от греч. turus — «широкий» и trophe — «пища, питание»), по которым нельзя судить о плодородии почвы, поскольку они вполне успешно растут на различных почвах независимо от их плодородия. Это люцерна, астрагал, донник и др.
Механический состав почвы определяет и ее отношение к воде. Наиболее благоприятный для растений водный режим поддерживают супесчаные и суглинистые почвы. В песчаных почвах, в которых преобладают крупные частицы, вода быстро впитывается и вымывается, унося с собой питательные вещества и заставляя растения голодать. В отличие от них в глинистые почвы вода проникает с трудом, но, напитав грунт, остается там надолго, что может приводить к вымоканию корневой системы растений.
Влажность почвы можно установить по растениям-индикаторам: на влажной почве произрастают гравилат речной, незабудка болотная, лютик ползучий; на переувлажненных – чистец болотный, водяной перец, калужница болотная, тростник обыкновенный и др. Осоки и тростники – индикаторы затопленных почв.
По растениям, которые нередки на приусадебных участках, можно понять, насколько богата или бедна почва теми или иными химическими элементами, которые играют существенную роль в их жизни. Растениям необходим комплекс химических элементов, и, надо заметить, что, во-первых, на растениях плохо сказывается как недостаток, так и их избыток (в первом случае растения угнетены, отстают в росте, плохо плодоносят или теряют декоративность; во втором, например, при перенасыщении азотом, растения жируют в ущерб плодоношению), во-вторых, увеличение в почве одного элемента не компенсирует нехватку другого (внесение в почву азотных удобрений не восполнит дефицит калия).
На насыщенность почв азотом указывают растения-нитрофилы (от греч. nitrogenium — «азот» и phileo — «люблю») – недотрога, пустырник, крапива глухая, хмель, лопух и др. О недостатке азота можно узнать, если встречаются растения-нитрофобы (от греч. nitrogenium — «азот» и fobos — «страх»). Среди них дрок красильный, астрагал и др.
Симптомы недостаточности питания хорошо изучены у культурных растений, которые тоже надо рассматривать в качестве индикаторов (табл. 2).
Таблица 2
Культурные растения-индикаторы
Важнейшая характеристика почвы – ее кислотность, т. е. свойство почвы, обусловленное находящимися в почве ионами водорода. Показатель их активности – pH, в зависимости от величины которого различаются почвы:
• сильнокислые (pH < 4,5);
• среднекислые (pH < 4,6–5,0);
• слабокислые (pH 5,1–5,5);
• нейтральные (pH 5,6–7,0);
• слабощелочные (pH 7,0–8,0);
• среднещелочные (pH 8,0–8,5);
• сильнощелочные (pH > 8,5).
Торфяно-болотные, дерново-подзолистые и серые лесные почвы характеризуются в той или иной степени кислой реакцией, черноземы показывают нейтральную кислотность, щелочную – каштановые почвы (сильнощелочную – солончаковые почвы). Как определить кислотность почвы на конкретном участке? Есть разные пути; можно, например:
• помня уроки химии, провести несложные опыты со знакомым всем индикатором – лаксумовой бумагой, которая приобретает красный цвет в кислой среде и синий – в щелочной (методика опыта проста: надо растворить в дистиллированной воде немного почвы, дать раствору отстояться и опустить в него индикатор);
• приобрести pH-метр (рис. 1) и погрузить его щуп в грунт, после чего на табло высветится соответствующий показатель;
• присмотреться к растительности (прежде всего сорной) на участке. Разумеется, эта информация не поможет с абсолютной точностью установить кислотность почвы, но сориентироваться позволит.
Если на участке встречаются щавель конский или воробьиный, хвощ луговой, фиалка трехцветная, подорожник большой, лютик едкий или ползучий, кипрей мохнатый, звездчатка ланцетовидная, горец кустарниковый, то это первый признак того, что почва в саду кислая; если преобладают чистец лесной, ромашка лекарственная, пырей ползучий, манжетка обыкновенная, крапива жгучая, клевер ползучий или горный, то можно не сомневаться в том, что почва нейтральная или слабокислая; если растут подорожник ланцетный, мак-самосейка, лебеда раскидистая, горчица полевая, вьюнок полевой, это прямое указание на то, что почва щелочная.
Рисунок 1. Прибор для измерения кислотности почвы – pH-метр
Большая часть культивируемых в садах растений лучше всего растет и развивается на почвах, близких к нейтральным. Поэтому понятно, что в случае сильнокислой или сильнощелочной реакции необходимо проводить мероприятия по улучшению состава почвы. Кислые почвы требуют известкования, причем доза известковых материалов (гашеной извести, доломитовой муки, мела и др.) определяется, помимо кислотности, механическим составом почвы и возделываемыми культурами.
Уменьшить сильнощелочную реакцию почвы (благо она не часто встречается на обычных приусадебных участках, слабощелочную же реакцию можно изменить в сторону подкисления с помощью неглубокой перекопки и внесением больших доз органических удобрений) можно посредством осуществления мелиоративных мероприятий, сопровождающихся внесением гипса (сернокислого кальция) и глубокой вспашкой.
Почвенные условия – фактор, определяющий выбор садовых растений. При этом предпочтительнее высаживать те культуры, которым подходит имеющаяся почва, чем усердствовать, стараясь изменить условия таким образом, чтобы они стали пригодными для отдельных групп растений.
Однако следует сказать и о том, что среди плодовых и декоративных растений, которые чаще всего выращивают садоводы-любители, есть и такие культуры, которые требуют почвы конкретного механического состава и кислотности, т. е., с одной стороны, растения указывают на кислотность почвы, а с другой – позволяют подобрать для сада именно те растения, которые будут хорошо чувствовать себя в данных конкретных почвенных условиях.
Плодово-ягодные и декоративные культуры для разного типа почв
По отношению к кислотности растения подразделяются на несколько групп:
• ацидофилы (от лат. acidus — «кислый» и греч. phileo — «люблю»). Это растения, предпочитающие кислые почвы. Их довольно много, что позволяет создавать эксклюзивные комбинации и композиции;
• нейтрофилы (от лат. neuter — «ни тот ни другой» и греч. phileo — «люблю»), т. е. растения нейтральных по этому показателю почв (их большинство);
• базифилы (от лат. basis — «основа» и греч. phileo — «люблю») или растения, требующие щелочных почв.
Зная кислотность почвы в саду, можно составить такие комбинации плодово-ягодных и декоративных растений (табл. 3), которые украсят его и обеспечат достойный урожай плодов.
Таблица 3
Ассортимент культурных растений для почв, различных по кислотности
Стремясь понизить кислотность почвы, в нее добавляют известь-пушонку. При этом надо помнить, что одновременное введение с ней органических удобрений, в частности навоза, не рекомендуется, так как в этом случае почва теряет азот. Их надо заделывать по отдельности.
Дренаж участка
Освоение садового участка сопряжено с различными, часто весьма трудоемкими и сложными работами. В полной мере это относится к его осушению. Показателями для устройства дренажной (от англ. drain — «осушение») системы (рис. 2), способной функционировать длительное время, являются близко залегающие грунтовые воды, верховодка, болото. В противном случае высаживать деревья и кустарники, засевать газон не имеет смысла – корни первых будут вымокать, а последний – выпревать. Кроме того, не миновать разрушения фундамента дома и других построек, вспучивания мощения на патио и дорожках, выдавливания чаши бассейна из грунта и др.
Рисунок 2. Устройство дренажной системы:
1 – всасывающие дрены; 2 – ревизионный колодец;
3 – основная (магистральная) дрена; 4 – водосборник
Если речь идет еще только о покупке участка, то, чтобы понять, не страдает ли он от избыточной влаги, стоит присмотреться к диким растениям-индикаторам (ольха, лабазник, рогоз предпочитают именно такие места), лужам, долго не просыхающим после дождя. Насторожить должна и близость естественных водоемов (пруда, болотца и пр.).
Надо признать, что появление сырости на участке возможно и по завершении его освоения. Причиной этого могут быть фундаменты дома, подпорной стенки, забора, которые перекрыли естественный сток талой и дождевой воды; массовое выкорчевывание деревьев на участке и др. Одним словом, факторов риска достаточно, поэтому лучше сразу выбрать правильный курс в подготовке участка для строительства и закладки сада, тем более что грамотно устроенная дренажная система будет работать в ближайшие 30–50 лет и более (кстати заметим, что гораздо более эффективно работает дренажная система, охватывающая несколько соседних участков, более того, заказ проекта дренажа обойдется дешевле).
Однако, прежде чем подробно говорить о дренажных системах, перечислим несколько способов борьбы с переувлажнением, которые практикуют вместе с комплексом других мероприятий, например, поднимают низкие участки, завозя на них грунт; глину, задерживающую воду, перелопачивают с песком; прибегают к устройству простых дренажных систем.
1. Перед проведением мелиоративных мероприятий необходимо определить уклон рельефа местности и горизонт стояния грунтовых вод. Естественный поверхностный сток воды возможен при понижении рельефа в сторону, например, улицы, причем уклон должен составлять примерно 30 мм на каждый метр. Если значения уклона меньше названных, то перпендикулярно друг к другу выкапывают две водосточные канавы (поперечную располагают вдоль отмостки дома), в задачу которых входит задержание дождевых и талых вод и переориентация их в нужном направлении – к уличному кювету, глубина которого должна быть не менее 1 м (это оптимально, поскольку устраняет подпор грунтовых вод, уменьшает их уровень даже в условиях равнинной территории). Если участок имеет уклон в противоположную от улицы сторону, то поперечная канава должна проходить вдоль фасадной стороны ограждения (забора), а продольная продолжаться до огорода (чтобы предупредить вымывание питательных веществ из грунта, грядки следует ориентировать поперек уклона)(рис. 3).
Рисунок 3. Схема осушения садового участка:
а – при уклоне рельефа в направлении дороги: 1 – ограда; 2 – канава; 3 – дом; 4 – ограда; 5 – уличный кювет; 6 – дорога;
б – при уклоне рельефа в направлении от дороги: 1 – ограда; 2 – водосборник; 3 – канава; 4 – грядки; 5 – дом; 6 – ограда; 7 – канава; 8 – уличный кювет; 9 – дорога
2. Если рельеф участка достаточно ровный, то для водосточной канавы выбирают самое низкое место, там, где не предполагается высаживать растения. Как правило, это участок вдоль забора. Выкапывают канаву глубиной, как минимум, 1 м. Первоначально достаточно, чтобы она имела длину 2–3 м и ширину 50 см. Вынутый грунт используют для засыпки низинных участков.
На протяжении сезона в канаву плотно укладывают строительный мусор, кирпичные осколки и камни (еще лучше, если это будет крупнофракционный гранитный щебень). Как только канава окажется заполненной, роют ее продолжение, а снятым при этом растительным грунтом накрывают первую очередь. Постепенно по периметру участка можно таким образом заложить примитивный дренаж, эффективности которого хватит на несколько лет.
Если участок оказался переувлажненным, не имеющим более или менее полного водостока в уличный кювет, то в этом случае необходимо создать полноценную дренажную систему, при которой вся территория будет покрыта сетью осушительных каналов, направленных в кювет. Это же относится и к ситуации при близком залегании грунтовых вод, а также на глинах и суглинках.
Проектирование дренажной системы – дело сложное, требующее привлечения профессионалов. Если вне поля зрения окажется какой-либо кажущийся несущественным нюанс, последствия могут быть непредсказуемыми – вплоть до оползания склона, осадки дома. Поэтому, прежде чем бороться с переувлажнением на участке, следует провести изыскательские работы, предполагающие топографическую съемку участка и близлежащей территории, получение сведений о горизонте грунтовых вод, структуре верхнего почвенного слоя, поскольку трассировки, число и диаметр труб, уклон и глубина заложения дрен рассчитываются для каждого конкретного участка. Помимо этого, важно поставить в известность проектировщика о том, каким образом будет происходить освоение участка, т. е. где будут находиться дом и постройки, водоем, мощеные площадки, разбит сад и огород и т. д.
Основным элементом дренажной системы являются каналы, собирающие воду. Они проектируются открытыми и закрытыми (подземными). Первые представляют собой обычные канавы, достоинства которых часто нивелируются теми недостатками, которые с ними связаны, в частности их устройство требует регулярной чистки, укрепления стенок и немало места, что не только портит вид всей территории, но и вносит коррективы в организацию сада и огорода. Вторые лишены перечисленных неудобств, более того, современные материалы позволяют сформировать такую дренажную систему, которая прослужит не одно десятилетие.
Дренажная система строится на основе качественных материалов, оптимальной конфигурации и при строгом следовании технологии.
Для создания закрытого дренажа нужны перфорированные дренажные трубы (дрены), изготовленные из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида. Они бывают двух типов:
• прямые жесткие, которые, в свою очередь, делятся на одно- и двухслойные. У вторых верхний слой – гофра, что делает изделия более прочными и, следовательно, более надежными;
• смотанные в пятидесятиметровую бухту (некоторые специалисты считают их чересчур мягкими), которым трудно придать необходимый уклон и которые могут просесть под тяжестью грунта.
Для дрен можно использовать асбоцементные и керамические трубы, отверстия в которых придется сделать самостоятельно.
Что касается выбора конфигурации системы, то можно остановиться на параллельной схеме, «елочке» или схеме для отдельных зон, нуждающихся в осушении. Определенные изменения вносят фундаменты построек, крупные деревья, ограждения и пр. Если поблизости нет водоприемника, например, реки, дренажной канавы, то их функции возьмет на себя колодец, откуда с помощью дренажного насоса можно будет выводить воду за пределы приусадебного участка.
Дренажная система включает всасывающие и собирающую (магистральную) дрены. Первые прокладывают поперек склона, вторую – вдоль, к водоприемнику. В зависимости от механического состава почвы расстояние между дренами варьируется и составляет 10, 20 и 50 м на глинах, суглинках и песках соответственно. Однако скорость орошения возрастает с уменьшением этого интервала (чаще всего его сокращают в 2 раза и более), кроме того, вымывание питательных веществ из почвы также снижается.
Всасывающая дрена представляет собой трубу диаметром 50-200 мм (как правило, используют трубы диаметром 100 мм), стенки которой покрыты отверстиями диаметром 1,5–5 мм по всей окружности. Она помещается в траншею, укладывается с наклоном в направлении колодца таким образом, чтобы верхняя ее точка оказалась на глубине 70 см, а далее углубление составляло 7 мм на 1 пог. м для труб диаметром 110 мм и 5 мм для труб диаметром 160 мм. Если в саду планируется высадить крупные плодовые деревья, то дрены необходимо вести на 20–30 см ниже их корней.
Технология прокладки дренажной системы предполагает следующие этапы:
• подготовку траншей шириной, равной, как минимум, трем диаметрам дренажной трубы;
• укладку геотекстиля или кокосового волокна (первый на песчаных, супесчаных и торфяных почвах, второй – на глинах и суглинках), которые будут играть роль фильтра, задерживающего мелкие частицы грунта. Важно, чтобы плотность водопроницаемого материала была не менее 200–250 г/м2, ширины должно быть достаточно для того, чтобы покрыть дно траншеи, охватить ее бока и уложить полотнище внахлест после того, как дрена и гравий займут свое место;
• засыпку мелкого гранитного щебня (замена его на более дешевый гравий нежелательна, поскольку он при длительном пребывании в воде расслаивается и перестает фильтровать воду) с размером фракций 5-20 мм. Слой щебня составляет примерно 25 см;
• укладку дрен и соединение их посредством муфт или фитингов. Диаметр боковых дрен часто меньше диаметра основной трубы, углы, под которыми они отходят от магистрали, могут быть как одинаковыми, так и разными;
• засыпку щебня слоем 25 см поверх труб;
• оборачивание всех слоев краями геотекстиля;
• заполнение траншеи чистым речным песком, в котором не должно быть примеси глины, которая постепенно размоется и станет препятствовать просачиванию воды;
• оставление выполненной таким образом дренажной системы на 2–3 месяца, чтобы все слои осели;
• заполнение траншей природным грунтом, слой которого равен примерно 5-10 см. Срез дрены в окончательном виде представлен на рис. 4.
Рисунок 4. Схема закрытой дренажной системы:
1 – грунт; 2 – геотекстиль; 3 – дрена; 4 – щебень
Есть еще один вариант устройства дренажной системы – без использования труб и песка (рис. 5). От описанной выше технологии его отличают несколько моментов:
• дно траншей, слегка заходя на боковые стенки, покрывают водонепроницаемым, негниющим материалом, например, тектоном (это черный водонепроницаемый материал, устойчивый к ультрафиолету с армирующей основой из полипропилена, из которого выполнено и одностороннее покрытие);
• настилают геотекстиль;
• засыпают щебень;
• закрывают заполнитель краями полотнища, формируя трубу из геотекстиля с щебнем внутри. Такой дренаж называется мягким. Его устраивают под подъездными путями, мощением и пр.
Рисунок 5. Схема мягкого дренажа:
1 – грунт; 2 – тектон; 3 – геотекстиль; 4 – щебень
Помимо укладки дрен, система предполагает создание нескольких ревизионных колодцев, в которых накапливается вода перед тем, как быть сброшенной в основной водоприемник, скапливаются песок и ил, которые потом необходимо регулярно удалять, а также промывать систему, направляя в нее воду под сильным напором. Материалом для ревизионных колодцев служит гофрированная пластиковая труба (лучше, если он будет с двойной стенкой) диаметром 315 мм (рис. 6).
Рисунок 6. Ревизионный колодец
Ревизионные колодцы располагают в верхней точке дрен, на стыках труб и с шагом 15 м на прямых участках. На дне колодцев устанавливают проходной лоток для входящей трубы, под колодцем выполняют щебеночную подушку, чтобы его дно было ниже дренажной трубы на 5 см. Ревизионные колодцы накрывают крышкой, чтобы защитить от растительного сора и посторонних предметов. Если ландшафтные работы на участке завершены, то крышку лучше выполнить заподлицо с грунтом; если же работы продолжаются и уровень земли не выведен на заданную отметку, то временно труба может возвышаться над почвой на 20–30 см, и в конце останется только срезать часть трубы до нужной высоты.
В качестве дополнения к дренажной системе прокладывают ливневку, т. е. систему труб, по которым будет отводиться дождевая и талая вода. Ее монтируют по периметру дома, чтобы можно было собирать воду с крыши, карнизов, козырьков, предварительно снабдив их специальными элементами. Поскольку ливневка не решает глобальную проблему осушения участка, то ее следует считать вспомогательной контрмерой.
Глава 2
Планировка и зонирование сада
Плодовый сад на участке хочет иметь каждый, тем более что правильно спланированные плодовоягодные посадки украсят участок, придадут ему вид настоящей усадьбы. Но, чтобы сад весной радовал цветением, а осенью – урожаем, необходимо грамотно его спланировать, поскольку это определит рост деревьев, их способность к плодоношению.
Различают два стиля планировки, которые практикуют при закладке сада – регулярный и ландшафтный. Первый отличают строгие геометрические формы (в виде квадратов, треугольников, прямоугольников), соблюдаемые при размещении растений, прямолинейность рядов, одинаковое расстояние между деревьями и кустарниками, принадлежащими к одной породе. Второй представляет собой полную противоположность, т. е. нет прямолинейности, симметрии при закладке сада, формировании газона, дорожек, водоема, рокария; для него типично смешанное и свободное размещение растений, поэтому сад напоминает естественный природный уголок. Владельцы участков выбирают тот стиль, который им более по душе, тем более что продуктивность сада в том и в другом случае может не отличаться.
И плодовые деревья, и ягодные кустарники, и многолетнюю декоративную растительность высаживают на годы вперед. Следовательно, ошибки, допущенные в период планирования сада, в дальнейшем будет трудно, а иногда и вовсе невозможно исправить. Поэтому перед началом планировки необходимо принять в расчет ряд факторов:
• площадь, которую можно отвести под плодовый сад, зная, что сильнорослые деревья с раскидистыми кронами должны отделять друг от друга 5–6 м;
• рельеф. Идеально, если участок земли под сад будет представлять собой равнинную местность или пологий склон, поскольку в низинных участках аккумулируются холодный воздух и избыточная влага, что неблагоприятно для плодово-ягодных насаждений;
• почва участка. Плодовые культуры, как правило, имеют мощную корневую систему, и важно, чтобы почва, на которой предполагается их возделывание, была плодородной, обеспечивающей растениям необходимое питание, поэтому очевидно, что каменистая, песчаная или глинистая почва непригодна для сада и требует улучшения. На развитии деревьев плохо отразятся и залегающие близко к поверхности грунтовые воды;
• тепло и свет. Плодовым деревьям, как и большей части растительности, важно, чтобы свет и тепло не были в дефиците, так как в тени они плохо развиваются. А вот от ветра деревья следует защитить забором, посадками, постройками, чтобы он не препятствовал опылению, не ломал ветки, не сбивал плоды;
• ориентация по сторонам света. Этот фактор непосредственно связан с предыдущими и определяет их. Важно точно знать, как территория освещается на протяжении дня, в разное время года, куда падают и как передвигаются тени от объектов (солнце движется с востока на запад, тени – в противоположном направлении; на восходе и закате тени самые длинные, в полдень самые короткие). Это поможет правильно зонировать весь участок и сад в частности, ведь есть растения, требующие хорошо освещенного места или нуждающиеся в тени, и для каждого из них нужно найти оптимальный вариант.
Следующий этап – принятие решения о том, что желательно видеть на участке и в саду. Это, как минимум, домик, хозблок, плодовые деревья, ягодные кустарники, возможно, огород. Не исключено, что возникнет желание продолжить список, добавив в него теплицу, вольер для собаки и пр. Очень важно четко представлять себе очередность работ по освоению участка и планировке сада. Не исключено, что придется отложить реализацию той или иной задумки на некоторое время, а от чего-то и вовсе отказаться, потому что желания и реальные условия могут оказаться несовместимыми. Например, функциональные требования могут категорически не совпадать с природными условиями, в которых будет размещаться сад. Есть и другие поводы для разочарования, например, городским жителям, только начинающим работать на земле, очень трудно представить, во что превратится небольшой саженец, как вообще изменится облик сада со временем и как возможно заранее предвидеть и учитывать эти будущие трансформации, чтобы не возникло неудовлетворенности от результата собственного труда.
Планировку сада начинают с того, что в масштабе чертят на бумаге схему участка (если есть навыки работы с соответствующим компьютерными программами, то работа над проектом доставит истинное удовольствие) и обозначают все, что на нем имеется, а именно дом, хозблок, уже растущие деревья и кустарники, после чего «заполняют» оставшуюся территорию другими элементами. Если освоение участка только начато, следует указать на плане, где будут находиться дом и другие постройки, чтобы не занимать эти места или не высаживать близко к ним деревья и кустарники, поскольку последние, разрастаясь, затруднят подход к зданиям, которые, в свою очередь, своей тенью могут задержать развитие растений. Обычно дом ориентируют фасадом на улицу и предусматривают перед ним полоску земли для палисадника. Если он небольшой по площади, то там высаживают цветы или ягодные кустарники, если места много, то, помимо цветов, здесь можно расположить плодовые и декоративные деревья.
Далее надо решить, где именно на участке заложить плодовый сад, учтя при этом следующие принципиальные моменты:
1. Место под сад должно быть солнечным, причем более благоприятным будет послеполуденное солнце. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы саженцы не попали в тень, отбрасываемую другими объектами на участке. Кроме того, важно знать, какой высоты достигнут растения во взрослом состоянии (см. табл. 4) и заранее разместить низкорослые породы и кустарники относительно светила так, чтобы они оказались перед высокорослыми деревьями.
2. Правильно ориентированный по сторонам света сад будет долго и обильно плодоносить. Предпочтительнее, если ряды деревьев и кустарников будут сформированы в направлении с севера на юг, благодаря чему они со всех сторон в течение дня будут более равномерно освещены. Однако допускаются и другие варианты, тем более что специалистами не отмечена зависимость урожайности культур от ориентации рядов.
Плодово-ягодный сад включает многолетние растения. Поэтому в случае допущения ошибок при планировке и посадке всех экземпляров исправить их будет трудно. Отсюда следует, что нельзя пренебрегать подготовительными работами, связанными с изучением рельефа, микроклимата и особенностей почвы на участке.
Есть несколько сценариев размещения сада на участке. Его можно расположить, во-первых, вокруг дома и других построек (в этом случае важно учитывать декоративность плодовых деревьев и ягодных кустарников); во-вторых, обособленно и компактно на свободной части участка; в-третьих, разбросанно по всей территории. Выбор того или иного варианта – дело вкуса каждого, однако нужно помнить, что у отдельных растений есть особые предпочтения:
• теплолюбивые породы надо сажать на юге участка (в центральных регионах это место для груши, в южных – для персика); на юге или юго-западе лучшее место для винограда, если он запланирован;
• условие, представленное в предыдущем пункте, следует соблюдать и в отношении отдельных сортов одной и той же породы. Если, например, взять яблоню, то Пепин шафранный как более теплолюбивый должен быть высажен в южных, защищенных от ветра и холодного воздуха местах, а Китайка как менее требовательная к теплу – на северной стороне участка;
• сильнорослые деревья (яблони, груши, абрикосы и др.) должны отстоять от построек примерно на 5–6 м, в то время как для вишни, сливы, персиков, карликовых груш и яблонь хватит и 3–4 м.
Общее правило размещения плодовых деревьев в саду гласит, что высота растений должна возрастать в направлении с юга на север, т. е. в южной части следует посадить, например, клубнику, центр занять вишней, сливой, плодово-ягодными кустарниками и вообще медленно растущими культурами, нуждающимися в обильном освещении, север отдать под яблони и другие менее требовательные к теплу культуры. Плодово-ягодные кустарники, пока деревья еще не разрослись, можно высадить в междурядьях, а, например, малина неплохо себя чувствует и вдоль забора.
3. При посадке немаловажно учесть отношение культур не только к свету, но и к влажности, если, например, черная смородина предпочитает более влажные места, то красная смородина и крыжовник – более сухие.
4. Размещение сада относительно других функциональных зон определяется общей планировкой и зонированием каждого отдельного индивидуального участка. Главное – помнить, что сад не должен занимать все пространство перед домом, так как деревья со временем разрастутся и в сплошной тени под ними ничего расти не будет; не должен располагаться между домом и декоративными насаждениями; не должен препятствовать обзору детской площадки из окон дома; что необязательно превращать сад в изолированную зону, поскольку плодовые деревья могут обрамлять зону отдыха или становиться частью декоративного сада, гармонично вписавшись в общую ландшафтную композицию.
5. Кустарники прекрасно чувствуют себя, будучи расположенными по периметру участка примерно в 1,5 м от его границ или вдоль дорожек на расстоянии 1 м от них и в ряду с интервалом 1,2–1,5 м. Допускается и смешанная посадка плодовых деревьев и кустарников, но для этого междурядья делают больше на 1–1,5 м, а расстояния в рядах – на 1–2 м.
6. Необходимо учитывать, что посадки должны располагаться таким образом, чтобы не препятствовать движению воздуха на участке. Если деревья и кустарники стоят плотной стеной, то нарушится отток холодного воздуха зимой, что приведет к их вымерзанию.
7. Планируя плодовый сад, нельзя забыть и о соседних территориях и размещать деревья таким образом, чтобы не затенять их. Кроны плодовых деревьев не будут нависать над чужим участком, если высаживать их на расстоянии от межи, равном половине междурядья, принятого для данной породы, например для вишни и сливы это 3 м, для яблони и груши – 4 м. Примерно такие же расстояния намечаются между садом и хозяйственными постройками.
8. Минимальный интервал между рядами для деревьев с высокорослыми подвоями составляет 5–6 м, шаг в ряду – 4–5 м (если знать это заранее, то можно практиковать загущенные посадки, заполнив площадь между деревьями грядками или плодово-ягодными кустами). В противном случае саженцы вытягиваются, страдают от недостатка света, их продуктивность будет постепенно падать, качество плодов ухудшаться. Если предполагается высадить деревья на карликовых подвоях, то промежуток между ними можно уменьшить на 0,5–1 м. Эффектно смотрятся деревья, сформированные в виде плоской пальметты, в которых придерживаются таких схем размещения, как 2–3 × 3–4 м и 1,5–2 × 3–3,5 м на сильно- и слаборослых подвоях соответственно. В этом вопросе поможет сориентироваться табл. 4.
Таблица 4
Параметры и требования к условиям посадки некоторых плодовых и декоративных растений
9. Планируя и зонируя плодовый сад, все-таки лучше отдать предпочтение однородным посадкам, т. е. под деревья и кустарники каждой культуры отводить отдельное место (конечно, это не является жестким, обязательным к исполнению требованием, хотя в рациональности ему не откажешь). Это решит сразу несколько проблем.
Прежде всего проблему совместимости и несовместимости растений (подробнее об этом далее), которая в этом случае даже и не возникнет.
Кроме того, такая планировка позволит оптимизировать процесс борьбы с вредителями и болезнями растений, ведь нередки ситуации, когда подходят сроки опрыскивания деревьев одной породы, а у других в это время наступает период плодоношения. Выборочная обработка растений в смешанных посадках создаст определенные неудобства, которых не будет, если деревья и кустарники будут располагаться однотипными группами.
Далее нужно продолжить работу над планом, обозначив на нем не только расположение деревьев (можно вырезать из картона круги, написать на них названия растений и передвигать их по плану, добиваясь оптимального варианта), но и их количество, соотношение пород и сортов, отношение к природным факторам, приняв во внимание:
• во-первых, их способность к взаимоопыле-нию, например, облепиха – растение двудомное (это же касается лимонника, актинидии и др.), т. е. различаются женские и мужские экземпляры. Чтобы получать стабильный урожай на 5–6 женских растений требуется высадить 1 мужское, причем желательно последнее расположить к западу от первых (благодаря западным ветрам, преобладающим на европейской части России, опыление будет более полноценным);
• во-вторых, сроки созревания плодов. Предпочтительно, если они будут разными, что позволит обеспечивать себя свежими плодами в течение всего лета и осени;
• в-третьих, оптимальный с точки зрения освещенности, температуры и защищенности от ветра микроклимат создается с юго-западной стороны от строений, поэтому тут желательно расположить теплолюбивые культуры.
Если участок, который может быть отведен под плодовый сад, окажется на достаточно крутом склоне (более 8-10°, кстати, считается, что если склон ориентирован на юг или юго-запад, то каждый градус «передвигает» сад примерно на 10 км к югу, если понижение склона направлено на север, все наоборот), то поперек него следует устроить террасы, укрепив их подпорными стенками, и на них высадить деревья, заложив расстояние между ними 3–4 м и засеяв его смесью мелких злаков (мятлика, овсяницы) с бобовыми культурами (люцерной, клевером и др.), чтобы предотвратить выветривание почвы или ее смывание дождями. Ягодные кустарники лучше посадить отдельно, а перед ними по краю террас отвести место для цветников.
Завершая разговор о планировке и зонировании сада, предлагаем несколько типовых схем (рис. 7) и комментарии к ним:
Рисунок 7а. Вариант схемы планировки сада
Рисунок 7б. Вариант схемы планировки сада
Рисунок 7 в. Вариант схемы планировки сада
Рисунок 7 г. Вариант схемы планировки сада
Условные обозначения, принятые на рис. 7а, 7б, 7в, 7 г:
1. На схеме показан участок площадью 12 соток (см. рис. 7а). На нем отдельными группами размещены плодовые деревья и ягодные кустарники. В условиях центральной и средней полос России высаживают зачастую 21 плодовое дерево, в том числе 9 яблонь, по 3 груши и вишни, 6 вишен.
Под крыжовник и смородину отдают по 1 ряду, размещая в каждом с интервалом 1 м (на плодородных почвах, на которых растения активно развиваются, его можно довести до 1,2–1,5 м) по 21 экземпляру и выдерживая междурядья 2 м.
Садовая земляника занимает 3 ряда. За ней по краю участка оставлено место для 2 рядов малины, высаженных с шагом 0,8 м и междурядьями 2 м.
При использовании данной схемы ягодные кусты надо сажать в южной части участка.
2. На схеме представлен садовый участок площадью 10 соток (см. рис. 7б), на котором плодовые деревья расположены обособленно, как и на первой схеме, но интервалы между ними и рядами различны и определяются породой деревьев и применительно к средней полосе последовательно изменяются от 8 × 8 м, 6 × 6 м, 5 × 4 м до 4 × 3 м. При реализации данной схемы в условиях центральных и северных регионов расстояния уменьшаются.
3. На схеме для примера рассмотрен участок площадью 15 соток (см. рис. 7в), на котором сад занимает 800 м. Плодовые деревья и ягодные кустарники посажены отдельными группами (по схеме 6 × 6 м для первых и 1,5 × 1,5 м для вторых), а земляника занимает междурядья. Такой сценарий практикуется в северо-восточных районах.
4. На участке площадью 8,5 соток (см. рис. 7 г) сад заложен в виде уплотненных посадок, при которых интервал между сильнорослыми яблонями (9 экз.) и грушами (3 экз.) в ряду занимают вишня (6 экз.), слива (3 экз.), смородина (12 экз.), крыжовник (6 экз.). Малина (25 экз.) высажена вдоль одной из сторон участка в виде отдельной группы, междурядье занято садовой земляникой (второе предполагается занять картофелем и овощными культурами). Такой вариант планировки характерен для средней полосы и Подмосковья. По мере того как деревья разрастаются, растения последовательно, начиная с земляники (через 5–6 лет), убирают: смородину и крыжовник (через 10–15 лет), вишни и сливы (через 20–25 лет), причем под них отводят другой участок.
The free sample has ended.
