Read the book: «Сад, огород и цветник. Проверенные приемы», page 12

Когда нам на уши вешают лапшу

В торговле и раньше было достаточно недобросовестных продавцов, а теперь от них и вовсе некуда деваться. Многие фирмы отнюдь не заинтересованы в длительном стабильном существовании – им важно побыстрее сбыть свой товар и забыть про него, поэтому нам так часто и навешивают лапшу на уши. Иногда это делают не сами изготовители, а их недобросовестные дистрибьюторы, но нам от этого не легче.

Не гонитесь за кажущейся дешевизной, – сначала поинтересуйтесь, что же вам все-таки продают. Приведу лишь несколько примеров. Например, в рекламе одного действительно хорошего органического удобрения утверждалось, что 40 кг этого удобрения заменяют тонну навоза. Но тонны навоза оно не заменит ни по количеству входящих в него минеральных удобрений, ни по массе органического вещества. Давайте заглянем в таблицу минерального состава навоза в следующей главе и увидим, что тонна коровьего навоза содержит примерно 14 кг минеральных элементов: 5,5 кг N + 2,6 кг P₂O₅ + 6 кг K₂O или, если пересчитать в чистом виде, то 5,5 кг N + 1,1 кг P + 5 кг K = 11, 6 кг. Кроме того, в навозе 5 % гумуса, то есть в тонне – 50 кг. Теперь посмотрим, какой состав у нашего удобрения: 5 % N +1,8 % P + 0,8 % K. Нетрудно подсчитать, что в 40 кг суммарного минерального удобрения содержится 3,4 кг, а в тонне навоза – 11,6 кг, то есть в три раза больше. Чтобы заменить тонну навоза лишь по минеральному составу, надо купить не 40, а 120 кг хваленого удобрения. Как возникло это сравнение с навозом? При внесении 40 кг данного удобрения и внесении тонны навоза на одном гектаре посевных площадей были получены эквивалентные урожаи, но ведь пахотные земли имеют высокий агрофон, так что он, вероятно, и сыграл основную роль в эквивалентности полученных урожаев, а вовсе не тонна навоза или 40 кг того органического удобрения, которые на площади в 100 × 100 м – просто капля в море. Но у нас-то с вами далеко не пахотные земли, а глина, песок или торфяное болото. Поэтому для нас, кроме минеральных удобрений и гумуса, неоценима именно большая органическая масса, содержащаяся в тонне навоза, которая значительно улучшает структуру наших почв. Это удобрение не заменяет навоза, а, в лучшем случае, лишь эквивалентен ему по урожайности, но только на пахотных почвах. К тому же обойдется вам гораздо дороже тонны навоза.

То же самое можно сказать и о жидких удобрениях, якобы заменяющих тонну навоза.

Еще один способ вводить нас в заблуждение – это создание подделок семян популярных сортов овощей. Берется гибрид, завоевавший у покупателей популярность благодаря своим отличным качествам, к примеру, широко известный огурец «Буран». У него меняют отцовский сорт на другой и получают совершенно другой гибрид, который, возможно, и обладает отличными качествами, но он – не «Буран». Чтобы не тратить времени и денег на сертификацию и рекламу, к названию просто прибавляются слова «плюс», «супер» и т. п. Получается «Буран-плюс» или «Супер-Буран». Вроде тот же самый «Буран», да еще и улучшенный, но на самом-то деле это бессовестная подделка, наносящая ущерб разработчикам гибрида, его популярности, и вводящая в заблуждение покупателей, поскольку вместо ожидаемого любимого огурца у них вырастает неизвестно что.

Есть и вовсе невероятные наглецы, обычно появляющиеся в каком-нибудь крупном городе на один сезон и продающие семена в пригородных поездах. Они выдают свой товар за разработки какого-нибудь НИИ. Так, пару лет назад в Санкт-Петербурге одни жулики выдавали себя за представителей Хабаровского НИИ имени никогда не существовавшего ученого и предлагали кусты земляники якобы ростом с куст черной смородины, на котором ягоды должны быть величиной с яблоко. И укроп в этом самом НИИ выведен многолетний, утверждали они, а огурец растет кустарником. Самое смешное, что народ всей этой ерунде поверил и расхватывал семена, как горячие пирожки! Садоводы! Будьте бдительными и не позволяйте «вешать себе на уши лапшу»!

Если денег нет

Если нет денег, чтобы купить минеральные удобрения или навоз, то это совсем не значит, что вы не можете получать хорошие урожаи, надо только проявить немного изобретательности. Конечно, в этом случае гораздо труднее добиться сбалансированного питания растений, но достичь этого все-таки можно, надо только знать хотя бы примерный минеральный состав различной органики и золы.

Таблица 13. Содержание питательных элементов в различных органических удобрениях, г/кг

Таблица 14. Макроэлементный состав золы различных видов, г/кг

Таблица 15. Содержание питательных элементов в навозе и помете, г/кг

Вместо навоза можно использовать компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во-первых, для создания гумуса, во-вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу перекапываем вместе с почвой на глубину 8–10 см в любое время, как только представится такая возможность, а сено вносим весной перед посадкой в траншеи под слой почвы толщиной 25–30 см. Можно вносить в такие траншеи и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Кроме того, всю первую половину лета можно делать подкормки настоем сброженных сорняков: заполняем емкость выполотыми сорняками на 3/ ее объема и заливаем водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накрываем пленкой и завязываем, чтобы из емкости не улетучивался азот и в нее не попадал кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – это знак того, что настой готов. Его разводят водой в пропорции 1:2 для подкормок под корень и 1:5 для внекорневых подкормок. Подкормки настоем сорняков дезориентируют вредителей своим запахом, и вредители облетают такие грядки стороной.

Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливками. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах можно значительно уменьшить, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. Добавлять в настой можно и пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а так же все другие сорняки. Но не следует класть в настой больные растения – их лучше сжигать.

В качестве емкости можно использовать прочные большие полиэтиленовые мешки, которые либо вкапывают в почву, либо ставят у ствола дерева и привязывают к нему. Мешки должны быть завязаны. Лучше, если емкости с сорняками стоят в тени и подальше от жилья. Металлические бочки надо обязательно красить изнутри масляной краской, иначе они быстро проржавеют.

Чтобы не возиться с гущей, сорняками можно плотно набить старые колготки, а затем опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки; колготки же вместе с гущей надо просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет использована корнями яблони. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 колготок.

При использовании золы надо иметь в виду, что входящие в ее состав минеральные элементы плохо растворяются в холодной воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы. Постепенно они растворяются почвенными кислотами и становятся доступными для растений, поэтому золу лучше вносить впрок. Но вот входящий в состав золы кальций хорошо растворяется в воде и может резко повысить рН почвы выше 6–7, при этом почвенный фосфор и калий вступят в химические реакции и станут для растений недоступными. Потребуется некоторое время, чтобы постепенно почва снова закислилась до уровня рН 5,5–6 и эти элементы в результате химических реакций снова перешли в форму, доступную для растений. Поэтому вносить сразу большие дозы золы не следует, особенно весной.

Однако если позволить кислотности почвы увеличиваться до уровня рН ниже 5, то фосфор перейдет в другие химические соединения и снова станет недоступным для растений. Поэтому крайне важно постоянно следить за кислотностью почвы, стараясь держать рН в границах от 5 до 6.

Признаки голодания и внекорневая подкормка растений

Недостаток азота – листья светлеют, мельчают, задерживается рост.

Избыток азота – листья имеют темно-зеленую окраску, идет бурный рост зеленой массы.

Недостаток калия – края листьев закручиваются и имеют желтоватую кайму, которая затем становится коричневой и подсыхает (краевой ожог).

Недостаток фосфора – листья приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и отходят от стебля под острым углом, а при засыхании не желтеют, а чернеют.

Недостаток магния (обычно на песчаных почвах) – на листьях появляются светло-зеленые пятна.

Недостаток кальция – отмирают верхушечные почки и корни.

Недостаток меди (обычно на торфяниках) – суховершинность, побеление кончиков листьев.

Недостаток бора – отмирают верхушечные почки и корни, опадают цветки и завязи.

Недостаток других микроэлементов зрительно определить очень трудно, поэтому сведения об этом здесь и не приводятся. Еще раз напоминаю, что избыток микроэлементов гораздо хуже их недостатка, так что, пожалуйста, не перебарщивайте при их внесении в почву – растениям они чрезвычайно нужны, но в очень малой дозе.

Внекорневую подкормку растений делают в экстренных случаях. Обычно она дается при неблагоприятных погодных условиях, причем в очень малых дозах, чтобы не вызвать ожога листьев и гибели растений: дозу корневой подкормки надо уменьшить в 10 раз и опрыскивать растения по листьям в вечернее время или в пасмурную, но не дождливую погоду. Чтобы усвоить подкормку через листья, растениям потребуется не менее суток. Для подкормки микроудобрениями 10 мл «Унифлор-микро» надо растворить в 10 л воды и опрыскать растения по листьям, расходуя 1 л/10 м² посадок. При появлении признаков азотного голодания дают внекорневую подкормку мочевиной из расчета 5 г/10 л воды, при калийном голодании дают подкормку сульфатом калия или углекислым калием, тоже из расчета 5 г/10 л воды, и расходуют эти растворы на 10 м² посадок. Фосфор плохо растворяется в воде, поэтому сначала надо сделать из него вытяжку: залить кипятком и дать настояться сутки, затем развести водой, процедить и опрыскивать из расчета 10 г двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды, расходуя по одному литру раствора на квадратный метр посадок.

Большие любители выпить

Все овощные культуры можно разделить на четыре группы.

Первая группа – это те растения, которые плохо добывают воду и много ее расходуют: капуста, огурец, салат, редис. Это самые большие любители выпить.

Вторая группа – плохо добывают, но экономно расходуют: лук, чеснок.

Третья – хорошо добывают, но неэкономно тратят: свекла, брюква.

Четвертая – хорошо добывают и экономно расходуют: томат, перец, морковь, петрушка, кабачок, тыква, арбуз.

Отсюда и нормы для поливок: больше всего в регулярных и обильных поливках нуждаются растения первой группы, затем – третьей. А вот растения из второй и особенно четвертой группы в поливках нуждаются мало, так что не заливайте их сверх меры. Обычно садоводы под кабачки и тыквы льют столько же воды, сколько под огурцы, а у них разные требования к содержанию влаги в почве. При избытке воды в клеточном соке плоды этих культур плохо хранятся и быстро загнивают.

Садовые растения можно тоже разделить на группы. К первой относятся культуры, корневая система которых поверхностная. Это малина, земляника, облепиха, черная смородина. В сухую погоду они нуждаются в поливе, особенно малина – самая влаголюбивая культура. Ко второй относятся культуры с глубокой корневой системой: яблоня, груша, вишня, слива, крыжовник, красная смородина, ирга, жимолость. Их достаточно полить всего три раза: в момент разворачивания листа, в момент образования завязей и сразу после плодоношения.

Если же стоит сухая осень, то потребуется еще одна поливка всех садовых культур в октябре – недопустимо, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными, т. к. в этом случае существует опасность их высыхания в сильные морозы.

Нужны ли поливы, и если да, то сколько и когда? Давайте познакомимся с разумными рассуждениями садовода В.А. Шошмина. Северо-Запад – это зона избыточного увлажнения, где за год выпадает 600–700 мм осадков, то есть 60–70 ведер воды на квадратный метр поверхности, и из них примерно половина приходится на лето. Почвы на наших участках содержат примерно 2–2,5 % гумуса. Это означает, что квадратный метр пахотного слоя толщиной 25–30 см, который весит около 300 кг, содержит около 5–7 кг гумуса. Известно, что 1 г гумуса способен впитать и удерживать в себе 6–8 г воды.

Нетрудно подсчитать, что в пахотном слое гумус удерживает 30–50 л, то есть 3–5 ведер на каждом квадратном метре. Эту влагу гумус отдает растениям в засушливую погоду, а в дождливую – снова ее запасает. Так что в нашем регионе поливки, вообще говоря, не требуются. Исключение составляет ранняя весна, когда у нас стоит сухая солнечная и, главное, ветреная погода, при которой быстро иссушается верхний слой почвы, что опасно для всходов зеленных и овощных культур, следовательно, всходы зеленных и овощных культур необходимо систематически увлажнять. Особенно важно это для корнеплодов. Если в этот период допустить пересыхание верхнего слоя почвы – хорошего урожая корнеплодов не получить. Но в остальное время – избыток влаги хуже, чем ее недостаток.

Во-первых, при недостатке влаги в верхнем слое корни в поисках влаги интенсивно развиваются и уходят на большую глубину, где влага есть практически всегда, тем самым растения будут подстрахованы на случай засухи. Если же растения все время поливать – они становятся иждивенцами, вся корневая система располагается у них в верхнем слое почвы, и в случае засухи они могут погибнуть.

Во-вторых, воздух для корневой системы не менее важен, чем влага. В переувлажненной почве корни могут задохнуться, а растения зачахнуть. Поливки должны быть разумными, а также производиться вовремя. Кстати, привядание здоровых растений днем – их естественный способ защиты от полуденной жары.