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Cultivo exterior en macetas

Es ideal para el cultivador de ciudad que dispone de terraza o balcón, e incluso el alféizar de una ventana si le da suficiente sol. El cultivo se inicia en marzo y en octubre ya se puede cosechar. Es un sistema sencillo, que requiere muy poca inversión y el buen resultado está casi asegurado si se siguen los cuidados que exige cada etapa del crecimiento.

CALENDARIO DE CRECIMIENTO

Un rápido recorrido por el ciclo vital de la planta nos ayudará a tener una visión global de lo que es el cultivo exterior en maceta. Después nos detendremos con detalle en cada paso.

Siembra

Se realiza en el mes de marzo. La semilla puede plantarse directamente en la maceta o podemos hacerla germinar primero en un algodón húmedo para asegurarnos de que es activa y crece bien. La germinación puede durar entre cuatro días y dos semanas. Después de este tiempo, podemos trasplantarla a la maceta, si hemos optado por el algodón.

Plántula

Durante las seis semanas siguientes, nuestro cultivo tendrá forma de plántula: tallo todavía débil y sólo las dos primeras hojas en la punta.

Período vegetativo

El más largo, en que toda la planta crece en altura y frondosidad. Necesitará la ayuda de fertilizantes para crecer con más vigor. Antes del verano podremos detectar los órganos sexuales de cada planta y, por lo tanto, saber si son macho o hembra y actuar en consecuencia.

Es un momento clave para la cosecha; si queremos obtener plantas con semillas, dejaremos que ambos géneros crezcan juntos. El polen contenido en las flores de los machos fertilizará a las hembras, que son las productoras de semillas. Si lo que deseamos es un cannabis más potente, con mayor concentración de cannabinoides y, por tanto, de efectos terapéuticos y psicoactivos, debemos arrancar las plantas macho antes de que empiecen a polinizar a las hembras. Una hembra sin semillas produce cannabis de mejor calidad.

Floración

Suele ser hacia el mes de agosto. Es el momento en que los órganos sexuales de las hembras ya dejan ver el pistilo y pelillos característicos y los de los machos, si los hemos dejado llegar hasta este punto, pequeñas flores blancas que cuelgan en forma de racimo.

Cosecha

Hacia octubre, las plantas han llegado a su estado de máximo desarrollo y madurez. Los cogollos están en su máximo esplendor (lo que se aprecia por su perfume, consistencia y tamaño). Si cosechamos demasiado tarde, el producto final perderá calidad.

Secado

Una vez cosechadas, las plantas deben secarse en un lugar oscuro, colgadas boca abajo. Al cabo de un par de semanas, estarán a punto.

Para el cultivo exterior en maceta, lo fundamental es, después de haber elegido una buena semilla:

1 Preparar la maceta: una tierra rica en nutrientes y con buen drenaje.

2 Germinado en el semillero.

3 Trasplante a la maceta definitiva.

4 Crecimiento: controlando el riego, fertilización y poda.

5 Separación de machos y hembras.

6 Cosecha en el momento adecuado.

LOS PREPARATIVOS

Es el momento de prepararse para recibir «al niño» y de ponerlo todo a punto para cuando llegue. En este aspecto estaremos manipulando dos factores clave para la vida futura de la planta y el éxito de la cosecha: la semilla, que es su ADN, y el medio en el que crecerá y se alimentará (la tierra y la maceta).

Semilla

Elegir una buena semilla puede asegurarnos el 50% del éxito de nuestra cosecha. Normalmente las semillas las conseguimos porque algún otro cultivador nos las ha pasado, porque las hemos obtenido nosotros mismos de cosechas anteriores o porque las compramos. Existen varias grandes casas de semillas, sobre todo holandesas, que venden sus productos por catálogo, disponible por correo o internet (véanse direcciones en el apéndice). También pueden comprarse en las tiendas de crecimiento (grow-shops).

Hoy existen cientos de variedades de semillas que se han creado a partir de la sativa y la indica. Como resultado del cultivo selectivo, estas especies se adaptan perfectamente al cultivo en casa, y muchas se han adaptado a la luz artificial. Por ejemplo, la famosa Skunk o la Northern Lights. También hay otras más indicadas para el cultivo exterior. En los catálogos comerciales encontraremos cientos de nombres de semillas, con una pequeña descripción de cómo es la planta resultante: efectos más euforizantes o relajantes, estimulantes de la mente, sabor de la hierba, etc. Podemos elegir según nuestros gustos o necesidades; generalmente una semilla garantizada siempre dará buenos resultados y en algunos casos incluso nos aseguran que todas las plantas serán hembras.

Aparte de la variedad que elijamos, debemos tener en cuenta el aspecto de la semilla –y más si no procede de una casa comercial– para asegurarnos de que va a crecer bien. Las semillas que están en buen estado son redondeadas, oscuras, rechonchas y duras. De aspecto liso, grueso, brillante al frotarlas, sin agujeros.

Cómo conservar las semillas

Las semillas se pueden guardar de una cosecha a otra, incluso es recomendable que así sea; se dice que las semillas de segunda o tercera generación son mejores que las primeras porque han desarrollado una adaptación al entorno. Pero para ello hay que tener en cuenta:

 Deben descansar entre tres y cuatro meses antes de volver a plantarse.

 Conservar en un lugar fresco y oscuro, si es posible al vacío.

 Su principal enemigo es la humedad.

 No almacenar muchas semillas juntas.

 En cualquier caso, no las guardes más de tres años. Pasado este tiempo, seguramente habrán «caducado», es decir, no germinarán.

La maceta

Las raíces del cannabis –como toda la planta– crecen muy rápidamente, pero si topan con el contenedor, este ritmo se detendrá. Por eso es importante que la maceta sea grande. También es fundamental que los pelillos que crecen en las raíces, y que son los que absorben los nutrientes y el agua, no toquen las paredes interiores de la maceta.

Elegir un tiesto

Lo principal a la hora de elegir un tiesto es su tamaño. Debe tener un diámetro mínimo de unos 30 cm y también un mínimo de 30 cm de altura; lo ideal es calcular que cada planta «consumirá» 8 litros de tierra por cada mes que esté allí.

Es preferible que los tiestos sean de color blanco.

Hay distintos materiales adecuados para nuestra maceta. Las de arcilla tienen el inconveniente de que son pesadas y, además, el barro puede absorber rápidamente la humedad de la tierra. Si vamos a plantar en un lugar con mucho sol y calor, quizá no sean la opción más conveniente. La madera y el poliestireno son materiales válidos, y también las de plástico común. En cualquier caso, no importa su forma, pueden ser de las clásicas circulares o una jardinera, siempre que entre planta y planta dejemos un espacio mínimo de 30 cm. Lo que sí puede influir en nuestro cultivo es el color de la maceta. Si la planta se sitúa en una azotea o balcón muy soleados, la temperatura de la maceta y, por tanto, de la tierra que contiene, puede llegar hasta tal extremo que los pelillos de las raíces se quemen. Es mejor elegir tiestos blancos o de colores claros.

También es conveniente, para evitar el exceso de frío o calor, no colocar las macetas directamente sobre el suelo. Podemos situarlas sobre algún soporte de madera que las separe unos diez centímetros del suelo, como si fuera una pequeña banqueta, o sobre una base de porexpán. Están a la venta macetas con cámara de aire (es decir, como si fuera una maceta dentro de otra maceta) que aíslan a la planta del calor. Si no, podemos simplemente colocar nuestra maceta dentro de un contenedor mayor.

Cómo prepararla

Como el cultivo en maceta supone limitar la zona de donde el cannabis puede obtener agua y alimento, es esencial que la maceta pueda retener al máximo los nutrientes y la humedad, pero sin llegar a encharcarse. Por eso debemos asegurarnos de que el tiesto tenga un buen sistema de drenaje y, a la vez, de retención. Hay que preparar la maceta un día antes de sembrar, y regarla abundantemente. Al día siguiente estará a punto para introducir la semilla directamente o la plántula si hemos decidido hacer germinar antes la semilla.

Lo principal es que la maceta tenga agujeros en su parte de abajo, dos por cada 30 cm de diámetro. Estos agujeros medirán 1 cm de diámetro. Por aquí saldrá el agua sobrante del riego. Pero para que no desaparezca también la tierra, en el fondo de la maceta colocaremos un papel de periódico. Encima del papel dispondremos una capa de grava de unos 2 cm. Esto hará que el drenaje sea más lento, es decir, que la maceta mantenga mejor la humedad.

LA TIERRA

El sustrato es el medio en el que la planta va a enraizar, alimentarse y crecer. Por lo tanto la tierra debe ser de calidad.

Para la planta del cannabis, una tierra de calidad significa:

 Composición: la tierra base debe ser capaz de retener la humedad, pero también ha de poder drenar bien el agua de riego y facilitar la oxigenación. Para que esto se realice de forma adecuada existen los llamados mejoradores de la tierra.

 Nutrientes: debe ser rica en sales y minerales. Principalmente, en nitrógeno, fósforo y potasio. Para ello se le añaden abonos.

 pH: la acidez o alcalinidad de la tierra. Un pH equilibrado permite que la planta absorba correctamente los nutrientes de la tiera que hemos preparado. Es decir, que se alimente bien.

En algunos centros de jardinería y grow-shops venden mezclas de tierra ya preparadas que respetan los principios anteriores. Pero en caso de no encontrarlas, o de que queramos experimentar, podemos fabricar nuestra propia mezcla.

Composición

La tierra en que crecerá la planta debe ser similar al terreno propio de las huertas: poco húmeda y algo arenosa, con algo de humus y muy poca arcilla. Ésta será nuestra tierra base.

La tierra ha de estar lo bastante esponjada como para que la planta pueda obtener de ella oxígeno suficiente. Para realizar esta función existen los mejoradores del suelo, que no aportan nutrientes, sólo nos ayudan a esponjar la tierra y a retener agua, a regular el drenaje. Los mejoradores del suelo son: arlita, perlita (bolitas de vidrio expandido), arena, vermiculita (mica expandida), arcilla expandida, lava o piedra volcánica, arena gruesa, porexpán, espuma, lana de roca o grava. Algunos de estos compuestos –como la arlita, porexpán o grava– podemos usarlos también para construir una capa de drenaje de un par de centímetros en el fondo de la maceta.

Nutrientes

Para crecer, la planta necesita absorber una serie de minerales que le resultan indispensables:

 Nitrógeno (N): para el crecimiento general de la planta, fundamental para la formación de su «esqueleto», tallo, ramas, hojas… y la producción de clorofila. Es muy importante en la etapa de crecimiento vegetativo de la planta, es decir, desde que la plantamos en la maceta hasta su floración. En este período, el nitrógeno debe predominar en cualquier composición que suministremos al cannabis para estimular su crecimiento.

 Fósforo (P): vital en la etapa de floración, pues hace que crezcan más flores y más potentes. Necesario para realizar la fotosíntesis.

 Potasio (K): interviene también en el crecimiento, haciendo que las raíces se desarrollen más y que la planta pueda absorber más agua. Aumenta las defensas frente a plagas y enfermedades.

 Azufre.

 Calcio.

 Magnesio.

 Hierro.

 Manganeso.

 Boro.

 Cobre.

 Cinc.

Los más importantes para el crecimiento de la planta son el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K): los macronutrientes. Los demás minerales se consideran micronutrientes, es decir, que la planta los necesita en muy pequeña cantidad. La tierra no suele contener los minerales necesarios para la planta en la cantidad y la proporción adecuadas. Por eso enriquecemos la tierra con estos nutrientes mediante los abonos. Esto lo hacemos al preparar la tierra antes de sembrar –mezclamos abono con una tierra base y algún mejorador del suelo– y durante el crecimiento de la planta, a través de fertilizantes que mezclamos con el agua de riego (véase el apartado «Fertilizantes»).

Existen dos grandes grupos de abonos: los naturales (compost, estiércol, pelos y plumas, guano, humus de lombriz, fosfato natural…) y los sintéticos (productos químicos en cuyo envase figuran las proporciones de N-P-K). En ambos grupos los hay sólidos y líquidos, pero los sólidos siempre pueden prepararse en forma de solución para aplicarse también mediante el agua de riego.

Tanto los abonos sintéticos como los naturales dan buenos resultados, pero es recomendable el uso de los naturales, menos agresivos con el entorno y con la planta y, además, mucho más acordes con la filosofía ecológica que comparten muchos cultivadores de cannabis.

pH

El pH del suelo determinará la capacidad de la planta para absorber los elementos que le resultan indispensables, recién comentados.

Llamamos pH (partículas de hidrógeno) a la cantidad de iones positivos de hidrógeno que se concentran en determinado medio, en nuestro caso, en la tierra de cultivo. Se miden en una escala que va de 0 a 14. Si esta concentración es igual a 7, el medio del que estamos hablando será neutro. Si es más alto, el medio se considerará alcalino o básico, y si es menor que 7, ácido. Un terreno muy ácido quemará la planta; en uno muy básico la planta no crecerá con suficiente fuerza. El pH ideal para nuestro cultivo se sitúa entre 6,5 y 7,5.

Cómo controlar el pH

Existen varios métodos para controlar que el pH de nuestra mezcla sea adecuado: papel de tornasol, reactivo para el acuario, pH tester electrónico (un aparatito bastante económico que se deja clavado en la tierra de cultivo y marca el nivel de pH). Podemos conseguir estos productos en centros de jardinería, grow-shops o tiendas para animales.

Normalmente el terreno pecará de ácido. Si es así, podemos rectificarlo si le añadimos un poco de calcio disuelto en agua. Luego, volvemos a medir el pH, hasta conseguir el nivel adecuado.

Cómo preparar nuestra mezcla

Para una mezcla sencilla, pero que seguro que da buenos resultados, normalmente se usará una parte de humus y otra de estiércol o compost, y lo mezclaremos con un poco de alguna de las otras sustancias drenantes.

Por ejemplo:

1/3 de humus,

1/3 de perlita,

1/3 de compost

Si quieres mejorar esta mezcla, puedes combinar diversos abonos naturales; la variedad hace que esté presente un mayor número de micronutrientes. Pero ten cuidado: un exceso de abono puede quemar la planta (esto suele suceder más frecuentemente con los fertilizantes químicos).

La mezcla

Para preparar nuestra mezcla, podemos partir de una tierra base neutra (pH7), un sustrato universal sin añadidos químicos, de venta en todos los centros de jardinería, que llene la mayor parte de la maceta, y luego mezclarla con mejoradores del suelo que contribuyen a la vez a su drenaje y oxigenación, así como algún abono natural que la enriquezca.

MANOS A LA OBRA

Una vez conseguidos los elementos de jardinería necesarios, y habilitado el lugar donde crecerán las plantas, llega el momento de empezar a trabajar con la semilla. Para el cultivo exterior, este momento llega con las lunas crecientes de marzo y hasta principios de abril. Es el inicio del ciclo de crecimiento del cannabis.

Unos días antes de la fecha elegida, es bueno «despertar» a las semillas, es decir, humedecerlas para que la radícula (que después dará lugar a la raíz principal) y los cotiledones (primer par de hojas de la planta) que contienen empiecen a crecer. A este proceso se le llama germinación.

Germinación

La germinación puede hacerse de forma directa o indirecta.

El primer método consiste en plantar las semillas directamente en tierra, en la maceta definitiva, que antes habremos preparado según lo explicado en apartados anteriores.

Simplemente se entierra la semilla a medio centímetro de la superficie y después se riega abundantemente, pero sin que la tierra quede encharcada. En un período de tres a diez días, debería empezar a asomar el tallo de la planta y los cotiledones (el primer par de hojitas). Si no sucede así, probablemente la semilla no estaba en buen estado. Inténtalo de nuevo con otra semilla.

La germinación indirecta consta de varias fases: primero se humedecen las semillas, sin tierra; luego se siembran en una maceta pequeña o vasito biodegradable, y, finalmente, se trasplantan a la maceta definitiva.

Germinar directamente resulta más cómodo (nos ahorramos varios pasos), pero germinar indirectamente nos permite proteger bien la planta en sus primeras semanas de vida, asegurarnos de que todo el ciclo se está realizando correctamente y, sobre todo, de que las semillas que vamos a plantar son fértiles. De todos modos, si hemos elegido una semilla garantizada, es casi totalmente seguro que la planta crecerá bien, y además le ahorramos a ésta demasiados cambios de medio. Los trasplantes son un poco traumáticos si no se realizan con cuidado.

Germinación indirecta, paso a paso

Es un método más laborioso, pero más agradecido. Todos los cuidados que le profeses a la planta se verán recompensados con buenos resultados.

Las semillas deben humedecerse con agua y colocarse en un lugar cálido y sin luz. Un sistema muy común es colocar cada semilla entre dos algodones mojados, y esto dentro de una huevera, por ejemplo. También puede ponerse un trozo de papel de cocina sobre un plato, humedecerlo, dispersar encima unas cuantas semillas, y tapar con otro plato vuelto del revés.

Sobre todo, colocar el contenedor en un lugar cálido y oscuro.

Normalmente, en tres días podremos observar cómo de las semillas asoma una raíz blanca (es la radícula, que posteriormente dará lugar a la raíz principal).

Es el momento de sembrarla en tierra, en un jiffy o vasito de papel, a un centrímetro de profundidad, con la raíz hacia abajo. En un par de días, habrá empezado a salir el tallo y los cotiledones.