Read the book: «История одежды народов мира. V–XIX вв.»

Name: История одежды народов мира. V–XIX вв.
ISBN: 978-5-00165-778-1

Font::

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Кафедра всемирной истории и международных отношений

Рецензенты:

кандидат исторических наук, доцент О. В. Гаврыш (кафедра истории Отечества ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат педагогических наук, доцент Е. Н. Пономарева (Институт художественного и музыкального образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат исторических наук, доцент Л. И. Ладыга (кафедра политических наук и регионалистики ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат педагогических наук, доцент А. Д. Золотова (кафедра социологии и организации работы с молодежью ФГБОУ ВО «ЛГПУ»),

кандидат исторических наук, доцент, почетнй профессор Р.Г Харьковский (Институт управления и государственной службы ФГБОУ ВО «ЛГУ имени Владимира Даля»)

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

Том I

Введение

История одежды – неотъемлемая часть развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. Много тысячелетий тому назад на заре эволюции человеческого общества в борьбе за жизнь люди открыли для себя одежду как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы. Как известно, одежда – совокупность предметов (из ткани, меха и т. п.), которыми покрывают, облекают тело. Бытовая одежда – эта та, что мы носим в повседневной жизни. Она может быть подразделена на верхнюю одежду (куртки, плащи, пальто и др.) и нижнюю одежду (платья, рубашки, блузки, юбки и др.). Одежду делят на виды, исходя из её предназначения, функциональности, климатических характеристик, технологии производства и других факторов. С возникновением необходимости в закреплении одежды появляются такие типы (по месту крепления), как поясная и плечевая одежда, а её первоосновой стал пояс.

Стремление человека прикрыть свое обнаженное тело можно было объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным. Одежда была не только прикрытием, но и символом. Основным типом одежды первобытного человека была драпирующаяся одежда. Со временем возникла более сложная форма – накладная. Накладную глухую одежду надевали через голову. Затем появляется распашная одежда, которая имела спереди разрез сверху донизу. Драпирующаяся и накладная формы одежды, возникнув в доисторические времена, сохранились и в наши дни как основные формы крепления одежды на фигуре человека. Наплечная, поясная и набедренная одежда представлена сегодня разнообразием ассортимента, конструкций, покроев.

История возникновения одежды подобна зеркалу, в котором отразилась вся история цивилизации, т. к. одежда является неотъемлемой частью материальной и духовной культуры общества. Национальные наряды во всем мире являются важной частью образа страны и культуры. Национальная или так называемая «традиционная» одежда – способ заявить о себе в государственных масштабах. У каждого народа, каждой страны есть свои традиции, своя история, своя уникальность.

Во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития общества, внесла свой вклад в развитие одежды и формирование понятий «костюм» и «мода». Л. Кибалова, О. Гербенова и М. Ламарова отмечают, что существенное влияние на одежду/моду оказывает сексуальность, которая является одним из подсознательных факторов, которые воздействуют на восприятие и оценку нарядов людей. «При моделировании костюма учитываются особенности мужской и женской фигуры, что затем находит отражение в форме одежды. Особенно в женском платье наблюдается ритмичное чередование закрытых и неприкрытых частей тела». Авторы обращают внимание на то, что «при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и недостаточно объяснимое с позиций разума стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой, и поэтому обычно между ними ставится знак равенства» [52, с. 17]. Н.М. Каминская также отмечает, что понятия «одежда» и «костюм» во многом сходны, но имеют существенные отличия. «Одежда включает в себя различные виды изделий: белье, платье, чулочно-носочные изделия, обувь, головные уборы, украшения». Тогда как «предметы одежды, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом, составляют костюм. Костюм – может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную и религиозную принадлежность человека. Костюм также может означать художественное сочетание аксессуаров на картинке, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее времени, месту и другим обстоятельствам. Именно костюм является выразителем социальной и индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического вкуса. Безраздельно сливаясь с физическим обликом человека, костюм формирует его в соответствии с общественным эстетическим и нравственным идеалом» [9, с. 3–4]. Историческое развитие основных форм одежды проходило в связи с природными и социально-экономическими условиями эпохи, эстетическими и моральными требованиями и общим художественным стилем в искусстве. Дуализм одежды заключается в том, что с одной стороны она является предметом первой необходимости (можно даже сказать «утилитарным» предметом), а с другой – выражает определенное представление о красоте, т. е. соединяет материальное производство с эстетической деятельностью человека, выражающей идеал эпохи [10, с. 3].

Доподлинно время возникновения понятия «мода» неизвестно. Некоторые специалисты в истории европейской моды (фр. mode, от лат. «modus» – дословно переводится как «метод», «выражение» означающее такие понятия, как – «правило, предписание, вид, мера, образ, способ», например, как повязывать галстук, как сочетать юбку с блузкой и т. д.) считают, что зарождение моды в современном ее понимании началось в Европе в XII–XIII веках, когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для его украшения. Однако общей моды как таковой ещё не было. Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, когда национальные особенности начинают отходить на второй план.

Исходя из определений Л. Кибаловой, О. Гербеновой, М. Ламаровой и Н.М. Каминской и того факта, что мода – это кратковременное господство определенных форм, в тексте нашего пособия мы чаще всего оперируем термином «одежда», который на наш взгляд более соответствует периоду, рассматриваемому в пособии. К тому же акцент делается на традиционной национальной одежде. Во-вторых, из-за ограниченности объема, основное внимание у нас обращено на белье и платье, тогда как информация о чулочно-носочных изделиях, обуви, головных уборах и украшениях минимальна.

Внимание исследователей к одежде объясняется многими факторами. Одежда – это «язык без слов». Поэтому для историков, этнографов и т. д. она интересна тем, что визуально указывает на социально-классовую дифференциацию в обществе. Одежда и иные предметы помогают интеграции внутри одних слоев, но вместе с тем отделяют от других. Даже у народов, стоящих на низших ступенях общественного развития, предшественники одежды (сперва раскраска тела, затем шрамирование и татуировка тела) подчеркивали иерархию человека в обществе, выделяя вождя, охотника, пастуха и т. д. Другой аспект интереса к одежде связан с возможностью проследить неизбежный процесс заимствования вещей, происходивший благодаря различным контактам и взаимодействиям между разными народами, государствами и континентами. Одежда помогает разобраться в обычаях и нравах людей разных эпох, дает представление о культуре, о духовной жизни разных народов и периодов. Ярким примером могут служить наряды стран и народов Европы, Азии, Африки, отражающие конфессиональные различия, специфику менталитета и многое другое. Одежда не просто отражение, но и фактор социальной стратификации. Как правило, данный фактор приобретает значение тогда, когда речь заходит о бедных слоях населения, с низким уровнем дохода.

Часто можно столкнуться с предубеждениями относительно консервативности традиционной одежды, которая, однако, имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционной одежде, а потом и костюме, осуществлялся на протяжении многих веков, и развитие происходило постоянно, но не по принципу инвенций и отторжения. Традиционный костюм совершенствовался и обогащался, при этом оставаясь константной величиной. И отказ от традиционного костюма, а также любые перемены в его общественном бытовании – это надёжный индикатор при анализе социальных процессов.

При любом изменении форм одежды сохраняются три силуэта. Цикличность женской моды (см. рис. 1) до сих пор определяется сменой и строгой последовательностью этих силуэтов:

1. Вытянутый овальный силуэт;

2. Трапециевидная форма;

3. Прямоугольная.

Рис. 1. Основные силуэты одежды

Если до XIX века полная смена этих силуэтов женской одежды длилась 300–500 лет, то в XIX веке уже за 100 лет были повторены все основные стилистические формы. А к концу XX века и соответственно в наши дни для одного цикла полного обновления структуры костюма нужно всего 21–22 года [105, с. 13]. Но люди не просто копируют и механически повторяют старое, а находят в нем новую красоту с позиций современного им мировоззрения. Известный французский модельер Кристиан Диор говорил по этому поводу: «Для меня ценно свое собственное представление о какой-нибудь стране, стиле, эпохе… Даже собираясь нарисовать костюмы для какой-нибудь исторической пьесы, следует, после нескольких дней изучения иллюстративного материала, закрыть книги и дать пройти какому-то времени, прежде чем взяться за карандаш» [37, с. 23]. В наступившем XXI столетии модные процессы характеризуются утратой былой жестокости и сегментации, отмечается постоянное возрастание циклов процесса, а также усиливается связь с медиаиндустрией, шоу-и кинобизнесом, с визуальной культурой.

Особо следует сказать о том, что история европейской одежды и костюма изучена несравненно лучше и полнее, нежели история (и тем более теория) традиционной Восточной одежды. В нашем пособии данный термин используется с географической точки зрения, то есть Восток – это макрорегион, включающий в себя Азию и Северную Африку. Русскоязычная версия всеобъемлющей истории одежды Востока пока что не написана. В результате все представления о восточной одежде зачастую сводятся к набору знаков-имиджей: сари, халат, чадра, чалма и т. д., оставляя «за кадром» все многообразие их видов и форм даже на территории одного государства. Но главная опасность получения недостоверной информации связана с тем, что за традиционную одежду той или иной империи (напр., Османской) часто выдают одеяния различных народов, проживавших на территории рассматриваемого государства, тогда как каждый этнос имел и имеет свою собственную традиционную одежду. (К слову, Османская империя в период расцвета включала полностью или частично территорию 22 современных государств, этнический состав и традиционные одежды населения были весьма пестрыми). Там, где это позволял имеющийся материал, мы учитывали данную специфику или хотя бы указывали на нее. Но здесь была своя сложность, связанная, прежде всего, со «всемирной паутиной», материалы которой мы активно использовали. Кажущаяся информативность Интернета страдает противоречивостью и недостоверностью, путаницей с иллюстративным материалом и т. д.

Мы постарались с максимально возможной полнотой (учитывая ограниченность объема) показать специфику одежды народов рассматриваемых стран макрорегиона Восток. На наш взгляд, своеобразие восточной одежды в ряде глав данного пособия представлено значительно полнее, нежели во многих работах, вышедших ранее.

Предмет нашего внимания – процесс эволюции одежды разных народов и стран Европы и Востока. Объект исследования – образцы мужской и женской одежды, а также изобразительные материалы по истории одежды. Одежда явиласьтем объектом, в котором человек наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение.

Хронологические рамки охватывают период с V по XIX вв., что связано с общепринятой периодизацией Средневековья и Нового времени. Поскольку хронологические границы размыты, в пособии общей низшей точкой отсчета принят V век. Для Европы верхняя хронологическая рамка ограничена концом XVIII века (Великая французская буржуазная революция), а для Востока – серединой – концом XIX века. Именно в этот период европейские державы, проявляя возросшую активность, устремляются к новым источникам сырья и рынкам сбыта, влияя не только на политику и экономику афро-азиатско-восточных стран, но и на традиционную одежду местных народов.

Цель и задачи пособия: способствовать совершенствованию профессиональных и общекультурных навыков будущих историков, международников, этнологов, культурологов, дизайнеров и всех интересующимся рассматриваемой проблемой; дать представление о динамике и особенностях развития истории одежды; помочь разобраться в оригинальных формах и видах одежды, свойственных европейским и восточным народам. Методы исследования: комплексный подход к изучению проблем предусматривает такое взаимодействие разных научных дисциплин, которое можно охарактеризовать как слияние междисциплинарных проблем в единое целое на основе объединяющей методологии, предусматривающей анализ и использование различных методов исследования, взаимно обогащающих и корректирующих друг друга.

Настоящее пособие представляет собой существенно дополненное и расширенное издание VI темы учебного пособия 2005 г. – «Западноевропейский костюм V–XV вв.», в которое сейчас добавлены европейские сюжеты по XVI–XVIII векам и некоторые страны Азии, Африки и мусульманского Востока [15]. Новые материалы по истории стран Западной Европы XVI–XVIII веков и иллюстрации к ним подготовлены к.и.н., доц. Д.М. Писаным (главы 4–6). Введение и главы по истории народов мусульманских стран, Азии и Африки (V–XIX вв.), а также глава «Инсигнии…», написаны д.и.н. проф. С.И. Муртузалиевым. Заключение написано в соавторстве с Д.М. Писаным, который подготовил также общий список использованной литературы.

Аналитические и фактологические материалы, как и иллюстрации, заимствованы из монографий, диссертаций, энциклопедий, научных и научно-популярных статей, из учебных пособий, которые находятся в открытом доступе.

Пособие предназначено, прежде всего, для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки «История» и «Международные отношения», поскольку содержит дополнительные материалы по дисциплинам базового цикла, охватывающим эпохи Средневековья и Нового времени.

Материалы пособия могут быть использованы в лекционных курсах по этнологии, культурологии, религиоведению, в курсах по межкультурной коммуникации, философии искусства. Они могут применяться как в вузах, так и в учреждениях среднего профессионального образования, в которых подготовка специалистов связана с одеждой. Представленные здесь материалы могут быть полезны и в экскурсионной деятельности, например, при музеях декоративно-прикладного искусства, а также для создания театральных костюмов и т. д. Опыт комбинаторики элементов и орнаментальных мотивов в одежде может представлять практический интерес для современных стилистов и дизайнеров, ориентированных на совмещение и синтез различных художественных традиций.

Рис. 2. Геолокация одежды Восточной и Юго-Восточной Азии

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность Наталье Николаевне Третьяченко, избавившей меня от рутинной работы, что позволило завершить работу над пособием, а также Марии Ковшарь, Марии Сергибаевой и Валентине Зленко за помощь технического характера.

С.И. Муртузалиев

Раздел I
Одежда народов Западной Европы в период раннего и развитого Средневековья

Изучение эволюции европейской одежды V–XV веков позволяет условно выделить три этапа: V–XII века, когда повсеместное господство римской моды (составной части романского стиля) испытывает влияние Востока, с одной стороны, и германского быта – с другой (постепенно формируется готический стиль); XIII–XIV вв., когда в западноевропейской моде устанавливается французское влияние; XV век, когда первоначально господствует мода Бургундии (опять-таки через посредство Франции), но постепенно происходят упрощения в одежде и распространяются итальянские наряды. Последние знаменует уже переход к одежде эпохи Возрождения, который рассматривается в следующих главах.

Глава 1
Одежда V–XII вв

1.1. Византийские наряды раннего Средневековья, их связь с древнеримскими одеждами и влияние восточной традиции. Господство романского стиля в Европе

В одеянии низших сословий к началу XII века произошли существенные изменения, однако не столько в покрое, сколько в отделке. В мужском костюме это изменение проявляется в зауживании всех частей одежды. Прежняя просторная нижняя одежда (туника) после IX в. приобретает форму узкого кафтана с обтяжными рукавами (рис. 3), появился накидной плащ, который вытеснил господствовавшую прежде полугреческую сборчатую накидку.

Плащ у римлян являлся почетным отличием, присваивавшимся только императорам и главным полководцам, в Византии он был основной частью одежды знати; народу позволялось носить только упомянутую сборчатую накидку. Плащ и накидка первоначально носились одинаково, т. е. прикреплялись застежкой на правом плече согласно древнему обычаю.

Рис. 3. Раннесредневековые наряды Византии

Позднее низшие сословия стали завязывать свой плащ двумя завязками, прикрепленными к вороту. Такая одежда, как штаны, испытавшая многочисленные нападки в Древнем Риме, сохранилась у византийцев. Эта принадлежность мужского костюма двух разновидностей – коротких штанов по колено и длинных, прикрывавших всю ногу, постепенно стала походить на тесно облегающую тело одежду из трико. Кроме того, обе половины штанов не всегда составляли одно целое. Чаще они надевались как отдельные части вроде чулок и крепились при помощи особых шнурков или завязок. При коротких, до колен, штанах надевались плотно обтягивавшие и прикрывавшие голени чулки, которые чуть пониже колен подвязывались тесьмой. Сандалии постепенно вытеснялись излюбленными с давних пор на Востоке башмаками, обхватывавшимися ремешками, и высокими сапогами. Обувь шилась из кожи или из крепкого войлока. Главное ее украшение составляли пестрые цвета и узорчатая обшивка, причем пурпурный цвет (а в позднейшее время еще и зеленый) считался привилегией царских особ.

До конца XIII в. низшие сословия в Византии довольствовались невысокими шляпами с круглой тульей и широкими полями и низкими шапками и колпаками с отворотами. Около IX в. они заимствовали у народов Западной Азии особую шапку, похожую на фригийский колпак. В отличие от мужской, одежда женщин всех сословий сохранила почти без изменений свойственный ей еще со времен Августа характерный азиатский отпечаток. У женщин остались по-прежнему в моде туника и почти не изменившие свою форму накидки. Популярны были пестрые узорчатые ткани, поставлявшиеся азиатами и византийскими ткачами, а также оборки на одежде, нередко отличавшиеся роскошной отделкой (рис. 4). По поводу богатой пурпурной отделки, которой украшалась верхняя одежда, заслуживает внимания одно постановление, изданное к концу IV в. (в 393 г.) и запрещавшее актрисам носить подобные платья. Принято оно было с той целью, чтобы этим правом могли пользоваться только порядочные женщины. Кроме больших платков, которыми женщины обворачивались разнообразными способами, приблизительно с XI в. у представительниц высших сословий вошла в моду накидка особого фасона; подобная одежда в древности иногда встречалась у римлянок. Кроме объема и дорогих украшений, она соответствовала мужскому плащу и подобно ему носилась либо только на правом плече, либо на обоих и застегивалась на застежку-фибулу.

Рис. 4 Верхние одежды с роскошной отделкой

Хотя в Византии были в ходу весьма разнообразные по своей форме головные уборы, некоторые из них пользовались особенной любовью женщин. Это касается сеткообразных наголовников, сплетенных из серебряных или золотых шнурков и обшитых дорогими камнями, жемчугом, золотыми бляшками и пр., а из числа восточных уборов – особого вида древнеперсидской повязки, спирально обвитой двумя платками различных цветов на манер императорской тиары. Этот наголовник, изображенный еще на памятниках времен Юстиниана, по сей день носят испанские еврейки. У византиек он составлял исключительную принадлежность замужних женщин.

Плотно прикрывавшие голову платки и чепцы, нередко украшенные узорчатым шитьем, гораздо чаще носились зрелыми женщинами, чем молодыми девушками. Последние покрывали голову чрезвычайно нарядными и красивыми сетками, а также с удовольствием носили любимые с древнейших времен девушками всех стран Востока и Запада золотые повязки и диадемы, часто украшенные драгоценными камнями (рис. 5–6). Женскую обувь неизменно составляли либо цветные, либо вышитые полубашмаки с полукруглой выемкой, по форме напоминавшие современные женские туфли.

Рис. 5. Одежда знати

Рис. 6. Головные уборы

Кроме разницы в цене материи и украшений, костюм господствовавших сословий отличался от простонародного тем, что как у мужчин, так и у женщин нижняя одежда неизменно сохраняла форму просторной туники с длинными рукавами, прикрывавшей все тело, а верхняя одежда – форму накидки, спускавшейся до земли. Одежда должностных лиц, в зависимости от чина, отличалась длиной, шириной и богатством отделки.

Рис. 7. Теристра (наголовник)

Греческие императоры и знатные византийцы носили так называемую «теристру» – своеобразный наголовник, закрывавший затылок и плечи. Только в теристре, а не в шляпе позволялось появляться при дворе по греческому придворному этикету (рис. 7).

Представление о костюме супруги императора (Феодосия Великого) афинянки Евдокии помогает составить памятник времен Юстиниана. Этот известный памятник искусства состоит из двух больших мозаичных картин, находящихся в алтаре церкви св. Виталия в Равенне, и относится ко времени освящения ее в 547 г. На первой из этих картин изображен Юстиниан и святитель в сопровождении священников, чиновников и воинов. На второй в таком же порядке – супруга Юстиниана, Феодора, в сопровождении прислужниц. Как на императоре, так и на Феодоре – богатое царское облачение, почти одинаковое у обоих и довольно похожее на костюм Аркадия. Однако, при всем сходстве императорского наряда с костюмом Аркадия (не беря во внимание одеяние Феодоры), имеется немало отступлений, которые можно считать нововведениями, принятыми самим Юстинианом. Облачение его, хотя и состоит, как у Аркадия, из украшенной золотом нижней одежды, а также широкой, вышитой золотом пурпурной мантии, унизанных жемчугом башмаков и жемчужной диадемы, отличается от костюма Аркадия тем, что блестящая белая нижняя одежда укорочена почти до колен, а украшение на мантии подвинуто вверх к груди, как у сенаторов, и изображает птиц (рис. 8).

Рис. 8. Костюм Юстиниана

Рис. 9. Свита императора

Кроме того, диадеме приданы размеры настоящей высокой короны. Надо заметить, что византийские императоры, по примеру азиатских властителей, имели перемены облачений различной отделки, предназначенные для особых случаев, чем и объясняются приведенные выше различия.

В среднем пространстве купола храма Св. Софии в Константинополе находится полукруглое мозаичное изображение, относящееся ко времени 558–563 гг., на котором Юстиниан представлен в совершенно другом костюме (рис. 10). На этой картине он изображен поклоняющимся Иисусу Христу, точно в таком положении, в каком подданным предписывалось приближаться к особе государя. Здесь нижняя одежда синего цвета обшита по рукавам, у плеча и на сгибе руки узкими черными полосами, украшенными золотыми кружочками.

Рис. 10. Юстиниан в молитве

Мантия императора зеленоватая, цвета морской волны с серебряным отливом, подбой темно-красного цвета, застежка на мантии красная с золотом. Красные башмаки унизаны жемчугом. Диадема – из золотого обруча, украшенного золотыми шариками и маленьким крестом спереди. Костюм императора при коронации имел другой вид. Существовал также обычай, согласно которому императоры являлись в короне на богослужение в особенно праздничные дни – на Рождество, Сретенье и пр. Костюм императрицы Феодоры на упомянутой выше мозаичной картине соответствует изображению наряда Юстиниана. Подобно императору, Феодора представлена в широкой белой нижней одежде с узкими рукавами, украшенной золотым шитьем и бордюром из разноцветных камней (рис 13). Мантия пурпурного цвета тоже украшена золотым шитьем.

Рис. 11. Юстиниан – верный раб Божий

Башмаки красные и обшиты золотом. По нижнему краю широкой золотой обшивкой с фигурами и на плече удерживает застежкой значительной величины. Кроме того, ее диадема гораздо роскошнее унизана камнями и жемчугом и больше напоминает высокий обруч из пурпурной материи, обложенный кругом венцом из драгоценных камней с длинными жемчужными подвесками по сторонам.

Рис. 12. Императрица Феодора с придворными

Этот наряд дает наглядное представление об общем характере костюма императриц еще до времен Юстиниана. Он встречается и на других исторических памятниках, в частности на настенных изображениях, найденных в катакомбах. За исключением некоторых изменений в орнаменте и форме головного убора, этот костюм сохранился при последующих императрицах вплоть до середины Vll-начала VIII века. Вероятно, в это время произошли другие изменения в описываемом наряде, но трудно решить, объясняются ли они персидским влиянием.

Рис. 13. Справа – Св. Агнеса

Судя по мозаичному образу святой Агнесы в посвященной ее имени римской базилике (625–642 гг.), который носит явный отпечаток византийского происхождения, среди предметов, составлявших наряд императриц, встречается довольно широкий и роскошно украшенный камнями шарф, охватывающий плечи и спускающийся концами спереди и по спине (рис. 13). Такой шарф носился и при столе, в какой изображена императрица Феодора, но цвет столы другой. Своей формой шарф напоминает фактически детали священнического облачения, и, очевидно, его прообразом была римская консульская перевязь.

Рис. 14. Наряды высшей знати

Этот и без того очень богатый наряд стал еще великолепнее у императрицы Ирины (729–802 гг.) благодаря пристрастию ее к роскоши. Она превзошла всех в стремлении к всевозможному блеску, когда она проезжала по улицам Константинополя, четверо вельмож были обязаны, следуя пешком возле парадной колесницы, держать за поводьи четверку запряженных в нее белых лошадей. О дальнейших изменениях царского наряда в промежуток времени от Ирины до Василия I (около 867 г.) можно приблизительно судить по мозаичным изображениям (820 г.) святых угодниц в церкви св. Цецилии в Риме.

Рис. 15. Корона Св. Стефана

Костюм императоров вплоть до конца XII в. сохранился в том виде, в каком изображен на равеннской мозаике Юстинианов наряд, за исключением незначительных изменений в длине и отделке нижней одежды.

Рис. 16. Византийские изображения древнеримских консулов

Сказанное подтверждается несколькими изображениями императоров X в., а также изображением императора Константина в греческой рукописи с миниатюрами, так называемой менологии (минее) того же века. К концу XI – началу XII в. принадлежит несколько изображений греческих императоров на мозаиках, созданных под византийским влиянием и находящихся в храме св. Марка в Венеции. Существует также ряд современных им портретных изображений известных императоров, вырезанных из слоновой кости на разных мелких изделиях.

Рис. 17. Византийские плащи

Следует упомянуть складни X в. из слоновой кости, находящиеся в музее Клюни в Париже. На них изображены германский император Отгон II и его супруга Феофания, оба в греческих одеяниях, по обеим сторонам от Иисуса Христа. Костюм императора Оттона напоминает Юстинианов. На нем стола и походный плащ с несколько измененной орнаментовкой. По всему плащу разбросаны украшения в виде розеток. Феофания представлена в наряде, подобном тому, в каком изображена святая Агнеса (рис. 13). Диадема у Оттона украшена с боков жемчужными сборными подвестками, такими же, как на изображениях императоров на мозаиках в церкви св. Марка (рис. 14) и на головном уборе императрицы Феодоры. Широкий, богато украшенный шарф, составляющий самостоятельную часть одежды святой Агнесы, у Феофании имеет вид прикрепленной к столе широкой узорчатой полосы. Сравнивая изображение на складнях с другими изображениями царствовавших императриц, на которых этот шарф является отдельной частью костюма, можно полагать, что подобное отклонение допускалось только для юга, чтобы одеяния царевен отличались от наряда императрицы.

На другом экспонате из слоновой кости, хранящемся в Парижской библиотеке, представлены Роман IV (Диоген) и его супруга Евдокия. Эти складни принадлежат ко второй половине XI в. И здесь в царском костюме обоих особ соблюдена упомянутая выше форма, однако Роман представлен в женском наряде, а Евдокия – в мужском. Впрочем, каким бы странным ни казался такой обмен нарядами, сравнивая подобные изображения того же времени, например, портреты императриц в полном облачении или портрет Никифора Вотониата (1078–1081 гг.), мы видим, что такое переодевание не являлось постоянным и неизменным правилом.

Рис. 18. Плащи низших чинов

За долгий период времени от Юстиниана до XII в. в царском костюме подвергалась значительным изменениям только диадема. Вначале к ней добавились длинные жемчужные подвески на боках, и у мужчин, и у женщин. Потом она приняла вид довольно высокой шапки, плотно прилегавшей к верхней части головы, или широкого золотого обруча, обложенного в три и более ряда жемчугом и дорогими камнями. Порой она принимала форму богато украшенной камнями, финифтью и пр. золотой зубчатой короны. Для примера укажем на нижнюю часть короны Карла Великого, хранящейся в Вене, а также на нижнюю часть венгерской королевской короны св. Стефана, находящейся в Праге (рис. 15). Обе короны, за исключением лучиков на них, прибавленных позже, носят характерный отпечаток византийского искусства рассматриваемого периода.

Для точного определения характера и формы царского наряда «начала XII в. до падения империи не имеется хронологически достоверных изображений греческих императоров. Впрочем, в одном из греческих рукописных Евангелий, украшенном миниатюрами и относящемся, очевидно, к XII в., находятся портретные изображения императора Иоанна II (Комнина) и его сына Алексея. Оба изображены в одинаковой одежде, и гладкой тунике без складок с узкими рукавами, поверх которой накинут шарф. Туника из темно-пурпурной материи со вставленными в ткань золотыми звездчатыми узорами украшена по всему нижнему краю широкой золотой каймой. Шарф напоминает широкую перевязь и состоит из двух длинных узорчатых полос, прикрепленных непосредственно к вороту и спущенных спереди и сзади. Башмаки расшиты жемчугом, на верхней части рукавов имеются тройные широкие запястья. Корона Иоанна имеет форму полукруглой шапки, а у Алексея она похожа на диадему с жемчужными подвесками. Первый с бородой, второй без бороды, каждый держит в руках лабарум (Константиново знамя или хоругвь).

Сравнивая описанные изображения с миниатюрами XIII в., можно сказать, что изменения, происшедшие за этот промежуток времени в одежде, очень незначительны. Судя по костюмам, изображенным на этих миниатюрах, они ограничиваются тем, что вместо шарфа, крепившегося прежде к вороту, постепенно стала входить в употребление особая перевязь, которая свободно обхватывала тело наподобие римской консульской перевязи (рис. 16). На всех названных миниатюрах нет и следа какого-либо плаща или мантии. Именно такая форма, по крайней мере в изобразительном искусстве, осталась типичной для царского наряда. О переменах в наряде византийских императриц можно судить по некоторым мозаичным изображениям того времени, в частности по мозаикам на фасаде церкви Пресвятой Девы. Форма царского наряда почти не изменилась до той поры, пока Михаил VIII Палеолог не уничтожил Латинскую империю, основанную крестоносцами (1259 г.), и не утвердил свою династию в 1261 г. Императором Алексеем Комнином в честь своего благочестивого брата было учреждено особое звание, которое превосходило все прочие государственные чины и получило соответствующие внешние знаки отличия. Раньше, до воцарения Алексея, титул кесаря был вторым по значению после императора. Алексей, соединив вместе греческий эквивалент имени Августа (себастос) с греческим словом автократор (самодержец), придумал высший титул – себастократора, присвоив ему значительные почести и особую царскую одежду. Ее отличия заключались в том, что диадема себастократора была не так роскошно украшена, а вместо пурпурных императорских башмаков полагались окрашенные в зеленый цвет полусапожки.

Что касается одежды чиновников и многочисленных придворных чинов, а также изменений, которым она подвергалась с воцарения Константина Великого и вплоть до падения империи, то все немногочисленные изображения и письменные свидетельства не позволяют составить такую же наглядную картину, какую мы имеем относительно царского наряда. Достоверные сведения об отдельных должностях впервые сообщаются в сочинении, носящем название «Нотиция Дигнитатум» (т. е. перечень должностей, табель о рангах), датируемом началом V в. Сочинение не объясняет, какие из перечисленных должностей были действительными, а какие лишь почетными или дающими титулы и повышения. Среди сохранившихся памятников, позволяющих судить о характере одежды высших сановников, первое место по точности изображения принадлежит небольшим «консульским диптихам» из слоновой кости. По примеру Древнего Рима, их одеяния сохраняли сходство с пурпурным, вышитым золотом нарядом триумфаторов; изменения затронули только орнаменты и манеру ношения плечной перевязи, теперь она надевалась то на левое плечо (слева направо), то на правое (справа налево), причем концами спускалась то спереди, то сзади, то только спереди. Что касается орнаментов, то они постоянно отражали современную моду.

Что касается изображений других должностных лиц и сановников, то их наряд можно охарактеризовать лишь в общих чертах. Надо полагать, что одежда высших должностных лиц, сходная по своей форме с консульским и царским нарядом, неизменно состояла из туники с узкими рукавами и просторного плаща. На всех этих одеждах имелись знаки отличия, состоявшие из разного рода украшений и изображений. Туника отличалась, в зависимости от сана ее владельца, большей или меньшей длиной и объемом. Очевидно, только духовные лица, ближайшие родственники императора и некоторые высокопоставленные сановники пользовались правом носить длинную столу и древнюю консульскую перевязь. Со времен Юстиниана все служащие без исключения обязывались законом носить обувь черного цвета (для отличия от пурпурной обуви императора). Это обстоятельство и послужило причиной того, что для обуви себастократора в качестве особого отличия был установлен зеленый цвет. В зависимости от положения и сана служащих изменялся не только покрой одежды, но и цвета их форменных отличий.

В качестве примера приведем изображение высшего сановника на упомянутом выше щите Феодосия. Фигура эта одета в короткую тунику и длинный плащ, на боках туники помещены кругообразные орнаменты. Плащ украшен широкой отделкой, обшитой узорчатыми каймами. Штаны узкие, на ногах простые обтягивающие полусапоги. Говоря о цвете одежды, приведем в качестве примера мозаичное изображение в церкви св. Виталия в Равенне, на котором представлены самые высокие придворные чины. Все они одеты в короткие белые туники с почти одинаковыми украшениями и плащи различных цветов (рис. 17): три плаща белого цвета один зеленого; все имеют пурпурную отделку разной величины. Туника на сановнике в зеленом плаще не имеет особых украшений, что говорит о том, что это лицо по своему званию несколько ниже остальных.

Приблизительно до X в. одежда высших государственных сановников сохранила прежнюю простоту. Лишь её орнамент отличается большим богатством, свойственным роскоши Феодосиева двора. Начиная с X века в названном костюме произошли некоторые изменения. Во-первых, верхняя одежда вновь стала украшаться на манер консульского плаща не только нашивкой, но и сплошными кругообразными орнаментами.

Вместо короткой, ниже колен, туники стала входить в моду длинная и пышная стола. Установилась также мода под этой просторной одеждой носить тунику с узкими рукавами и простой нарукавной обшивкой и штаны. Для большего удобства подол столы с боков подбирался под пояс таким образом, что, свисая спереди и сзади вниз полукругом, она прикрывала тело до середины бедер. С этого же времени появилось еще одно служебное отличие для высших должностных лиц: очень широкая шейная повязка, украшенная по обоим концам шитьем, завязывавшаяся на груди. Хотя эта повязка встречается нечасто, ее можно считать последним элементом, напоминающим перевязь.

Одежда низших чиновников, судя по сохранившимся изображениям, состояла из короткой туники и узких штанов, и поэтому их знаки отличия в зависимости от степени чина, ограничивались лишь украшениями этих частей одежды. С изменением форменного наряда высших придворных чинов (около X в.) одежда низших чинов стала улучшаться и отделываться роскошнее. Впрочем, данное усовершенствование ограничилось удлинением, более богатым украшением туники и тем, что низшим чинам было дозволено носить короткий плащ (рис. 18).

Изображения нарядов и внешних знаков отличия придворных чинов в Византии дают представление и о форме воинских чинов. Хотя имеется немало изображений воинов различных эпох, по ним трудно судить о форменных отличиях различных родов войск, о тех изменениях, которые происходили в характере вооружения, и о том, к какому времени относятся подобные перемены.

1.2. Одежда к концу XII в.: возникновение готического стиля

В западной Европе в период с начала XI до конца XII вв. одежда по-прежнему сохраняла свои традиционные формы. Изменялись лишь материя и украшения по мере совершенствования соответствующих ремесел. Народное творчество было слишком связано классическими канонами и влиянием духовенства, чтобы полностью выразить присущую ему внутреннюю силу в конкретных видах искусства. Лишь когда народ осознал равноправность церковной и светской власти и прав личности, ему удалось реализовать пробудившееся стремление к самобытному творчеству.

Рис. 19. Одежда мужчин конца ХІІ в.

После того, как Фридрих I в 1177 г. заставил папу Александра III признать равенство церковной и светской власти, народ проникся чувством духовной независимости, без которого невозможно самостоятельное творчество. В ходе последовавшей затем борьбы за полное освобождение светской власти от папства, которую возглавил Фридрих II, у граждан появилась возможность объединиться в самостоятельное третье сословие и занять подобающее место наряду с духовенством и рыцарством. Новому сословию не сразу удалось преодолеть преграды, которые чинили ему остальные. Однако оно имело немало возможностей для того, чтобы заставить рыцарство считаться с собой и таким образом ускорить взаимное сближение, а также самому подготовиться к самостоятельной деятельности и вступить в состязание с духовенством и монополизированной последним области знаний и искусств. Уже в конце XII в. наряду с господствовавшим романским стилем появился отличный от него готический стиль.

Возникший в Северной Франции, он проявился в трансформации тяжелых традиционных форм в более легкие и свободные, которые вскоре вытеснили прежние. Новый стиль проявился вначале в церковной архитектуре, но, будучи детищем народного творчества, вскоре заявил о себе и в остальных сферах искусства и ремесел, например в формах утвари и покрое одежды.

Рис. 20. Мужские кафтаны и плащи

Последний, впрочем, изменялся очень медленно, поскольку в одежде, зависевшей от личных вкусов, предпочитали придерживаться привычных старинных фасонов и неохотно меняли их на новые. Забегая вперед, укажем, что вплоть до конца XIV в. одежда сохраняла характерные элементы древнеримского происхождения, что видно по ее изображениям на рисунках рукописей и других памятников того времени. К концу XII в. мужская одежда состояла из очень узких, плотно облегавших ноги штанов (известных римлянам еще в V в.) и туникообразной рубашки. Верхняя одежда представляла собой кафтан с короткими или длинными узкими рукавами и плащ, похожий на римский (рис. 21). Рубашка была, как правило, полотняная, как и у римлян, с короткими рукавами, кафтан – из шерстяной или шелковой материи, плащ обычно шился из шерстяной ткани украшался, как и кафтан, дорогими каймами. Было принято носить кафтан, состоявший из двух разноцветных половинок.

Рис. 21. Мужские рубахи

Кроме шелковых тканей, изготовлявшихся на Востоке, в Сицилии и Испании, использовали не менее дорогие, преимущественно одноцветные сукна, производством которых славились Нидерланды, но чаще всего – льняные ткани. Обычай носить одежду из двух половин разного цвета, в соответствии с цветами гербов, перешел от высшего дворянства к богатым горожанам, которые в расцветке руководствовались уже не требованиями геральдики, а собственным вкусом. Украшения получили более самостоятельное значение, т. е. из фурнитуры сами по себе превратились в драгоценные вещи. Главным образом это были перстни, головные обручи, украшенные драгоценными камнями пояса, шейные цепочки и пряжки к плащам.

Рис. 22. Одежда странствующих артистов

Не только в указанный период, но даже до середины XIII в. оставался в силе древнеримский обычай ходить с непокрытой головой. Однако со временем для высших классов выходить из дому только с покрытой головой становится правилом приличия. Поэтому к существовавшим и прежде круглым шапкам прибавились различные богато отделанные головные уборы в виде колпаков, отороченных мехом шапок и островерхих шляп из мягкой и твердой материи, иногда с завернутыми полями.

Рис. 23. Полотняная рубашка

Рис. 24. Платье с длинным шлейфом

Из шляп самыми любимыми были так называемые «английские», украшенные перьями. К принадлежностям мужского наряда относились головные обручи – металлические, украшенные драгоценными камнями, или вышитые, их носили только молодые люди; а также небольшие, красиво отделанные кармашки или сумки, подвешивавшиеся к поясу, и перчатки, обычно из толстой кожи и с раструбами. Перчатками вначале пользовались только на охоте или в дороге.

Женская одежда, как и мужская, состояла из полотняной рубашки, надевавшегося поверх нее платья и накидки (рис. 23). Напоминая древнеримскую, она отличалась от нее некоторыми деталями, что объясняется присущей женскому полу склонностью ко всем нововведениям, касающимся внешности. Эти отличия к концу XII в. заключались в уменьшении объема верхней одежды и в изменении формы ее рукавов. Верхняя одежда постоянно сужалась, в результате чего ее верхняя часть стала плотно облегать тело, отчетливо обрисовывая его формы. На боках делались разрезы, которые стягивались шнуровкой. Простые рукава превратились в широкие висячие, которые или расширялись от плеча, или обтягивали руку до самой кисти, заканчиваясь широким раструбом. Длина платья увеличилась настолько, что его подол волочился сзади длинным шлейфом (рис. 24). Эта мода, против которой протестовало духовенство на соборе в 1195 году, вскоре уступила место другой.

Гораздо дольше сохранились формы древнеримской одежды в церемониальном царском одеянии. Многочисленные изменения затронули только украшения, а также отделку и форму таких принадлежностей, как корона, скипетр и пр. Само одеяние сохранилось в своем первоначальном виде, полностью сходном с облачением древнеримских императоров. Оно состояло из длинной и широкой белой туники, подпоясанной драгоценным поясом, и пурпурной мантии (рис. 25).

Рис. 25. Наряд короля

В Англии с воцарением Вильгельма Завоевателя (1066–1087 гг.) все больше укоренялись французские обычаи и одежда. Еще на самом древнем памятнике этой эпохи, так называемых «байеских обоях», в вышитом на них супругой Вильгельма, Матильдой Фландрской, изображении завоевания Англии, имеющем 212 футов длины, одежда и вооружение англичан во всем сходны с французскими, изображенными на памятниках, современных этому произведению. Сохранились и другие свидетельства сходства одежды, указывающие в то же время и на то обстоятельство, что в Англии вплоть до XIII в. французское влияние и обычаи приживались несколько медленнее, чем в Германии. В искусстве вышивки одежды англичане были искуснее французов. Так, в XI в. французы и норманны поражались роскошно вышитым одеяниям британских рыцарей; по их признанию, английские женщины были первыми среди других в том искусстве. Этот вид вышивания, судя по сходству английских изображений даже середины XII в. с некоторыми французскими работами конца того же века, мог быть принесен из Англии во Францию. Кроме того, несмотря на медлительность, с которой англичане перенимали французские наряды, они при этом нередко вдавались в крайности.

Например, пришедшая к ним около 1066 г. мода на длинные верхние рукава, возникшая в XI в. среди женщин на материке, значительно изменилась; рукава стали расширять и удлинять. А когда в XII в. подобные изменения произошли и в остальной Европе, в Англии не только у женщин стали появляться такой длины рукава, которые надо было подбирать почти наполовину, но и мужчины высших сословий стали подражать прекрасному полу. Один поэт конца XII в., говоря об английских красавицах, ставит им в укор, что, в противоположность своим южным соседкам, они всячески стараются уменьшить румянец на лице, воздерживаются от пищи, чтобы казаться бледными, считая бледность цветом любящих сердец. У венценосных особ остались и теперь в употреблении прежние длинные одежды, доходившие до пят.

Глава 2
Одежда XIII–XIV вв

2.1. Особенности западноевропейского наряда XIII в.

Одним из нововведений во Франции еще до начала XII в. стало то, что возникла причудливая мода на башмаки с длинными носками (в историю они вошли под немецким названием «шнабельшу»). По этому поводу один строгий критик того времени говорит довольно резко: «Концы этих башмаков торчат вверх, точно змеиные хвосты или скорпион, качаются и завиты, точно рога у барана; такое извращение природы отвратительно. Мужчины волочат одежду, и рукава теперь такой длины и так широки, что закрывают кисти рук; одетые так, что люди не в состоянии ни шагнуть, ни работать. Спереди голова у этих щеголей выбрита, а сзади они отпускают волосы и припекают завитки горячими щипцами, как непотребные женщины; по всему этому видно, что подобно вонючим козлам им приятно валяться в омуте блуда».

Рис. 26. Филипп ІІ Август

Эта мода была, по-видимому, реакцией на всеобщее монашески-аскетическое направление предыдущей эпохи, отразившееся как в образе жизни, так и в одежде. Но с XII в. под облагораживающим влиянием изящных искусств наряды приобрели более естественный вид и стали больше соответствовать фигуре. Этим изменениям, происшедшим в царствование Людовика VII (между 1137 и 1180 гг.), Франция обязана возникновением французской национальной одежды. Именно с этого времени по поводу одежды стало возможным сказать, что «она скроена и сшита чисто на французский лад». Одновременно с изменением фасона наряда стали обращать больше внимания на качество материала и изящество внешней отделки. При этом короле, воспитанном в монашеских правилах и не любившем пышности, в одежде соблюдалась еще некоторая сдержанность.

Рис. 27. Наряды феодалов

Тем не менее, уже в его царствование стали щеголять золотыми вещами, меховыми одеждами, шелковыми и узорчатыми тканями и пр. Со смертью Людовика VII (в 1180 г.) страсть к роскоши, до этого сдерживаемая, еще больше усилилась и, охватив даже средние сословия, приняла такие опасные размеры, что ближайший преемник его, Филипп II Август (1180–1223 гг.), вынужден был запретить ношение такого рода украшений всему дворянству, за исключением высших чинов государства (рис. 26). Несмотря на запрещения, одежда у обоих полов в царствование этого короля стала еще роскошнее и богаче и в ней совершенно исчезли последние следы прежней тяжеловесности. Наряд мужчин знатных феодалов и богатых горожан вто время составляли: нижняя одежда с длинными, довольно узкими рукавами, доходившая только до икр, и подобная же верхняя одежда меньшей длины и с короткими рукавами. Та и другая обшивались по нижнему краю, у ворота и на рукавах. Затем надевался широкий пояс с украшениями, штаны из шелковой материи или из узорчатой ткани наподобие трико, вышитые башмаки или полусапожки, суконная или бархатная шапка и широкий плащ с изящной застежкой на груди.

Женский наряд, напротив, не считая длинной нижней одежды, состоял из тонкого платья с длинными узкими рукавами и более широкой верхней одежды с короткими, не очень широкими рукавами или совершенно без рукавов и несколько открытой на груди, так что из-под нее видна была богатая обшивка нижнего платья. К этому следует прибавить вышитый золотом пояс с висящим на нем кошельком, длинное покрывало, мантию, полусапожки. Волосы заплетались в длинные косы. Что касается обуви, то хотя после Людовика VII мода на башмаки с длинными носками не была совсем упразднена, длина носков значительно уменьшилась. Распространившийся с конца XII в. обычай брить бороду возник, по-видимому, во Франции.

При такой склонности к щегольству нарядами малейшее смягчение законов еще более усиливало страсть к роскоши и мотовству. Так, со смертью Филиппа и воцарением Людовика VIII (1223–1226 гг.) стремление к роскоши даже в среднем и низшем классах дворянства усилилось до такой степени, что многие дворяне за время его короткого царствования совершенно разорились. Чтобы препятствовать дальнейшему распространению этого зла, преемник его, Людовик IX Святой (1226–1270 гг.), в 1230 г. обнародовал подробное предписание об одежде, последствия которого ограничились тем, что снова вошли в моду длиннополые одежды и плащи с капюшонами.

Это придавало одежде того и другого пола более строгий, церковный отпечаток и довольно однообразный общий вид (рис. 27).

Сам король высказывал мнение, внушаемое ему личными убеждениями и характерной для него бережливостью, что, «дабы нравиться жене и заслуживать уважение сограждан, мужчина должен одеваться прилично». Этим он косвенно поощрял страсть к нарядам, хотя нельзя отрицать, что в продолжение его правления страсть к роскоши в некоторой степени сдерживалась, но есть указания современников, «что многие даже при дворе Людовика носили шелковые и бархатные одежды, превышавшие своей ценностью одежды самого короля», и что «многие гораздо более заботились о приобретении дорогих куньих шуб, нежели о спасении души».

В это же время при Карле Анжуйском (брат Людовика Святого, правил Неаполем и одно время Сицилией) роскошь стала распространяться в Италии. Приведем по этому поводу отрывок описания «Богатства» из «Поэмы о розе» Гильома де Лорриса, относящейся приблизительно к 1250 году: «Богатство было одето в пурпурное платье, и скажу вам не шутя, что не было равного ему во всем мире как по роскоши, так и по красоте, ни одно платье ему не было так к лицу. Оно все было обложено пурпуром, и на нем были вышиты изображения князей и королей. На шее оно завязывалось лентой, шитой золотом, весьма роскошной. Пояс был унизан по краям множеством блестящих дорогих камней. Пряжка была из дорогих камней, очень нарядная и крепкая. Всюду было золото, и вся ткань была густо обложена им. Под платьем у «Богатства» был золотой обруч, лучше которого, полагаю, никто не видал: он был из цельного золота. Только хороший счетчик мог бы счесть, сколько тут было камней. Никто не сумел бы определить цены всем этим камням, оправленным в золото. Гранаты, рубины и крупные сапфиры, перламутра до десяти унций. Но самый дорогой из них, карбункул, красовался спереди на платье». В другом месте поэт, говоря о «благоприличии» вообще, дает следующие наставления: «В одежде и нарядах соответствуй твоим доходам. Хорошее платье и красивые украшения располагают к нам людей. Платье заказывай искусному мастеру, чтобы полы были приличного покроя и рукава вшиты как следует. Старайся, чтоб у тебя были почаще новые полусапожки и башмаки со шнуровкой, и обрати внимание, чтобы они были впору. Таким образом, ты посрамишь завистников на каждом шагу. Пусть у тебя будут перчатки и кошелек шелковые. На платье носи пояс. И если ты не из богатых, то будь бережлива. Но одевайся как можешь лучше, чтобы не ударить лицом в грязь. Недорогой венок из цветов и диких роз доступны всякому, даже и небогатому. Не допускай на себе грязи, мой чаще руки, чисть зубы, держи ногти в чистоте и не слишком отращивай их. Расчесывай волосы, не натирай себя румянами, пуще же всего не делай никому глазки, ибо это свойственно разве только непотребным женщинам, у которых одно притворство и лукавство заменяют истинную любовь».

Рис. 28. Наряды знатных женщин

Постановления, изданные Людовиком IX для обуздания страсти к щегольству нарядами, после его смерти были сразу забыты, хотя преемники его, Филипп III (в 1270 г.) и Филипп IV Красивый (в 1285 и в 1294 гг.), созданием новых законов против роскоши пытались препятствовать распущенности. Вскоре после смерти Людовика мужчины заменили длиннополую нижнюю одежду прежней короткой, доходивший только до колен, и дали полную волю своей страсти к дорогим тканям, ценным мехам и дорогой обшивке золотом, камнями, жемчугом и т. п.

Следуя примеру мужчин, женщины теперь стремились вознаградить себя за перенесенные ими лишения: опять возникла почти совершенно забытая мода на башмаки с длинными носами. Этот род обуви, прозванный «пулен» в царствование Филиппа VI (быть может, по имени человека, который ввел эту моду), сохранился вплоть до конца XV в., несмотря на то что против него постоянно восставало духовенство. До какой степени в это время усилилась страсть к щегольству и мотовству, можно судить и по статьям обстоятельного регламента об одежде 1294 года, который, как и все предшествовавшие ему законоположения, не имел практически никакого успеха. Гражданам воспрещалось носить беличий и горностаевый меха, золотые украшения и дорогие камни, золотые обшивки с камнями или жемчугом, а женам их наряжаться в золотые и серебряные венцы. Духовным лицам, за исключением прелатов и высших духовных чинов, запрещено было носить упомянутые дорогие меха, кроме как в виде головного убора.

Герцогам, графам и баронам, обладавшим ежегодным доходом в шесть тысяч ливров, как и рыцарям, разрешалось ежегодно иметь по четыре одежды, их конюшим и оруженосцам – только по две, по столько же высшим духовным лицам, их подчиненным, секретарям, раздавателям милостыни и помощникам. Те, у кого было три тысячи ливров ежегодного дохода, должны были довольствоваться тремя одеждами в год, а у кого две тысячи – двумя. Молодым людям, незамужним и замужним женщинам позволялось иметь лишь по одной одежде. Замужним только в таком случае разрешалось иметь более одного платья, если у мужа был доход не менее двух тысяч ливров в год. По отношению к тканям закон этот определял, что даже самые знатные господа и дамы не должны покупать отрезы дороже восемнадцати сольдо, граждане – пятнадцати и шестнадцати, оруженосцы – шести и семи, а женщины – двенадцати сольдо. В случае неисполнения какого-либо из этих предписаний налагались значительные денежные взыскания, размер которых был определен в том же регламенте. Но, несмотря на эти запрещения, все одевались и носили украшения, какие им хотелось. Даже жены простых граждан имели наряды на горностаевом меху, поэтому все подобного рода постановления были, в сущности, поводом для налогов на роскошь.

Французские обычаи и наряды с начала XIII в. стали очень быстро распространяться в Англии. Интересен факт, что Филипп II во Франции и Ричард Львиное Сердце в Англии в 1190 г. обнародовали особые постановления об одежде, направленные главным образом против роскоши рыцарей. Им предписывалось в дальнейшем на плащах и воинской одежде не употреблять пурпура, беличьего меха, горностая и пр. Однако ни указы этих королей, ни всех последующих не оказали никакого воздействия. Несмотря на многократно повторяемые и вновь подтверждаемые предписания подобного рода, при бракосочетании в 1251 г. дочери Генриха III Английского с королем шотландским на это торжество явились тысячи английских рыцарей в шелковых одеждах, а на следующий день эти же рыцари щеголяли другими одеждами, тоже из дорогих материй. Вскоре и сами англичане стали вводить новые наряды, например, шляпы с павлиньими перьями, которые в короткое время приняты были в Германии и других странах.

К началу XIII в. висячие рукава были забыты и все платья получили вид безрукавной одежды, сходной по покрою с древнеримской туникой. Вскоре это нововведение проникло и в мужской наряд, и оба пола стали носить одежду совершенно одинаковую как в отношении материи и отделки, так и по покрою. Женская одежда при этом была гораздо длиннее мужской и при ходьбе подбиралась с боков (рис. 28).

Одежда без рукавов, на основе которой появилась похожая на нее одежда с рукавами, также принятая мужчинами, наравне со старинной туникой с рукавами стала основной частью наряда. Ее обычно носили без пояса, вероятно для того, чтобы скрыть слишком узкую нижнюю тунику. Популярные прежде красивые пояса были оставлены за ненадобностью, а если и надевались, то в качестве украшения. Прочие женские украшения не отличались от мужских и с упрощением отделки одежды получали самостоятельное значение. Одновременно с одеждой изменялись и головные уборы. Общепринятые с конца XII в. шапочки и тюрбанообразные повязки заменились уже в начале XIII в. красивыми беретами с меховой опушкой (рис. 28), платками, покрывалами, головными сетками и шляпами из павлиньих перьев. Замужние женщины, как и прежде, довольствовались длинным и широким платком, закутывая им голову и оборачивая концы вокруг шеи. Девушки и молодые женщины носили береты с двумя лентами, одну из которых повязывали вокруг лба, а другую вокруг щеки подбородка. Кроме того, по примеру молодых мужчин они носили металлические головные обручи и вышитые повязки. Подобные украшения стали особенно модными в начале XIII вв., когда принято было распускать волосы по плечам, а не зачесывать кверху.

Женская обувь сохранила прежнюю форму а недолговечная мода на остроконечные носки, принятая в XII в., быстро была окончательно забыта.

Женщины начали носить перчатки гораздо раньше мужчин и пользовались ими намного чаще. Модницы также носили небольшие красивые мешочки, а позднее и маленькие ручные зеркальца в деревянной или костяной резной оправе, которые подвешивали па шнурках к поясу.

Все эти отклонения от старинного покроя одежды возникли в среде знатного сословия, где и получили дальнейшее развитие.

Среднее сословие н чиновники сохранили одежду прежних фасонов, изготовленную из более грубых тканей.

Только с середины XIII в., когда горожане упрочили свое положение и достигли большего благосостояния благодаря ремесленной деятельности, у них пробудилось желание и стремление не уступать дворянам ни во внешней представительности, ни в одежде. Это стремление передалось от среднего сословия к чиновникам и даже зажиточным крестьянам и привело к значительному изменению в отношениях между этими классами.

2.2. Изменения одежды в середине XIV в.

Высшие сословия Франции и Англии не имели недостатка в разнообразных и дорогих материях для удовлетворения своей склонности к роскоши. Между тем ни количество одежд, ни их покрой не подвергались серьезным изменениям вплоть до переворота в середине XIV века. Несмотря на образование отдельных корпораций портных, сапожников и т. д., изменения как в мужском, так и в женском наряде первоначально ограничились лишь тем, что одежда стала уже, а мужская еще и короче, а также незначительной переделкой некоторых деталей наряда. Однако позже произошли более серьезные изменения.

Рис. 29. Наряды мужчин середины ХІV в.

В мужской одежде, состоявшей по-прежнему из рубашки, кафтана, штанов, плаща, головного убора и обуви, они коснулись прежде всего кафтана, который, сохраняя свой старинный покрой, постепенно укорачивался, пока не стал выше колен. Уменьшаясь в длину, он вместе с тем становился уже, поэтому для большего удобства при его надевании стали делать разрезы спереди и сзади, которые застегивались пуговицами или шнуровались (рис. 29).

Рис. 30. Плащи и накидки

Рукава иногда отходили от прежнего покроя и тогда были очень узкие, с разрезами, застегивавшимися на пуговицы, или очень широкие, нередко свисающие вниз (рис. 30). Капюшон, отдельный или пришитый к кафтану, сохранился, но его верхушка значительно удлинилась, а у отдельного капюшона с воротником края вырезывались зубчиками. Подобное украшение стало все более входить в моду, и скоро зубчиками начали обшивать не только подол кафтана, но и все швы и вырез ворота. Даже меховую опушку на одеждах, подбитых или отороченных мехом, отделывали наподобие зубчиков. По подолу и швам она также оформлялась зубчиками. Плащ оставался без изменений, но наряду с ним появились более короткие накидки, которые спереди застегивались на пуговицы по всей длине. Встречались также накидки, которые не застегивались на пряжку на правом плече, как обыкновенный короткий плащ, а были в этом месте наглухо зашиты, часто до середины предплечья, или же для большего удобства застегивались рядом пуговиц.

Рис. 31. Накидки с капющонами

Эти накидки делались иногда с большим откидным воротником или с капюшоном и тоже отделывались зубчиками. Вместо прежних раздельных штанин, крепившихся к поясу шнурками, появились штаны, придерживаемые вокруг талии продернутым поясом. Так как эти штаны охватывали вместе с ногой и ступню, то к ним для прочности и взамен обуви снизу подшивали кожаные подошвы.

Основной обувью оставались полусапоги, зашнуровывавшиеся спереди, и башмаки. Из головных уборов носили преимущественно капюшоны и жесткие шляпы, небольшие чашеобразные чепцы и простые накидки (рис. 31–32) появились позднее. Все головные уборы носились или по отдельности, или по два вместе; например, было модно поверх обычного капюшона надевать еще и шляпу.

Рис. 32. Верхняя одежда длиной до середины бедер

Изменение женской одежды происходило хотя и не так быстро, но все же заметно. Оно состояло преимущественно в суживании частей одежды, прикрывавших верхнюю часть туловища, так что лиф все искуснее обрисовывал формы тела. За изменением верхней части платья последовало изменение всей одежды. Как и в мужском костюме, перемена началась с того, что, не изменяя покроя одежды, ее закладывали складками, отчего она становилась уже. Затем стали суживать и сам покрой, в результате чего лиф начали стягивать шнуровкой и делать на нем разрезы спереди и сзади, как и в мужской одежде. Но так как этот способ давал возможность регулировать ширину платья, он был доведен до крайности, особенно женщинами. Они не ограничивались тугим шнурованием верхней части платья, а стали суживать и его рукава, причем рукав разрезался от кисти руки до плеча и разрез обшивали множеством маленьких пуговок, посаженных очень близко одна от другой. Нижнюю часть платья, которая кроилась пока еще из одного куска с лифом, стали постепенно делать уже и гораздо длиннее, так что платье, расширяясь книзу, заканчивалось шлейфом. Такие длинные платья впервые появились во Франции. Вместе с узкими рукавами, предпочитавшимися для нижнего платья, вошли в употребление короткие узкие полурукава, от которых шли длинные узкие полосы ткани, доходившие до земли. Подобные рукава больше использовались в верхнем платье, которое продолжали носить, как и прежде, вовсе без рукавов, с широкими и длинными проймами по бокам. Так как пояс стал при узкой одежде совершенно лишним, его надевали в качестве украшения и, чтобы он не соскальзывал с бедер, прикрепляли прямо к платью.

Женские плащи были исключительно наспинные, распространенные и раньше. При их изготовлении обращали внимание, кроме общей богатой отделки, на украшение красивыми и дорогими аграфами, шнурками и застежками. В отдельных случаях плащ снабжался воротником, который иногда подбивался мехом и выкраивался таким образом, что мог свободно перекладываться как на спину, так и на грудь. Таким образом, к середине XIV в. одежда значительно усовершенствовалась и стала гораздо разнообразнее прежней. Теперь уже недостаточно было довольствоваться изменениями старых нарядов, были приложены немалые усилия по разработке новых фасонов одежды. Всякое нововведение, которое прежде казалось необычным, теперь быстро принималось, распространялось все шире и в короткое время становилось всеобщим достоянием. Впервые подобные перемены произошли во Франции, где уже в середине XIV в. против них выступили серьезные люди, порицая не столько изменения одежды, сколько ее безобразие и даже непристойность, особенно у мужчин. В то время все нововведения исходили из Франции, однако, прежде всего, они распространялись в Англии.

В этом перевороте впереди вновь были мужчины. Верхняя и нижняя одежда сохранила основной покрой прежних туник, но стала делаться до того узкой, что при одевании ее приходилось расстегивать по всей длине. Обычно нижняя одежда шнуровалась, а верхняя застегивалась на маленькие пуговки. Она кроилась таким образом, что в зашнурованном или застегнутом виде облегала тело совершенно гладко, не оставляя ни одной складки, и доходила обычно только до середины бедер (рис. 32). Рукава нижней одежды, сохранив прежнюю длину, стали еще уже. Иногда они в виде узких манжет доходили до самых пальцев и застегивались на пуговицы. Рукава верхней одежды, утратив прежний объем, редко делались цельными, а чаще кроились полурукавами, чуть шире рукавов нижней одежды. Из-за того, что длинные рукава нижней одежды носили навыпуск, стало модным шить эту одежду (которой иногда придавали форму узкого жилета с рукавами) из такой же дорогой материи, как и верхнюю, хотя и без особых украшений.

Рис. 33 Костюмы для охоты

Для этих одежд выбирались шелковые ткани, бархат или сукна ярких цветов и различных узоров, которые иногда украшали вышивками. Особое внимание обращали на изящную форму пуговиц, количество которых на одежде значительно увеличилось, и на их оправу, имевшую продолговатую форму. Зубчатые вырезы по подолу, бывшие прежде в большом ходу, встречались теперь гораздо реже, заменяясь небольшими своеобразными металлическими подвесками, и в конце концов остались только на плащах и других длинных и широких одеждах. Верхний кафтан по-прежнему продолжали шить с капюшоном и иногда оторачивать мехом по подолу и по рукавам. Обтягивающее тело платье использовалось даже для охоты наряду с сохранившимися туникообразными широкими одеждами, не стеснявшими свободу движений. Такие наряды сохранились у крестьян и ремесленников вплоть до конца средних веков. Пояс, ставший при узкой одежде просто украшением, спускался все ниже и, наконец, переместился значительно ниже талии. Его отделывали украшениями из благородных металлов и т. п. Панталоны в обтяжку остались без изменения, но по мере удлинения носков обуви удлинялась соответственно и их нижняя часть, а со времени Филиппа Валуа (1328 г.) поверх них стали надевать особый вид чулок или носков, доходивших либо до колен, либо только до икр. Обувь была весьма разнообразна как по форме, так и по цвету. Удлинение ее носков со временем дошло до такой несоразмерности, что снова вызвало запрет на ее ношение со стороны не только духовенства, но светских властей. Однако запрет модники проигнорировали; мало того, пристрастие к длинным носкам настолько усилилось, особенно в Англии, что длина носков нередко переходила все границы, установленные Филиппом IV. Даже среди духовенства такая обувь распространилась настолько, что собором в Анжере (около 1365 г.) духовным лицам было категорически запрещено носить подобную обувь. Еще раньше, в 1350 г., Иоанн II издал особые постановления, касавшиеся башмачного ремесла в Париже, что имело влияние на производство обуви, но не могло изменить преследуемой моды.

С развитием сапожного мастерства появились, помимо простой обуви, различные богато отделанные ботинки, полуботинки и полусапожки. Встречались ботинки, разрезанные вдоль подъема, где иногда пришивались маленькие красивые пуговицы для застежки. Нарядная обувь шилась из материй, вытканных золотом и серебром, вышивалась жемчугом и т. п. и делалась иногда на завязках или на шнуровке. Носили также башмаки с отвернутыми ушками и разными выпуклыми украшениями. Полуботинки были всевозможных цветов, чаще всего красного и голубого; они изготовлялись, как и вся обувь того времени, из различных материалов (кожи, войлока, сукна, шелка, бархата и т. п.) и делались особо на каждую ногу.

Все, что было изобретено нового по части головных уборов, основывалось на имевшихся формах. Маленькие шапочки и капюшон сохранили прежние очертания, но стали шиться из более дорогих материй и богаче украшаться. Капюшоны, которые или пришивали к платью, или носили отдельно, изменились в том, что их и без того длинная верхушка стала еще длиннее и нередко свисала до самого пола (рис. 34). Шапки, шляпы и повязки отделывались богатыми украшениями и шились из разных дорогих тканей (шелка или бархата) с дорогой меховой или иной богатой отделкой. У таких шляп поля обшивались шелковой или золотой бахромой, а иногда и кружевами; тулью, обвитую шнурком, обшивали всю или только местами небольшими эмалированными бляшками, спереди, надо лбом, на ней прикрепляли аграф иногда с пером или пучком перьев.

Рис. 34 Новшества в головных уборах

В Англии в царствование Ричарда II (в 1377 г.) не раз высказывались жалобы на то, что мужчины одеваются одинаково с женщинами. Накидка, называвшаяся «уппланд», сохранила покрой длинного и широкого платья с рукавами, открытого спереди. Все изменения ограничились отделкой рукавов, которая стала гораздо богаче, когда это платье начали считать парадной верхней одеждой.

Рис. 35 Платья с фигурным вырезом

Несмотря на большее количество материи, которое требовалось на «уппланд», ее нередко шили из шелка и даже бархата расшивали богатыми узорами, подбивали и обшивали дорогим мехом, а при случае даже украшали золотом и жемчугом, что особенно вошло в моду к концу столетия, и валики, прикреплявшиеся у плеч и придававшие объем рукавам. Пояс, который прежде носили на талии, поднялся выше, ближе к груди. Любимые тогда фигурные вырезы по краю платьев делались настолько несоразмерными, что, как говорил летописец Сен-Дени, модники более походили на связки лоскутьев, чем на одетых людей. Судя по рисункам того времени, в конце этого столетия появились и другие виды одежды, которые, впрочем, представляли собой видоизменение прежних фасонов. Исключение составляло длинное платье, закрывавшее все тело и имевшее широкий и очень длинный воротник, который изготавливался из жесткой ткани или сукна и, несмотря на свою ширину, облегал плечи, не делая складок (рис. 36).

Рис. 36. Длинные платья сер. XIV в.

Из двух основных частей одежды – нижней и верхней – первая изменилась только в том отношении, что стала еще уже. В результате разрезы спереди и по бокам лифа, доходившие до самого пояса, а также разрезы вдоль длинных и непременно узких рукавов увеличивались и либо обшивались пуговицами, либо стягивались шнуровкой. Вырез лифа вокруг шеи постепенно углублялся (сравните рис. 37). В таком виде, плотно облегая верхнюю часть туловища, эта одежда нередко представляла собой единственное обиходное платье. Поэтому особенное внимание обращалось на материю, из которой она шилась, а также на ее отделку.

Рис. 37. Углубление выреза лифа вокруг шеи

Рукава этой одежды обычно доходили до кончиков пальцев, охватывая руку в виде узко застегнутых манжетов, а юбка иногда удлинялась настолько, что лежала шлейфом. Верхняя одежда, предназначавшаяся для ношения в обществе и считавшаяся нарядной, покроем несколько отличалась от нижней и, соответственно своему назначению, шилась из дорогих тканей с богатой отделкой.

Рис. 38. Укорачивание рукавов верхней одежды

Разница в покрое между нижней и верхней одеждой заключалась в том, что последняя отличалась большей длиной и иногда более короткими и широкими рукавами или же сохраняла форму (рукавной верхней одежды), но зауженной и приспособленной для застегивания и шнурования.

Рис. 39. Разнообразные узоры на платьях (в т. ч. гербы)

Для того чтобы была видна находящаяся под верхней нижняя одежда, на обоих боках, вниз от талии, выкраивались разрезы и шлейф делался более пышным (рис. 38). Эти разрезы и шлейфы вызвали протест со стороны строгих моралистов. Разрезы они насмешливо называли «адскими окошками», из которых выглядывают бесы кокетства.

Рис. 40. Платье с нагрудником и длинным шлейфом

Что же касается шлейфов, которые во Франции при Карле V (в 1364 г.) и в Англии до Ричарда II (до 1377 г.) достигли почти аршинной длины, то их еще сильнее коснулись нападки противников новой моды. В Англии даже распространялись особые пасквили против новых нарядов, но они не имели успеха, поскольку эта мода нашла себе покровительницу в лице супруги Карла VI, Изабеллы Баварской (1385 г.). Если верхняя одежда шилась с рукавами, для чего вшивались особые боковые полотнища, то они были той же длины и ширины, что и рукава нижней одежды, или немного короче и шире их (рис. 40). Иногда рукава были настолько широки и длинны, что почти доходили до земли. При Карле VI вошло в обыкновение разрезать рукава до самого локтя для более свободного движения руки и делать их пышнее на плечах, вырезая зубцами по краям. Верхняя одежда шилась из самых дорогих тканей – шелковых, протканных золотом или серебром, парчи, бархата, сукна и пр. Ее оторачивали и подбивали драгоценными мехами – собольим, горностаевым, куньим и другими, расшивали разноцветными узорами, а для дворян к тому же и их гербами. Что касается женского пояса, то с ним произошло то же, что и с мужским: при узкой одежде он оказался лишним, но его все-таки носили как украшение, надевая гораздо ниже талии; позднее, к концу столетия, когда он снова стал нужен, им подпоясывались, наоборот, очень высоко, почти под самой грудью.

Во Франции к 1340 г., а вскоре и в Англии эта одежда стала дополняться особым лифом, который носили поверх платья. Этот лиф спускался чуть ниже бедер и, облегая корпус гладко или складками, имел вид красивой безрукавки. Вслед за лифом, имевшим большие и широкие проймы для рук, в которые впоследствии вшивались рукава, появилась кофточка, которая точно подгонялась под особенности фигуры и этим завоевала популярность. Так как эта одежда с самого начала считалась просто красивым дополнением к костюму, то с момента ее появления в виде безрукавки она шилась из золотой и серебряной парчи, цветной шелковой материи или бархата, с опушкой из дорогого меха, преимущественно горностая. Спереди, вниз от горловины, нашивались, как бы для застегивания, красивые пуговицы.

В форме кофточки она шилась из таких же тканей и тоже обшивалась мехом, за исключением рукавов, и действительно застегивалась на пуговицы. Впоследствии ее снабжали упругой пластинкой у груди (говорят, это было придумано Жанной Бурбонской, супругой Карла V) и украшали вокруг бедер вышитой полосой, имитируя набедренный пояс, который при прежних накидках, открытых по бокам, был виден сквозь разрезы (рис. 40). Почти одновременно с появлением упругих нагрудников, которые Изабелла Баварская (в 1385 г.) впервые ввела при своем дворе, чем способствовала их распространению, вошли в моду сильно открытые лифы, переступившие все границы тогдашнего приличия.

Так, начиная с царствования Карла VI, становится модным носить платья с лифом, вырезанным настолько, что он оставлял обнаженными груди (рис. 40). Негодование и обвинения моралистов остались и на этот раз совершенно тщетными. Не помог и протест столь любимого Робера де Блуа, насмешливо советовавшего женщинам «не позволять никому, кроме мужа касаться их грудей, так как для отражения подобных посягательств изобретены застежки и булавки», над ним только посмеялись, а мода осталась.

Одновременно с этой модой появилась иная, противоположная крайность: закутываться полностью в одежду, похожую на монашескую. Она была принята преимущественно старыми женщинами в третьем сословии – горожанками. Иногда она использовалась во время траура, хотя для последнего случая обычно употреблялась одежда особого рода, сшитая исключительно из темной, большей частью черной материи. Вдовы иногда носили, вплоть до вторичного вступления в брак, белый наплечник, на котором были нарисованы или вышиты черные слезы, а пояс заменяли шнурком, походившим на опояску францисканцев.

Плащи почти не подверглись изменениям. Они сохранили покрой полукруглой накидки, длинной и широкой, сходившейся двумя концами на груди и скрепленной пряжкой. Знатные дамы, следуя примеру супруги Карла VI, Изабеллы Баварской, известной своей любовью к роскоши, носили плащи со шлейфами таких размеров, что при выходе шлейф должны были нести слуги или служанки, иначе он мешал двигаться. Плащ стал теперь нарядной одеждой, он шился из тяжелых дорогих тканей с меховой опушкой или подбоем. Вместе с этими плащами постепенно вошли в обиход и более короткие накидки, напоминавшие колоколообразные мужские, распространенные преимущественно среди низших сословий.

Обувь практически не изменилась. Несмотря на запрещение Карла V и всевозможные убеждения, женщины по-прежнему носили ее с заостренными носками. Страсть к новизне особенно сказалась в изменении головных уборов. В моду вошло несколько новых фасонов, иногда довольно красивых, а иногда очень необычных. К шелковым головным сеткам прибавился золотой обруч тонкой работы с двумя широкими валиками из золота и драгоценных камней, приходившимися прямо против ушей и закрывавшими их. В дальнейшем объем этих валиков несоразмерно увеличился.

Что касается общего вида наряда, то в этом отношении сохранился обычай составлять платье из различных цветов, соответственно цветам гербов или же произвольно, так что половинчатый наряд (сшитый из двух разного цвета материй,т. н. «ми-парти») не только по-прежнему остался в моде, но и усовершенствовался. Во Франции со времен Карла VI, а в Англии с Ричарда II (1377–1399 гг.) разноцветные одежды, составленные из полос (вертикальных, горизонтальных или косых), стали украшать вышивками гербов, животных, растений и сшивать из материй, различных не только по цвету, но и по качеству. Таким способом отделывалось только верхнее платье и плащи. Нижнее платье (панталоны) осталось по-прежнему двуцветным (половинчатым). Довольно странное украшение, появившееся во Франции и в Англии в середине XIV в., но просуществовавшее очень недолго, представляло собой небольшие металлические бубенчики, которые носили или вокруг шеи в виде ожерелья, или на поясе, или обшивали ими длинную перевязь, которая надевалась через плечо и спускалась иногда до колен.

Глава 3
Одежда XV в.

3.1. Бургундское влияние в Европе в начале XV в.

В наступившем XV в. роскошь, распространившаяся в Англии при Ричарде II, а во Франции при Карле VI (под покровительством его супруги Изабеллы и герцогов Беррийского и Орлеанского), сохранялась в прежнем виде, но постепенно сосредоточивалась при богатом и блестящем бургундском дворе. Несмотря на тяготы и бедствия войны, на постоянные протесты моралистов и строгие законы против роскоши, а также на тиранию Людовика XI (1461–1483 гг.), который противодействовал ей собственным примером, склонность к роскоши только возрастала благодаря влиянию бургундского двора. Когда Столетняя война закончилась в пользу Франции, оно настолько усилилось, что Бургундия стала единственным образцом и законодателем блеска и роскоши. Это первенство она удержала за собой до самой смерти Карла Смелого в битве при Нанси (1477 г.), навсегда лишившей Бургундию ее выгодного положения. Вследствие этого Франция снова стала лидировать в области нарядов, но ненадолго. Вскоре после смерти Людовика XII (1515 г.) ей пришлось уступить эту роль Испании, которая с тех пор удерживала за собой ведущие позиции в законодательстве мод и традиций.

Рис. 41. Мужские наряды начала XIV в.

Изменения имевшихся фасонов одежды ограничивались дальнейшим усовершенствованием уже вошедших в употребление деталей.

Время перехода к новым видам платья продолжалось несколько десятков лет, почти до 1440 г. – начала бургундского господства в моде. В мужской одежде это проявилось в настойчивом стремлении изменить принятое шнурование и стягиванье, а также те неестественные фасоны, которые вошли в употребление при Карле VI. Верхнее платье, которое к концу XIV в. из-за чрезмерно узкого покроя едва доходило до середины бедер, постепенно сузилось и укоротилось настолько, что в итоге приобрело вид узкой, в обтяжку, куртки с рукавами и с такими короткими полами, что они едва прикрывали нижнюю часть туловища (рис. 41). Вместе с тем вошло в обыкновение как можно туже затягивать талию, грудь округло подбивать ватой, а и без того высокие оплечья рукавов делать еще выше. Самому узкому рукаву стали придавать вверху, от плеча до локтя, бочкообразную форму. С курткой, которая спереди шнуровалась или застегивалась сверху донизу, носили узкие панталоны, закреплявшиеся вокруг бедер ремнями под полами куртки и так плотно обтягивавшие ногу, что отчетливо обрисовывали ее форму. Словно для усиления непристойности таких панталон, на месте обычного разреза на них, закрывавшегося полами платья, пришивали жесткий мешочек, который был явно на виду (рис. 41) и нередко украшался бантами из лент или бахромой в том месте, где он прикреплялся к панталонам. Для того чтобы хоть немного смягчить неприличие такой одежды, не отказываясь от модного покроя, появились накидки (жакеты), впервые заявившие о себе в царствование Карла VI (1422–1461 гг.). Хотя они и шились короткими, но были шире кафтана и имели длинные и широкие рукава. Эти жакеты, распространившиеся в Англии при Генрихе VI (1420–1461 гг.), были двух разновидностей. Один вид, прижившийся преимущественно во Франции, представлял собой закрытую, довольно широкую накидку, которая опоясывалась вокруг бедер, а посредине, на самом поясе, собиралась в косые складки и была так коротка, что едва прикрывала живот. Другой вид, характерный для Англии, напоминал неширокий распашной кафтан или камзол, доходивший до середины бедер, реже до колен. Если эта одежда надевалась поверх камзола с подкладными плечами, то ее рукава тоже делались пышными, в соответствии с рукавами последнего. Рукава были очень широкими, иногда с разрезами посредине или вовсе разрезные (рис. 42).

Рис. 42. Новые фасоны английских нарядов

При открытой спереди накидке они имели покрой традиционных длинных рукавов до пола, же форму колокола различной ширины. При этом было модно отделывать рукава зубчатыми вырезами по краям и подбивать или оторачивать их мехом, как это делалось и с самим платьем, служившим одновременно и парадной одеждой, шитой из дорогих материй яркого цвета, с украшениями, вышитыми бордюрами и т. п. Такой костюм носили все, кто хотел идти в ногу с модой. Длинное платье в свою очередь также подверглось модным изменениям. Люди с небольшими средствами или не имевшие склонности к щегольству, хотя и следовали общему вкусу времени, старались одеваться проще. Если они полностью не отказывались от узкого и короткого покроя, ставшего привычным, то пытались хотя бы умерить его. У таких людей верхнее платье имело форму просторного полукафтана, доходившего до колен, или напоминало короткий камзол. Оба фасона имели длинные, пышно собранные на плечах рукава, с разрезом в верхней части (рис. 43). Накидка, иногда надевавшаяся поверх этого платья, представляла собой простую куртку («жакетт») с короткими полами или же походила на блузу с короткими рукавами, а то и вовсе без рукавов. Панталоны были обтягивающими, но не настолько узкими, чтобы оскорблять чувство приличия. Такие платья шились большей частью из сукна и кожи; последняя употреблялась преимущественно для «жакетт». Из длинных одежд только «уппланд» сохранила свой прежний покрой, хотя и стала называться «роба» (robe). Под этим названием она сделалась самым популярным верхним платьем как у мужчин, так и у женщин всех классов. Те, кому позволяли средства, носили робы из дорогих тканей, богато отделанные мехом, вышивками, бахромой и т. п.

Рис. 43. Мужские робы

Покрой этой одежды менялся довольно медленно: прежде всего изменились рукава, которые из обыкновенных или очень широких постепенно превратились в обтяжные рукава короткой одежды с более или менее подложенными плечами (рис. 43). Лишь к середине XV в. (около 1440 г.), когда «роба» стала обыкновенной повседневной одеждой, начал изменяться покрой самого платья. Прежде всего, его длина ради большего удобства стала значительно короче, обычно не длиннее лодыжек. Вообще, робы этого покроя, получившие большую популярность у среднего сословия, были или совершенно глухие, надевавшиеся через голову, или же распашные от ворота до пояса, или, наоборот, от пояса вниз, с длинными или короткими разрезами спереди, сзади и с боков платья, причем края этих разрезов опушались, а нередко и подбивались мехом. В то же время вошли в моду брыжи, надевавшиеся поверх короткого воротника платья; ими же обшивался и низ рукава до самой кисти (рис. 44).

Рис. 44. Брыжи

Плащи, не считая добавления к ним отложных воротников, застегивавшихся наглухо спереди, остались прежней формы. Одновременно с наплечными плащами снова стали носить плащи, закрывавшие только спину и застегивавшиеся на груди.

Обувь оставалась та же, что и прежде, т. е. с длинными и заостренными носками. Несмотря на постоянное осуждение этой моды, от нее никто не отказывался. В конце царствования Карла VI она подверглась некоторым ограничениям, но затем снова распространилась до такой степени, что незадолго до своей смерти (1422 г.) он еще раз строго запретил изготовление и продажу модной обуви. Впрочем, и эта мера осталась безрезультатной. Ни во Франции, ни в Англии, где Эдуард IV тотчас же по вступлении на престол (1461 г.) ограничил максимальную длину заостренных носков обуви двумя дюймами, никто не хотел отказаться от увеличенного размера носков, считавшегося принадлежностью хорошего тона. Однако в царствование Эдуарда IV (1483 г.) мода на длинноносую обувь, достигнув своего предела, сменилась модой на тупоносую обувь на широкой подошве. В то же время появилась дополнительная обувь – совершенно новое изобретение, вызванное необходимостью облегчить и сделать удобнее. Вспомогательная обувь состояла из обтянутой кожей довольно толстой подошвы, которая имела форму длинноносого башмака и прикреплялась к ноге ремнями. Обыкновенная, немодная, обувь состояла из полусапог и сапог с длинными голенищами выше колен, отворачивающимися для большего удобства.

Рис. 45. Головные уборы и повязки вокруг шеи

Головные уборы подверглись новым изменениям. Капюшон старой формы был окончательно заменен шляпой и шапкой, особенно у городских жителей, и использовался только в особых случаях. К остальным фасонам головных уборов прибавились совершенно круглые объемные головные повязки с плоскокруглым верхом, плоские, тарелкообразные шапки (береты) с твердым околышем и очень высокие конусообразные шляпы с узкими круглыми полями или с широким, вытянутым вперед и заостренным отворотом. Носили также жесткие, но менее высокие, шляпы с полями. Предполагают, что первую шляпу такой формы носил еще Карл VII, король Франции, он же и ввел ее в моду при своем дворе. Появились также конусообразные шапки из мягкой материи, похожие на старинные фригийские колпаки.

Рис. 46. Удлинение верхней одежды

Отделка головных уборов стала более разнообразной. Все прежние украшения сохранились и даже стали порой еще богаче и красивее.

Рис. 47. Женские робы

Кроме того, к ним прибавилась еще повязка (корнетт), ее оборачивали вокруг шляп и шапок, она так широка и длинна, что спускалась густыми складками почти до земли. Эта повязка, которую из-за ее длины обматывали вокруг шеи и плеч, делалась из тонкой шелковой материи, а ее концы украшались вырезами, зубцами или маленькими металлическими подвесками. В царствование Карла VI, во время междоусобной войны во Франции, эти повязки даже служили отличительными знаками различных политических партий.

Рис. 48. Изменения покроя рукавов

Так, бургиньоны носили их на правой стороне, а арманьяки – на левой. Высокие шапки, нередко вязаные, как и жесткие круглые шляпы, натягивавшиеся вместе с материей на форму, на которой они утюжились, украшались спереди длинными узкими перьями. Кроме того, еще были особые шапки из толстой материи, с пуговицей или с кистью посредине макушки, называвшиеся «мортьер». Эти шапки были отличием определенного сана или звания, между тем как небольшие круглые шапочки, надеваемые под шляпы и шапки, служили общепринятым головным убором.

Рис. 49. Платье «сюрко»

Распространению этого вида шапочек в особенности способствовало то обстоятельство, что Карл VII (1422–1461 гг.), следуя требованию духовенства, носил волосы очень коротко остриженными и требовал того же от всех своих приближенных. Позже подобному примеру последовали другие сословия, хотя и не в такой степени. Бороды во Франции до царствования Карла VIII (1483 г.), а в Англии до Генриха VII (1485 г.) в высшем обществе были упразднены.

Рис. 50. Декор на рукавах и шлейфе

Что касается женского наряда, то он, как и мужской, становился все более роскошным, вызывающе неестественным. Несмотря на то, что против этого восставали не только тогдашние публицисты, но и отцы семейств, стараясь противодействовать безнравственности по-своему, как, например, рыцарь де ля Тур-Ландри, составивший для своего семейства особый сборник поучительных примеров, это противодействие было весьма ограниченным. В высших слоях общества не только продолжали следовать господствующей моде, но и безоговорочно подчинялись всем ее капризам. Верхние одежды стали длиннее и подпоясывались еще выше, чем прежде. Хотя из-за этого вся фигура казалась неестественной, пояс поднялся еще выше, под самую грудь, где его и носили довольно продолжительное время (рис. 46). Женская роба делалась наподобие мужской – со сборками на груди и очень широкой (рис. 47). Это не вызывало порицания со стороны строгих моралистов, хотя духовенство восстало против удлинения шлейфа и дошло наконец до того, что в 1435 г. французским монахам удалось выхлопотать позволение папы Евгения IV не отпускать грехов женщинам, носившим шлейфы или занимавшимся их изготовлением.

Несмотря на это, шлейфы продолжали удлиняться по желанию их владелиц, тогда как в более узком нижнем платье, составлявшем домашнюю одежду, изменялся только вырез ворота, делавшийся то шире, то заостреннее, в верхнем платье произошли изменения в покрое лифа и рукавов. Они касались в основном узких облегающих лифов, особенно любимых во Франции. Теперь эту деталь одежды стали делать открытой спереди до пояса, откуда лиф поднимался к плечам в виде отложного воротника, образуя на груди треугольное отверстие, сквозь которое виднелся нагрудник нижнего платья. Новый покрой лифа требовал особого внимания к украшению нагрудной части платья: отвороты стали делаться то уже, то шире, большей частью из другой материи и другого цвета, чем само платье.

Открытые спереди робы имели, как правило, длинные узкие или слегка расширенные рукава с простыми отворотами или жесткими манжетами. Одновременно изменились рукава остальных широких верхних одежд, которые стали кроиться распашными и застегивавшимися на пуговицы (рис. 48). Часто их украшали широкими откидными или стоячими воротниками.

Изменение рукавов женских платьев напоминало перемены в покрое мужской одежды. Закрытые мешковидные рукава, как и совершенно открытые, стали делаться еще шире, в последнем случае рукав разрезался по всей длине так, что спускался от плеча вниз и волочился по полу как шлейф, а края его вырезались зубцами различной ширины (рис. 49). Остались в моде плащи «сюрко», имевшие поперечные проймы для рук, и очень нарядные горностаевые лифы. «Сюрко» надевали при торжественных случаях в качестве парадного платья вместе с горностаевым лифом поверх него, что делало наряд еще более пышным.

Спинные плащи тоже получили более богатую отделку и превратились в самостоятельную парадную одежду.

Но более всего прихоти моды сказались на головных уборах, утрируя до нелепости прежние фасоны и изобретая новые, не менее причудливые.

Законодательницей моды была Изабелла, супруга Карла VI, известная своей склонностью к роскоши и до самой смерти следовавшая своим вкусам. О ее придворных дамах Юве-наль д’Урсен в 1417 г. писал:

«Они, несмотря на войну и смуты в государстве, рядились напропалую и украшали себя головными уборами, походившими на необыкновенные рога, чрезвычайной высоты и ширины, имевшие по бокам вместо валиков наушники или кольца такой величины, что в этом уборе нельзя было пройти в дверь иначе, как боком и нагнувшись, что весьма не нравилось благопристойным людям». Такой чрезмерный объем приобрели и другие головные уборы с прикрепленными на них валиками. Увеличились и обычные сетчатые чепцы, закрывавшие уши, вследствие чего и вуаль, которую носили при них, подверглась разным изменениям (рис. 58).

В 1428 г. была изобретена очередная форма головного убора, которая превзошла своей необычностью все уже имевшееся. Это были так называемые «эннены» – очень высокие подушкообразные или конические головные уборы, состоявшие из картонной или проволочной основы, обтянутой материей сверху донизу. По бокам они обшивались большим количеством прозрачной ткани, которая надо лбом и вдоль щек лежала в виде широкого клина и отбрасывалась назад густыми складками вроде вуали, спускаясь иногда так низко, что при ходьбе необходимо было ее подбирать.

Рис. 51. Спинные плащи как парадная одежда

Если в рогатом чепце приходилось наклонять голову набок, чтоб пройти в двери, то с этим убором на голове необходимо было в подобном случае приседать почти до земли – обстоятельство, особенно возмущавшее проповедников. Впрочем, их негодование было безрезультатным, и лишь один из порицателей безобразной моды сумел на короткое время приостановить ее распространение. Это был кармелит Фома Коннект. Его резкие и настойчивые увещевания побудили многих женщин открыто сжигать на улицах вместе с прочими модными вещами и головные уборы этого рода. В точных свидетельствах того времени (около 1428 г.) значится, что в Париже в один день было более ста подобных костров. «Но, – продолжает повествователь, – это увлечение продолжалось недолго. Как только ревностный гонитель моды покидал какую-либо местность, преследуемая мода водворялась там снова и головные уборы делались еще выше прежнего». Основной причиной популярности «энненов» было покрывало, которое можно было драпировать, добиваясь разнообразных вариаций.

Рис. 52. Головной убор «Эннен»

Сначала его просто обвивали вокруг конусообразного головного убора, и спускали вниз, а впоследствии стали укреплять на особых проволочных каркасах, так что вся его масса распределялась поровну, образуя по бокам головы широкие и высоко поднятые крылья; они прикрывались сзади остальной тканью, сквозь которую просвечивал конический головной убор. Кроме этого, существовали и другие, менее причудливые, простые и даже красивые уборы, фасоны которых также сохранились. Все они постепенно достались женщинам среднего сословия, потеснив излюбленный капюшон.

В середине XV в. законодателем моды выступал бургундский двор, известный своей склонностью к роскоши и издавна стремившийся превзойти во внешнем блеске двор французских королей. Это соревнование началось со времени объединения обеих Бургундий (герцогства с Долльским двором и пфальцграфства с Дижонским двором) под управлением Филиппа Смелого. При Филиппе Добром, бывшем сначала наместником Иоанна Бесстрашного в Генте, а после смерти последнего (1419 г.) ставшем его преемником, невероятная роскошь стала при дворе обыденным явлением. Безграничная роскошь наравне с церемонной сдержанностью в обращении наложила особый отпечаток не только на человеческие отношения, но и на одежду. Она становилась все богаче и дороже и приобретала все большую жесткость, особенно у мужчин, которые казались закованными в свое негнущееся платье. Такой вид имело не только короткое, плотно облегавшее тело платье, но и длинная верхняя одежда, и длинные женские наряды. Этому немало способствовала плотность и упругость тяжелых шелковых, парчовых и т. п. материй, издавна выделывавшихся в Нидерландах и вошедших в это время в моду. Роскошь бургундского двора проявилась во всем, начиная с нарядов и самых обыденных вещей и заканчивая устройством какого-либо празднества или турнира и т. п.

В верхнем платье изменились в покрое лишь одежды средней длины, доходившие до колен или немного ниже; они стали более узкими и облегающими. Длинные одежды, составлявшие церемониальный костюм, по-прежнему оставались широкими. Жесткость и неуклюжесть верхнего платья, которое носили то подпоясанным, то без пояса, обусловливались не только толщиной и упругостью материи, из которой оно шилось, но и особыми складками, которые шли параллельно по всей длине одежды и имели вид органных трубок. Негибкость увеличивалась широкой и тяжелой меховой опушкой. Рукава такой одежды делались очень широкими, нередко подбивались ватой и, подобно рукавам короткого кафтана, имели разрезы и т. д. Иногда рукава всевозможных покроев обшивались по краям галуном или дорогим мехом. Парадные верхние одежды доходили до ступней, имели спереди разрез, застегивавшийся на пуговицы, и длинные узкие или очень широкие рукава. Рукава бывали двойными и тогда состояли из нижних и верхних, свободно свисавших поверх них. Парадные одежды изготовлялись из парчи или шелковой материи. Их обычно носили подпоясанными шнуром, сплетенным из шелковых и золотых нитей, с дорогими кистями на концах. Кроме того, эти одежды нередко обшивались или подбивались мехом, причем высшие сановники для обозначения своего положения использовали исключительно горностаевый или соболий мех.

Головные уборы этого времени состояли в основном из широкополых плоских или высоких войлочных шляп. От венца до самого верха шляпы вился шнур из шести жемчужных ниток, украшенный спереди аграфом из бриллиантов, рубинов и жемчуга в золотой оправе, которым крепилось красное и белое завитое перо.

В покрое одежды не произошло существенных изменений. Хотя в хронике Монстреле и сказано о женщинах (1467 г.), что именно в это время они «перестали носить чрезмерно длинные шлейфы и заменили их отделкой из дорогих материй, шелка, бархата или меха, занимавшей целую четверть всей длины платья; шелковые пояса вокруг бедер стали делаться гораздо шире, а шейные цепочки носились все в том же безобразном количестве», все это вошло в моду уже в царствование Людовика XI. До начала царствования Карла VIII (1483 г.) длинные шлейфы приобрели при бургундском дворе настолько важное значение, что были составлены особые правила их ношения для торжественных и обычных случаев (рис. 53). Постоянные выступления моралистов против моды того времени были по-прежнему направлены против этого наряда, который они считали «изобретением сатаны».

Рис. 53. Бургундское платье

Верхнее платье – роба, шлейф которой достигал четырех локтей в ширину, став парадным, приобрело соответствующую отделку (рис. 53). Его шили из самых дорогих тканей – парчи или узорчатого шелка. Украшали по подолу, обшлагам и воротнику (если таковой имелся) широкой обшивкой из цветной шелковой материи, бархата или меха. Пояс был вышит золотом и отделан жемчугом и драгоценными камнями. Обычно он имел ширину ладони и завязывался, как и прежде, под самой грудью. Нижнее платье, длиной до ступней, богато украшалось там, где его не прикрывала верхняя одежда, например на груди и в некоторых местах подола, которые открывались, когда подбирался шлейф. Нагрудник расшивали жемчугом и дорогими камнями, а подол, как и у верхнего платья, обшивали каймой. Украшенный дорогим аграфом, он иногда бывал открыт настолько, что грудь оставалась наполовину обнаженной. В таком случае ее вместе с шеей прикрывали особым воротником, который нередко делался из кружев со вплетенной золотой или серебряной нитью. Поверх нагрудника на шею обычно надевали несколько ниток жемчуга или золотые цепочки, украшенные драгоценными камнями. Руки украшали кольцами, которые надевали даже поверх вышитых перчаток. Обшитые мехом безрукавки, издавна любимые женщинами, со временем превратились в самое модное и очень богатое нарядное платье, особенно при бургундском дворе, где они были признаны парадной одеждой. О женских плащах можно сказать то же самое, что и о мужских: они стали частью парадного костюма, и поэтому богато отделывались. Их главное украшение составлял длинный шлейф.

3.2. Начало распространения итальянского наряда в Западной Европе

Когда со смертью Карла Смелого (1477 г.) померк блеск бургундского двора и Франция вновь стала законодательницей моды, увлечение роскошью, все больше распространявшееся среди дворянства, начало внушать правительству серьезные опасения. Многие знатные феодалы, стремясь превзойти в роскоши богатое бургундское дворянство, распродавали свои имения или влезали в неоплатные долги, что вело к неизбежному разорению. Напрасно Людовик XI пытался противостоять усилению роскоши личным примером, ведя крайне простой образ жизни. Только после того как Карл VIII (1463–1498 гг.), сам любивший пышные наряды, принял закон, ограничивавший роскошь нарядов, стремление к блеску и богатству несколько ослабело. Указом Карла VIII (1485 г.) запрещалось всем, кроме высшего дворянства, носить платье из золотой или серебряной парчи и шелка. С нарушителей взимался значительный денежный штраф, и у них отбирались запрещенные вещи. Из богатых дворян только шевалье, имевшие 2 тысячи ливров дохода, могли иметь платье из шелковых тканей, а экюйе с таким же доходом – только одежду из сатина. Материи, вытканные золотом и серебром, были доступны только самым знатным и высокопоставленным лицам. Однако сильнее, чем этот указ, касавшийся только тканей, а не покроя одежды, повлиял на наряд в целом поход Карла VIII в Италию в 1494–1495 гг. До тех пор покрой платья оставался неизменным, произвольно менялись только отдельные детали одежды. После войны, когда французы ознакомились со всеми особенностями итальянской одежды, они стали или приспосабливать эти детали к собственному наряду, или перенимали их без изменений. Поскольку итальянская мода основывалась на древнеримской традиции, то под ее влиянием французский наряд постепенно начал все больше соответствовать естественному строению тела, нисколько не теряя при этом в нарядности и отделке. Такое превращение заметнее всего проявилось в женской одежде; в мужском прежняя одежда продержалась почти до конца XVI в. Мужская одежда сохранила короткий и узкий покрой. Все изменения, которым она подвергалась, касались лишь отделки и некоторых деталей. Высокие наплечники несколько уменьшились в объеме, зато увеличилось число разрезов на верхнем платье с целью показать тонкое белье. Именно в этих разрезах страсть к изменениям проявилась больше всего.

Рис. 54. Итальянский наряд последней трети XV в.

Они делались по одному или по несколько в верхней или нижней части рукава, а также на груди – от плеч и до талии, где из-под них большими буфами выглядывала сорочка. Вырез на груди закрывался гладким, богато украшенным нагрудником, поверх которого шли шелковые, серебряные или золотые шнуры, крестообразно переходившие от одного края разреза к другому. Подобные детали придавали одежде разнообразие. Позже начали укорачивать боковые полы камзолов и делать разрезы в верхней части панталон, а иногда даже в нижней, особенно спереди и вдоль икр. Некоторые щеголи, не довольствуясь одними разрезами и желая показать шею и руки, носили нагрудник гораздо ниже плеч, укорачивали рукава до самого локтя, а на спине делали такой же глубокий вырез, как и на груди.

Рис. 55. Мужские наряды конца XV в.

Рукава с разрезами кроились очень узкими, отчего сорочка выглядывала из них еще пышнее. Рукава без разрезов делались в обтяжку от локтя и расширялись к плечу. У камзолов особенно богато украшались края грудного выреза и находившийся между ними нагрудник. Отделка панталон состояла из пестрых полос, на которых располагались вразброс или шли в горизонтальном направлении разные украшения. Иногда на них нашивались или вышивались гербы, изречения и т. п. Позднее, к концу XV в., стали отделять верхнюю часть панталон от нижней. Иногда поверх обыкновенных панталон надевались короткие, не доходившие до колена верхние штаны и особые чулки, закрывавшие нижнюю часть панталон, что было особенно модно в Англии в царствование Генриха VII (с 1485 г.).

Рис. 56. Женские наряды

Распространенный ранее обычай подшивать подошвы к панталонам, охватывавшим ступню, и таким образом заменять ими обувь, постепенно отошел. Отдельная обувь стала теперь общеупотребительной, сохранив прежние формы. С 1480 г. длинные носки заменились более короткими, наподобие «утиного носа», которые в свою очередь около 1500 г. уступили место очень широким тупым носкам. К такому наряду, ставшему особенно популярным в Германии, добавился короткий плащ, состоявший из четырехугольного куска ткани, обрамленного широкой или узкой каймой. Такой плащ едва доходил до середины спины, с левой стороны он свободно свисал и крепился двойным шнуром, обхватывавшим шею и соединявшимся на груди. Длинный и широкий плащ, сохранивший прежний покрой, надевался знатными лицами не как ежедневное платье, а только в торжественных случаях. Иногда он заменялся другими верхними одеждами.

Рис. 57. Укорачивание рукавов

Рукава сохранили прежний покрой. Встречались рукава такой длины, что они волочились по полу и были длиннее платья. Чтобы не стеснять свободного движения рук, их разрезали почти от самых плеч. Такого же покроя были рукава церемониальной одежды, отличавшейся от обыкновенной, открытой спереди (распашной) верхней одежды только богатой отделкой и чрезмерной длиной и шириной (рис. 60). Во Франции в царствование Карла VIII (1483–1498 гг.), в Англии при Эдуарде V (в 1483 г.) и при Генрихе VII (в 1485 г.) появились почти такие же длинные одежды, но с более короткими рукавами, которые были приняты даже в среднем сословии. Такой фасон во Франции, как и раньше, продолжали носить ученые, как одежду, присвоенную их званию.

Рис. 58. Отделение лифа от юбки

В высшем сословии правила приличия требовали менять свой наряд как можно чаще, по возможности ежедневно. Поэтому состоятельные люди отдавали один раз надетое платье для переделки портному.

В женском костюме возвращение к покрою, подчеркивающему естественные формы тела, выразилось в том, что высокие плечи исчезли, пояс стали носить на талии и, главное, лиф стал гораздо свободнее. При этом рукава и юбка платья почти не изменились, хотя узкие рукава стали предпочитать широким, а юбки делались с менее длинным шлейфом.

Рис. 59. Королева Анна, 1491

Вначале эта мода не пользовалась одобрением, а, наоборот, вызывала осуждение даже со стороны самих женщин, особенно из среднего сословия (рис. 56). Тем не менее, ей продолжали следовать, дополняя новый фасон разрезами на рукавах, чтобы показать тонкое полотно сорочки, которую выпускали буфами. Иногда рукава укорачивали до самого локтя и даже до середины предплечья. Для прикрытия совершенно обнаженных рук стали использовать нижние рукава из тончайшей материи разнообразных фасонов. Короткие рукава верхнего платья, закрывавшие только верхнюю часть руки, отделывались по краям мехом или богато вышитой каймой, чаще всего золотой или цветной бахромой и т. п. (рис. 57). Но гораздо важнее для дальнейшего развития женской одежды было то, что в результате постоянного ношения коротких безрукавок и стремления приспособить верх платья к формам тела лиф начали отделять от юбки. Поэтому и само платье (роба), которое раньше кроилось из одного цветного куска, разделилось на две части, делавшиеся из различной материи и разного цвета. Эта перемена повлияла на дальнейшие изменения женского наряда. В 1491 г. по примеру королевы Анны, гордившейся красотой своих ног, юбки разрезались по бокам почти до самого колена.

Если раньше в такой юбке ноги закрывались нижним платьем, то теперь и его приподнимали (рис. 59). С разделением робы на две части четко обозначилась талия, а пояс снова утратил свое основное назначение и употреблялся теперь (как и в мужской одежде) только для ношения прикреплявшихся к нему мешочка и разукрашенных четок. Иногда к нему прикрепляли шнурки с небольшими крючками, чтобы подбирать платье. Верхняя нарядная одежда у дам высшего сословия имела вид накидки, открытой с обоих боков, или безрукавки, обшитой мехом. В таком наряде неизвестный художник изобразил королеву Анну (рис. 59). Длинный и широкий плащ (мантия) был исключительно почетной одеждой. Похожие плащи, но без всякой отделки и сшитые из толстой и грубой материи, носили женщины среднего сословия для защиты от холода и непогоды. К плащу иногда добавлялся отложной или стоячий воротник, а изредка и меховая опушка. Одновременно происходило упрощение нелепых головных уборов прошлых периодов.

Рис. 60. Аристократка в мантии с дочерью

Анализ рассмотренных материалов позволяет сделать ряд выводов об изменениях европейского костюма на протяжении раннего и развитого средневековья (V–XV вв.).

В период раннего средневековья (V–XI вв.) первоначально в Европе основной была мода, перенятая у Римской империи (позднее получившая название моды «романского стиля»), В ее распространении главную роль сыграла Византийская империя, достаточно могущественная в указанный период и имевшая связи со всей Европой. Костюмы, подобные византийским, можно заметить на изображениях высшей знати в Западной Европе. Однако с усилением светской власти в ее борьбе с духовной постепенно в быту западноевропейцев начинают появляться национальные мотивы, что отражается и на одежде. Формируется так называемый готический стиль, распространившийся понемногу и на одежду.

В период XII–XV вв. господствующее положение занимает наряд Франции. При этом в указанное время происходят достаточно серьезные споры по поводу нравственного характера той или иной детали костюма (особенно сильное раздражение моралистов вызывают башмаки «шнабельшу»), доходящие до требований духовенства и запретов со стороны верховной власти. К середине XIV в. одежда значительно усовершенствовалась и стала гораздо разнообразнее прежней. Теперь уже недостаточно было довольствоваться изменениями старых нарядов, были приложены немалые усилия по разработке новых фасонов одежды.

Существование бургундской моды и отказ от нее в XV в. подтверждает гипотезу о влиянии государственных образований на элементы быта Европы. Бургундская мода в одежде была популярна в период величия Бургундии и быстро сошла на нет после ее поражения. Происходит возвращение к более простым формам благодаря строгим указам Людовика XI и Карла VIII, а после похода последнего в Италию распространяется итальянская мода. Поскольку итальянский наряд основывался на возврате к древнеримской традиции, то под ее влиянием французский наряд постепенно начал все больше соответствовать естественному строению тела, нисколько не теряя при этом в нарядности и отделке.

Как правило, женский костюм изменялся медленнее, чем мужской, в рамках одного периода эти изменения носили менее существенный и заметный характер.

В целом факторами изменений в европейском наряде на протяжении средних веков следует признать:

– существенное влияние европейских государственных образований на культуру, быт и одежду Западной Европы;

– идеологическое противоборство духовной и светской власти за влияние на общество и усиление на этой почве национальных мотивов в культуре, быте и моде;

– характерное стремление высшей знати к роскоши (наглядно проявившееся при бургундском дворе).

Цеховая организация производства в XII–XIV вв. практически не влияла на изменения одежды, более того – она ее тормозила. Одной из главных причин этого являлась жесткая цеховая регламентация, предписывавшая строгое соблюдение установленных образцов покроя одежды, форму обуви, расцветок и т. д. Длительное время (до середины XIV в.) ни количество одежд, ни их покрой не подвергались серьезным изменениям. Несмотря на образование отдельных цеховых корпораций портных, сапожников и т. д., изменения в женском наряде ограничивались лишь тем, что одежда стала уже, а мужская еще и короче, а также незначительной переделкой некоторых деталей наряда.

Раздел II
Одежда европейцев от позднего Средневековья до великой французской революции (XVI–XVIII вв.)

Наследие любой цивилизации рассматривается учеными, педагогами и целевой аудиторией студентов или школьников в двух измерениях:

– совокупность достижений духовной культуры (прежде всего, религиозных верований, философских систем, художественной литературы);

– памятники материальной культуры, формирующей неповторимый внешний облик и «узнаваемость» конкретного народа, нации, государства, региона.

Рис. 61. Карл Маркс

К последнему аспекту относятся, прежде всего, архитектура, одежда, утварь, внешний вид «носителей» культуры. Так, миллиарды людей во всем мире знают, что великие пирамиды построили в Древнем Египте, Пизанскую башню – в средневековой Италии, мавзолей Тадж-Махал – в Индии Нового времени. Также хорошо известно, что рыцаря видно по доспехам, а священника – по сутане. Мода на парики пошла из Франции XVII в., «квадратная борода» – характерный признак древних шумеров, а тюрбан («корона мусульманина») появился на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху исламизации этих регионов.

Об исключительной роли данных элементов цивилизации писал Карл Маркс: «Люди должны в первую очередь есть, пить, иметь жилище и одеваться (подчеркнуто мною – Д. /7.), а уж потом заниматься политикой, наукой, искусством» [110, с. 352]. В современной социологии существуют три фундаментальных понятия, с которыми подрастающее поколение знакомят еще со школьной скамьи: социальный статус, социальная роль и социальная маска (см. Табл. 1). Одежда как раз и является той социальной маской, которая подчеркивает социальный статус её обладателя и предполагает ряд действий во исполнение социальной роли.

Таблица № 1

В эпоху, одежду которой мы рассматриваем, нарушение социальных «барьеров» путем облачения в чужую социальную маску представлялось чем-то из ряда вон выходящим и зачастую жестоко наказывалось. Был период, когда женщины, осмелившиеся появиться на людях в брюках (типично мужской одежде), рисковали отправиться на костер. Характер «исторического анекдота» приняла борьба Филиппа IV Красивого против «излишеств» в одежде богатых подданных в отдельных провинциях. То, что этот король постоянно нуждался в деньгах и не мог обеспечить своей супруге платье, которое бы затмило наряды красавиц Фландрии, вызывает сочувствие (особенно к его жене). А вот ограничительные меры против роскошных одеяний (и обуви) подданных уже 700 лет вызывают юмористическую реакцию. Одежда как элемент социального статуса выступала также «барьером» против несоразмерных притязаний, что нашло отражение в народном менталитете.

Рис. 62. Филипп IV Красивый

Бурная эпоха XVI–XVII вв. как бы находится на историческом порубежье. Часть историков относит этот период еще к средневековью, а часть – уже к Новому времени. Компромиссной является позиция авторского коллектива учебника под ред. С.П. Карпова, в котором ученые называют третий период средневековья Ранним Новым временем. Но как бы данная эпоха ни называлась, именно в ней были заложены главные векторы мирового развития, импульсы которых ощущались вплоть до начала XX в.

Это период крушения старых, феодальных порядков и рождения новых, буржуазных. Экономический и социальный прогресс не мог не найти отражения в одежде. В данном разделе нами будут рассмотрены одеяния представителей феодальной аристократии, а также новой генерации дворянства, чья карьера была обусловлена не родовитостью, а усердной службой государю. Особого внимания заслуживает одежда горожан. Ведь города со времени высокого средневековья были не только центрами ремесла и торговли, но и средоточием интеллигенции, научного и технического прогресса, передовых вольнолюбивых и зачастую бунтарских идей.

Несмотря на то, что прогресс переместился в города, вплоть до промышленного переворота базовой отраслью экономики региона оставалось сельское хозяйство. Крестьянские общины оставались островками традиционализма, уклад жизни в них не менялся веками. Но и они были вынуждены приспосабливаться к новым условиям (и процесс этот с XVI в. протекал болезненно, достаточно вспомнить огораживания в Англии). Крестьянская одежда тоже несет на себе отпечаток эпохи. Одежда – важный элемент «культурного кода» каждого народа, который в ходе истории систематически использовался властями в качестве «визуального социального регулятора», а творческой интеллигенцией – как «точка опоры» (и в художественном творчестве, и в общественной деятельности). В свете изложенного выше мы и рассматриваем европейскую одежду XVI–XVIII вв.

Глава 4
Европейская одежда XVI в.

Тенденции, определявшие состояние одежды этого столетия, возникли несколько ранее, в позднем средневековье. В XIV – начале XV вв. растущие города активно подчиняли себе окрестности. Жизненные реалии – войны, голод, у знати – предчувствие вытеснения ее с лидирующих позиций новым формирующимся классом буржуазии, привели общество к глубокому пессимизму, в поисках выхода, из которого рождались мечты о прекрасном идеальном мире, преобразовывающем формы жизненного уклада в художественные. Это наполняло жизнь элитарного общества элементами игры. По мнению некоторых специалистов, имело место «расцвечивание идеальными формами аристократической жизни, протекающей в искусственном освещении рыцарской романтики», что, прежде всего, отразилось на нарядах. Сравнительно частая смена одежды в придворных кругах, ажиотаж подражания дают основание полагать, что именно в этот период зарождалась мода как характерный феномен урбанистической психологии. Стремясь получить признание, власть стремилась выставить себя напоказ, появляясь в городе в сопровождении многочисленной свиты и в блеске роскошных одежд.

Часто о высокой моде «ошибочно судят как о некоем воплощении гордыни. Разглагольствуют, что ее цель – демонстрация высокого социального положения и богатства. На самом деле искусство моды – это попытка прорыва в таинство мировоззрения… Для тех, кто стоит у руля моды, она является символом легкости и невесомости. Людям ужасно недостает красоты. Наша привилегия в том, что мы способны эту красоту подарить сами себе. Оценить же достоинство зрелища – роскошь, доступная каждому». Так откровенно гордится своей профессией модельера знаменитый парижский кутюрье Кристиан Лакруа. Эта оценка моды, на наш взгляд, соответствует настроениям костюмеров Ренессанса. Действительно, эпоха Возрождения стала эпохой создания особого слоя социальной атмосферы общества, определяемого влиянием моды. В XIV–XV вв. «законодательницей мод» по части одежды стала Италия (см., напр., рис. 63). А в XVI в. можно говорить об общеевропейском влиянии испанской одежды, несмотря на многолетнюю вражду между Испанией и западноевропейскими государствами. Интенсификация общения между королевскими домами и дворянством Европы XV–XVI вв., их соперничество в могуществе и влиятельности, пребывание иностранцев на земле того или иного государства – все это создавало предпосылки к появлению «интернационального» наряда и развитию моды.

Рис. 63. Одежда богатых итальянских горожан, носимая соответственно в помещении (слева) и верхняя (справа)

Вот почему целесообразно начать с рассмотрения испанского наряда. Испанское государство, в связи со сложившейся блестящей экономической ситуацией, выдвинулось на первый план в европейской жизни. Испания была самой могущественной державой мира, в значительной степени вследствие открытия Христофором Колумбом Америки и последующим завоеванием её земель. В стране наблюдается жестокая эксплуатация народа. Сказывается очень сильное влияние католической церкви. На культурном наследии испанцев не могло не отразиться почти шестисотлетнее господство арабских народов (мавританской культуры). Велико было влияние итальянского Ренессанса на развитие испанского Возрождения. Культура северной территории Испании развивалась под сильным французским влиянием. В области литературы и искусства конец XVI–XVII вв. для Испании явился поистине «золотым веком».

Рис. 64. Колет

На характер культуры, искусства, и одежды накладывало известный отпечаток влияние католической церкви. Испанский наряд под этим влиянием был жестким, тяжелым, неуклюжим. Идеалом красоты по-испански был воинствующий рыцарь, обладающий силой, ловкостью, доблестью, честью. В качестве нижнего белья мужчины носили модные вязаные чулки. Что касается нижней одежды, мужчины носили рубашку с брыжжевым воротником и высокими манжетами, отделанными кружевами. Одевали короткие штаны длиной выше колена, но за счет напуска они могли быть короче. Штаны выполнялись на двойной подкладке, набитой ватой, конским волосом, а иногда даже сеном.

Поверх надевали колет. Колет – короткая (до бедер или до талии) одежда прилегающего силуэта с застежкой спереди на пуговицы. Колет был с отрезной баской, имел высокий воротник, который по краю заканчивался белым узким рюшем. Такой воротник к концу XVI в. увеличился до 15–20 см, превратившись в гофрированный воротник, который не пришивался, а завязывался на шее. Колет имел такую же подкладку, как и шаровидные штаны. Такой колет «гусиным чревом» – тсерон, в котором нижняя часть спущена на живот, создавал иллюзию брюшка. Весь костюм украшался разрезами, спереди в разрезы вставляли куски картона, таким образом, он становился похож на рыцарские доспехи в латах.

Верхняя одежда. Мужчины носили плащи на меховой подкладке и с меховым воротником, и ропы. Ропа – распашная одежда с наплечниками и декоративными висячими рукавами. В конце столетия в костюме преобладают темные тона в одежде: зеленый, коричневый, черный (без траурной символики), серый, красный, фиолетовый. В костюме широко использовали узорчатые ткани: вышитые, набивные, тканые. Одежды шили из сукна, шелка, бархата, использовали меха.

Рис. 65. Генрих VIII в берете

В начале XVI в. на голову надевали мягкий берет с жестким, опущенным книзу бортиком. Во второй половине столетия носили жесткую шляпу с небольшими полями в форме усеченного конуса. Что касается прически, то волосы коротко стригли. Подстригали и бороду (снизу слегка заостренную), и бакенбарды. С 40-х гг. отпускали длинные усы. Создатели одежды продумывали и украшения. На насыщенном цвете тона в узоре использовалось много серебра и золота. Узорчатые ткани украшались нашивками из золота и серебра, кружевами, лентами из парчи. Характерным узором были геральдические мотивы, символы христианской религии, большие медальоны с изображениями стилизованных животных. Широко использовались цепи, пояса, перстни. Необходимой принадлежностью туалета были в начале XVI в. шелковые и шерстяные перчатки, позже – вязаные. Мужчины всегда носили кинжал и меч. Испанцы носили тупоносые башмаки без каблуков. Башмаки были из сукна, шелка, бархата различного цвета. Их украшали обшивками, прорезями и небольшими буфами. Сапоги знатные люди надевали только для верховой езды и охоты.

Испанский женский костюм. Идеалом красоты считалась худая и стройная женщина. Силуэт костюма представляет собой схему из двух соединенных в точке пересечения вершин на талии. Первый треугольник поменьше – лиф, второй ниже и больше – юбка. Силуэт наряда, металлический каркас, крахмальный плоеный воротник – характерные черты испанской моды, завоевавший всю Европу. Из нижнего белья в моде вязаные шелковые чулки. Нижняя одежда состояла из двух платьев. Первое – нижнее платье – было длинным, с декольте на каркасе и с длинными и узкими рукавами. В нижнюю юбку из плотной ткани вшивали металлические обручи. Второе – верхнее платье – было с узким глухим лифом, спереди с вырезанным мысом, с нагрудной вставкой, на каркасе, с длинными широкими откидными рукавами с разрезами, а под ними были съемные рукава. Они соединялись с проймами посредством шнуровки, которая прикрывалась фестонами или валиками.

Рис. 66. Одежда испанских дворян XVI в.

Особо стоит отметить вертюгаль конусообразной формы, которую дамы использовали в придворно-аристократической среде. Юбка была рас пашной, широкой, без складок. Эта юбка плотно натягивалась на каркас из металла или тростника, который представлял собой ряд обручей. По-испански называлась «вердугос», а «вертюгаль» – французский вариант. Кстати, французы толковали это слово как «хранитель добродетели».

Рис. 67. Одежда знатных испанцев. Женское платье на обручах, в моде воротник фреза

Рис. 68. На мужчине штаны с буфами, плащ-боэмино, на женщине – платье с лифом «гусиное брюхо», чепец «а-ля-Стюарт»

Вертюгаль представляла собой целое сооружение: установив её на полу, в неё входили, а затем пристегивали к корсету. Воротник был белоснежным, широким, гофрированным, из кружев и шелка – фреза. В значительной степени его популяризации способствовали не представители испанской знати, а Екатерина Медичи, супруга французского короля Генриха II.

Рис. 69. Мантилья

В качестве верхней одежды испанки носили короткие плащи. Оказывалось предпочтение темным цветам тканей в наряде. Льняные ткани использовались для нижней одежды. В наряде испанцев практиковались набивные ткани с богатым орнаментом. Женщины надевали на голову накидку типа кружевной вуали мантилью (рис. 69), чепчики с отделкой рюшем из кружев или газа; большие шляпы с широкими полями и узкими тульями из дорогих тканей с богатой отделкой. Ток – любимый головной убор с высокой тульей и маленькими полями. Прическа была строгая, простая. Косметика по догмам церкви была запрещена. Сами богатые ткани являлись украшением. Нагрудная вставка – сетка из жемчужных нитей и золоченых шнуров. Женщины носили ювелирные декоративные пояса, цепочки, жемчужные ожерелья, серьги, перстни, камеи, в волосах сетки. Испанки носили на талии пояса, к которым подвязывали безделушки, складной веер, перчатки. Для испанок верхом неприличия считалось показывать обувь. Но это не касалось обуви на толстой подошве – чапинес (рис. 70). Когда женщина была в такой обуви, нога открывалась до щиколотки. Чем знатнее дама, тем выше была подошва. Женщины носили мягкие туфли, у которых в конце XVI в. появился каблук.

Рис. 70. Чапинес на платформах разной высоты

Наряды Франции. Несмотря на иностранные влияния, французская одежда никогда не была скованной, застывшей, в ней всегда присутствовала некоторая легкость, мягкость. Более свободная и элегантная манера двигаться всегда была присуща французскому народу. Согласно этикету, каждый светский человек должен был иметь не менее 30 костюмов (по числу дней в месяце) и менять их ежедневно. Именно в этот период возникает фраза «Дворянство носит свои доходы на плечах». В мужском наряде нижняя одежда состояла из вышитой рубашки с открытым воротом и широкими рукавами. Рукава понизу оторачивались рюшем. В состав нижней одежды входили чулки – ба-де-шосс, поверх которых надевались верхние штаны – о-де-шосс. Штаны кроили по косой. Поверх надевали пурпуэн – распашную одежду, туго стянутую на талии поясом. Пурпуэн известен еще со Средневековья (рис. 71–72). На груди и рукавах выполняли разрезы и буфы. Появляется куртка типа жилета без рукавов.

Рис. 71. Пурпуэн

Рис. 72. Одежда французского придворного. Выносными линиями указаны пурпуэн (слева вверху), о-де-шосс (справа внизу), ба-дешшосс (слева внизу)

Верхняя одежда. Мужчины носили широкую свободную одежду, чуть выше колена – сэ. Поверх сэ надевали короткую робу – с большим количеством складок, отложным квадратным воротником и широкими рукавами. Что касается тканей, то нижняя рубашка выполнялась из полотна. Штаны изготавливали из сукна, шелка, бархата, парчи. Пурпуэн тоже делали из дорогих тканей. В моде были тяжелые ткани. В наряде преобладали яркие, светлые, радостные цвета. Популярностью пользовались головные уборы: барет (берет с широкими жесткими полями и страусовым пером сверху) и ток – маленькая шляпа с жесткими полями. Мужчины носили короткую стрижку с бородой и усами. Периодически мода на прически менялась. Пурпуэн шили из дорогих тканей с богатой отделкой: вышивкой, металлическими украшениями, дорогими пуговицами. Мужчины носили на шее декоративные длинные цепи. Гульфик часто украшался бантом. Одежды – распашные от талии, а позже – насквозь распашные, это заставило богаче отделывать жилеты. Еще позже жилеты стали делать с разрезом и надевать под него нарядный нагрудник.

Рис. 73. Току различных представителей знати (слева-направо): рыцаря, барона, графа, герцога, принца

Носили тупоносую обувь. Наряд подчеркивал положение придворных. Во Франции на протяжении всего XVI века издавались законы против роскоши, на основании которых запрещалось третьему сословию носить одежду из дорогих тканей и определенных фасонов привилегированного класса.

Рис. 74. Образцы мужских причесок и шляп Нового времени

Целесообразно отметить изменения, произошедшие в одежде в конце XVI в. Наряд тот же, с некоторыми изменениями, в нем проявляются черты женственности. Нижнее белье мужчин: в моде белые чулки. Нижняя одежда. Пурпуэн сильно стянут в талии, плотно выстеган. Спереди камзол зрительно удлиняется мысом. Камзол имел вверху стеганые широкие рукава, резко сужающиеся книзу, у запястья, что делало руку маленькой – похожей на женскую. Полуштаны сократились до узкого валика. О-де-шосс выстегивались и были разнообразны: короткие, сборчатые, свободные, несколько суженые книзу. Впервые в них появляются карманы.

Верхняя одежда – плащи, с небольшим воротником или с капюшоном, с рукавами или без них, обычно носили на одном плече. Они были короткими настолько, что едва закрывали талию. Прическа. Волосы носили длинные, зачесанные назад, или короткие взъерошенные. Мужчины носили загнутые кверху усы и остроконечную бородку. Украшения. Камзол и штаны вместо разрезов украшались лентами и шнурками, часто с буфами между ними. В одежде стали использовать по 2–3, а то и больше гофрированных воротников, заменивших открытый ворот рубахи. Гофрированные воротники назывались фреза. Из обуви чаще всего носили маленькие узкие туфли.

Французская женская одежда. Нижнее белье. Женщины носили нижнюю рубашку с длинными рукавами, чулки, панталоны. Нижняя одежда состояла из двух платьев: первое, нижнее платье – длинное, с декольте на каркасе, с узкими и длинными рукавами; второе, верхнее платье – с жестким узким лифом, с декольте на каркасе. Платье имело широкую, длинную, распашную от талии вниз юбку. Рукава – длинные и широкие с разрезами, скрепленными металлическими пряжками. В моду вошел высокий и большой воротник на каркасе из кружев и шелка. Спереди спускался пояс.

В качестве верхней одежды женщины носили плащи. Одежды шили из светлых, ярких тканей. В моду вошли тяжелые богатые ткани. Головные уборы составляли шапочки разной формы: круглые, жесткие, покрывающие только заднюю часть головы – в виде небольших беретов, и низкие шляпы с узкими полями и вуалью. Прическа. Француженки носили локоны (два полукруглых валика, уложенных надо лбом). Иногда, согласно испанской моде, выполняли пробор посередине головы, при этом гладко зачесанные волосы спускались вдоль щек и поднимались сзади.

Распространялась косметика. Женщины белились, румянились, впервые стали пользоваться духами. Любимым украшением были богатые декоративные пояса и длинные цепочки или же шнурки из драгоценных камней и жемчуга. Золотыми украшениями, драгоценными камнями, золотом, перьями отделывались головные уборы высшей знати. Женщины носили кружевные платки, полумаски, расшитые узорами веера. Француженки носили обувь на высоком или невысоком итальянском каблуке. В начале XVI в. женский костюм Франции находился под влиянием итальянских мод, но изысканному французскому вкусу претила прославленная пышность итальянок.

Рис. 75. Силуэты костюмов знатных француженок XVI в.

Рис. 76. Примеры головных уборов: накидка и чепец

Рис. 77. Примеры европейских женских причесок и головных уборов Нового времени

В конце XVI в в женском костюме также произошли изменения. Так, французы определили собственные пропорции в одежде. Из нижнего белья женщины стали носить воронкообразную нижнюю юбку из плотной ткани – вертюгаль. Вертюгаль представляет собой нижнюю юбку, посаженную на сужающийся кверху каркас (ряд обручей из проволоки, тростника, а чаще из китового уса). Появилась мода на вязаные чулки. Нижняя одежда состояла из двух платьев:

– первое – нижнее платье котт – с длинными рукавами, украшенными разрезами, которые скреплялись камнями и небольшими металлическими пряжками;

– второе – верхнее платье роб – распашная одежда с еще более узким жестким лифом, с глубоким, но прикрытым декольте и на каркасе-вертюгале, что придавало нижней части платья поразительное сходство с колоколом.

Или же под верхней юбкой вокругталии прокладывали стеганый валик, а поверх юбки надевалась плоская и плоеная оборка в форме колеса. Рукава – подобно мужским, выполнялись с буфом вверху, от буфа вниз они были узкими и понизу украшенные рюшем. При Генрихе IV в моду входит жесткий веерообразный кружевной воротник, который известен как «воротник Марии Медичи». Также в моде английский воротник – двойной, круглой формы. Костюм делает живописным сочетание различных фактур тканей. Роб шили из более дорогой ткани, чем котт. В прическах завитые локоны маскировали высокий каркас. Иногда использовали парики. Отметим основные силуэты причесок:

– высокая, с каркасными валиками надолбом; прическа, обрамляя лицо, повторяла форму сердца;

– «кеглеобразная» прическа, с каркасом внутри.

Украшения. Пояс опоясывал роб и спускался спереди. Он выполнялся из чеканных пластинок с драгоценными камнями. Дополнения. На поясе подвешивали: подвесные кошельки, ключ, печать, зеркальца, часы, флакон с духами, «блохоловки», перчатки. Шелковая муфта на меху украшалась кистями, лентами и другими безделушками. Светские дамы уже к существовавшим ранее дополнениям добавляют черные бархатные маски и полумаски. Обувь. Узкая обувь делала ногу изящней. Для увеличения роста к ноге привязывали деревянные двойные подошвы. В конце XVI века появляется черное траурное платье.

Рассмотренные основные тенденции в развитии европейской одежды XVI века явились переходным этапом от Средневековья к Новому времени. В следующие полтора столетия светская одежда непрерывно усложнялась, а фантазия её изготовителей вынуждена была подчиняться условностям и даже воле самых сильных мира сего. Все эти аспекты четко проявились уже в середине XVII в.

Глава 5
Влияние барокко, эпоха французской гегемонии в XVII в

В XVII веке «законодательницей мод» по части одежды в Европе становится Франция. Истоки столь сильного влияния кроются в экономических и международных достижениях этой страны. XVII век – это период неограниченной монархии, время больших экономических сдвигов и столкновений, эпоха появления нового класса – буржуазии. Это далеко не мирный век: опустошительная Тридцатилетняя война, свирепость инквизиции. Начинается эра буржуазных революций. Европейские державы принадлежали к разным историческим формациям. Франция и Испания – страны классического абсолютизма. Испания теряет былое могущество, вступая в период политического и экономического кризиса, тогда как Франция приобретает большое значение на международной арене в результате удачно закончившихся войн и ряда внутренних реформ. XVII в, – время расцвета мануфактуры, возникновения крупных частных капиталов. Франция становится страной с сильным централизованным государственным аппаратом абсолютной монархии. По сути, Франция времен Людовика XIV была гегемоном в Европе. Перед непосредственной характеристикой одежды важно очертить стилевые направления в искусстве. XVII век – время дальнейшего развития светской культуры. В это столетие намечаются контуры единой мировой художественной культуры. В искусстве зарождаются два новых художественных стиля – барокко и классицизм.

Художественный образ классицизма основан на естественном стремлении к простоте и рациональности. Искусство барокко связано со вкусами католической церкви и королевского двора. Театральность, парадность, тяжеловесность и пышность – характерные черты этого стиля. Дословно французское Вагоссо означает «странный, причудливый, вычурный». И классицизм, и барокко воплотили вкусы придворной аристократии. Элементы барокко и классицизма органично сочетались в архитектуре и изобразительном искусстве.

Мужской костюм приобретает более свободные и удобные формы, нежели раньше. Идеалом красоты уже становится мужчина-рыцарь, превращающийся в светского придворного. Обязательным считается обучение дворянина музыке, танцам. К слову, отдавая дань моде, к изящным искусствам «тяготели» не только дворяне. Вспомним хотя бы пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве». Мужественность расценивается теперь как величественность осанки и галантное обращение с дамами. Из нижнего белья на ноги надевали обычно светлые вязаные чулки; нижние сравнительно узкие до колена полотняные штаны

Рис 78. Карл ІІ Стюарт

Нижняя одежда. Необходимая часть костюма – рубашка с манжетами, которые отделывались тончайшими великолепными дорогими кружевами, большим отложным, лежащим на плечах, воротником, тоже отделанным кружевами. На ноги надевали довольно широкие, длиной до середины икры, панталоны. Внизу панталоны застегивались на пуговицы или завязывались бантами и лентами. Чтобы не стеснять движений, внизу в наружных швах на уровне колена панталоны имели разрезы. Панталоны украшались вышивкой по боковым швам. Поверх рубашки и штанов надевали колет с сильно завышенной талией и обозначенной рядом нашитых бантов. Спереди полы камзола – удлиненные в виде мыса, сзади – короткие. Колет застегивался на груди. По проймам и бортам колет украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах – продольными разрезами. Рукава всегда немного укороченные и украшенные кружевными манжетами.

Примечательно, что в этот период увлечение кружевами достигает своего апогея. Кружевами покрывались лихо заломленные набекрень офицерские шляпы и раструбы ботфортов из грубой кожи. Они украшали краги перчаток, отвороты панталон и подвязки. В общем, кружева в продолжение двух веков были неотъемлемым украшением мужчин в большей степени, чем женщин. В армейской практике существовали даже «кружевные перемирия», во время которых воины приводили в порядок свою одежду, сушили кружевные воротники и манжеты на прикладах мушкетов и завивали пришедшую в беспорядок шевелюру. Долгая и кропотливая ручная работа при изготовлении кружев делала этот атрибут одежды очень дорогим. Даже коронованным особам они иногда оказывались не по карману. Известен анекдотический факт, когда английский король Карл II (рис. 78) обратился в парламент с просьбой разрешить ему покупку нового кружевного воротника для придворного торжества. Посоветовавшись, парламент отверг его просьбу, предложив почистить старый.

Верхняя одежда. Мужчины сверху набрасывали на левое плечо и спину колет. Пришитые к вороту кожаные шнуры поддерживали кафтан. Колет часто выполняли с меховой опушкой. По назначению различали следующие виды надевавшихся на плечи плащей: парадный – короткий, выполнявшийся из дорогого материала; походный – длинный (до коленей), из шерстяной ткани; мушкетерский – личной гвардии короля. Но строгого различия в одежде не было. В парадном наряде ходили и в военный поход, и на бал.

Рис. 79. Слева-направо: королевские наряды Людовика XIII и Людовика XIV соответственно; наряды придворных начала XVII в.

В одежде использовались яркие, контрастные цветовые сочетания: белые, желтые, голубые, красные, серые. Ткани по-прежнему были богатые, с орнаментом. В моде гладкие и тонкие ткани: газ, муар, атлас, тафта, тонкая шерсть. Модный головной убор – светлая фетровая широкополая шляпа, украшенная белыми, голубыми и красными перьями.

Согласно этикету, мужчины носили длинные, распущенные по плечам волосы, маленькую бородку (в виде узкой полоски волос на подбородке) и небольшие усы над краем губ. Моду на бороду ввел Людовик XIII. Однажды, скуки ради, он собственноручно обрил всех офицеров своего полка, оставив маленький кустик волос на подбородке. Такая бородка стала называться «а-ля-рояль» – по-королевски.

Украшения и отделка костюмов достигли такой роскоши, что издается ряд указов об ограничениях в одежде. С 1633 г., после эдикта о роскоши, изданного кардиналом Ришелье, костюмы уменьшаются в объеме, камзолы делаются уже, штаны больше прилегают к ноге, придворные штаны для ношения их с туфлями принимают форму обтяжных и получают название кюлот. В этот период снимают излишние кружева с воротников, заменяя их чистым полотном, ткани и расцветки становятся скромнее, а костюмы изящнее. Украшениями являлись многочисленные рюши, гофрировки, оборки, пучки лент, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из серебряных, золотых нитей. Под прямым воздействием стиля «барокко» находилась орнаментация наряда: крупные декоративные цветы причудливых сочетаний, плоды винограда и граната; причудливые очертания декоративных цветов, узорчатые вазы, корзины, короны, детали садово-парковой архитектуры.

Размеры узоров были очень велики. Большую роль в отделке тканей играло сочетание золотой и серебряной нитей – эффект шан-жан.

Мужчины надевали перчатки с раструбами, трость, обязательной деталью дворянского костюма стала шпага, которая крепилась на парчовой или ременной перевязи, надевавшейся через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, располагая почти вертикально к полу. В честь дамы сердца мужчины крепили на груди или плече куртки декоративные розетки из лент, цвета которых повторяли любимые цвета дамы сердца. Обувь. Мужчины носили туфли и сапоги из тонкой кожи светлых тонов. Голенища сапог выполнялись с раструбами, в виде воронки, с поднятыми вверх или же украшенными кружевами и отогнутыми вниз. Вся обувь имела каблуки, а на подъеме была кожаная пряжка, за которую крепились шпоры. Не зазорным считалось явиться в сапогах даже на бал. Хотя специально для бала использовали цветные башмаки на каблуках.

Народный костюм, естественно, был проще, скромнее. Он состоял из рубашки и шаровар. Рубашка была без кружев. Панталоны были по-прежнему широкими, в сборку. Под коленом шаровары завязывались. Под панталоны на ноги простой народ надевал вязаные полосатые чулки. Например, гугеноты (независимо от положения в обществе) придерживались простых и строгих одежд. Они выделялись из пестрой толпы благодаря темным, а чаще черным одеждам.

Женская одежда. Идеал красоты данного периода можно охарактеризовать терминами «парадность, величественность, жеманство». Нижнее белье состояло из нижней рубашки, светлых шелковых чулок и панталон, богато украшенных рюшем и оборками. Нижняя одежда состояла из двух платьев. Первое – нижнее платье – длинное, легкое, светлое, с декольте круглой или прямоугольной формы, на корсете и каркасе, с мыском вырезанной линией талии, с узкими длинными рукавами. Второе – верхнее платье – тяжелое, более темного цвета, нежели нижнее, от талии до пола было распашным, так что видно было нижнее платье.

Рис. 80. Одежда крестьян (справа) и горожан (слева и по центру) на рубеже XVI–XVII вв.

Рис. 81. Крестьяне и жандарм

Рис 82. Наряды горожан. Мужчина одет по «мушкетерской» моде

В верхнем платье была завышена линия талии, таким образом, что просматривалась линия талии нижнего платья (выдвинутая мыском). Юбка была широкой и длинной. Лиф был узким, с декольте на корсете, и застегивался на пуговицы, а у знатных дам драгоценными подвесками. Вырез декольте – округлой или прямоугольной формы, обязательная часть костюма – большой белый отложной воротник, украшенный кружевами ручной работы. Рукава были немного укороченными, пышными, с высокими отложными манжетами, с кружевами, но форма была различна: в виде одного буфа с продольными разрезами на цветной подкладке; в виде нескольких мелких буфов.

Верхних одежд практически не было, в зимнее время нижнее платье выполнялось на меховой подкладке. Наряду с испанскими, яркими, светлыми, чистыми тонами, в моду входят нежные полутона: серые, белые, черные, подчеркивающиеся цветовым контрастом, например, огненно-красное нижнее платье, серое – верхнее. В связи с повышенной декоративностью костюма в моду входят легкие ткани: атлас, муар, тонкая шерсть, газ, тафта. Примечательно, что в это время почти не было головных уборов.

Существовали следующие основные типы причесок; 1) волосы разделяли прямым пробором, у щек оставленные укороченные пряди завивали, а заплетенная сзади коса укладывалась короной; 2) носили прическу с челкой, оставленные боковые пряди взбивались, а на затылке оставляли косу или прикалывали шиньон. Распространяется косметика. Женщины пользовались белилами, пудрой, тенями, помадой, духами. Что касается украшений, широко использовали в наряде жемчужные ожерелья, браслеты, алмазные подвески, кольца, серьги, диадемы, брошки, жемчужные бусы обвивали руки и шею. Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели.

Дополнениями к костюму были веер, перчатки, подвешенные к поясу зеркальце и часики. На ноги обували туфли на невысоком каблуке, украшенные розетками и бантами. Анализ источников и литературы позволяет провести «модную градацию» западноевропейской одежды. Мы охарактеризовали особенности одежды первой половины XVII века. А во второй половине века в моде и одежде произошли существенные изменения. Перемены, как обычно, были «продиктованы» конкретно историческими условиями.

Рис. 83. Примеры одежды придворных 1-й пол. XVII в. (Нидерланды)

К этому времени абсолютизм достигает наивысшего расцвета, приобретая деспотичный характер. Неограниченная власть во Франции принадлежит королю. Эпоха короля Людовика XIV – это эпоха сложных церемоний, праздников, роскоши и строгого этикета. Франция приобрела большое политическое влияние на другие страны Европы. Французский язык становится международным. Франция экспортирует не только модные фасоны, но и предметы художественного ремесла, а также шелковые чулки, кружева, перчатки, бижутерию. В искусстве укрепляется стиль «барокко», важные особенности которого были рассмотрены выше.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора. Костюм пышный, чопорный, с огромным количеством украшений. Согласно новым этическим представлениям, человеческая красота отступает на задний план за пышный, экстравагантный, чопорный, богатый и красочный костюм. Итак, человек в обществе подчиняется этикету, а наряд, в свою очередь, – стилю эпохи.

Рис. 84. Анна Австрийская

Мужская одежда. Этот период отмечен правлением малолетнего Людовика XIV. Регентшей при нем была королева-мать Анна Австрийская (рис. 84) Это способствовало подражанию: в одежде мужчин господствует полудетский облик (длинные волосы, короткие курточки и т. д.). Эстетический идеал мужской красоты – «король-солнце» Людовик XIV. Он искусный танцор, наездник, охотник и стрелок. Его внешность тоже является образцом для подражания – правильные черты лица, пышные и длинные белокурые волосы, высокий рост (хотя это к нему не относится, поэтому он и вводит в моду высокие каблуки).

Нижнее белье. Мужчины продолжали носить чулки с кружевными отворотами, нижнюю узкую рубашку и нижние панталоны, пышные и широкие, завязывающиеся под коленом. Чулки крепились под завязки панталон. (В 50-60-е гг. штаны называли панталонами по имени персонажа итальянской комедии). Нижняя одежда. Французы носили широкую, богато декорированную кружевом и бантами сорочку с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Взбивающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над талией выполнялась с напуском. На ноги надевали широкие пышные штаны – ренгравы. Это широкие, как двойная юбка, штаны: юбка в складку, надетая поверх широких шаровар. Ренгравы (более короткие) надевали таким образом, что из-под них виднелись кружевные отвороты чулок. По боковым швам, по подолу украшались бахромой из петель, лент, оборкой или вышитой каймой. Поверх рубашки и ренграв надевали:

Весту – короткую не застегивающуюся куртку. Веста была с рукавами до локтя. Между ренгравами и нижним краем весты видны сборки сорочки, украшенные гофрированной оборкой. Вдоль борта весты густо нашивались пуговицы и позумент. Куртка-веста пышно украшалась оборками, бахромой из рюшей, кружев и лент.

Жюстокор – новый вид придворной одежды типа кафтана. Он появился в конце века и носился вместо весты, а иногда жюстокор надевали на жилет – безрукавную весту. Эта одежда – привилегия короля и высшей аристократии. Жюстокор был длиной до колена, прилегающего по талии и расширенного книзу силуэта; опоясан шарфом на талии, который на боку завязывался бантом. Первоначально жюстокор был с короткими рукавами, потом – узкие длинные, с широкими цветными манжетами. Жюстокор был без воротника. Первоначально на жюстокор выпускали жабо рубашки, позже появились галстуки из белой ткани с кружевными концами. Галстуки заимствуют из одежды наемников – хорватов. (Традиция повязывать на шею платок возникла в первой половине XVII в., когда в Центральной Европе бушевала Тридцатилетняя война. Хорватские солдаты носили их, завязывая узлом на груди). В это время в одежде появляется чрезвычайно важное практическое усовершенствование – карманы. Жюстокор был снабжен прорезными, низко расположенными карманами. Декорировались борта, карманы, швы, плечи украшались пучками из лент.

Рис. 85. Историческая реконструкция. На хорватских солдатах одеты галстуки, которые, видоизменившись, «покорили» Европу

Рис. 86. На мужчине – парадный-жюстокор, на женщине – парадное платье с фижмами

С жюстокором носили кюлоты. Кюлоты – узкие до коленей штаны, которые заканчивались внизу боковым разрезом и застежкой на пряжку или пуговицу. Они также имели прорезные карманы. Такая одежда возвращала облику мужчины стройность, галантность. Здесь находим уместным вспомнить отрывок из Мольера: «От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках – пузырями… Рубашку выпустят оборками над тощим животом!».

В качестве верхней одежды мужчины носили плащи следующих видов: типа накидки без рукавов; на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем принято было надевать только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как накидка. Наряд был ярким и красочным. Для нижнего белья использовали светлые цвета тканей; для остальной одежды – яркие ткани. Чулки были белого, красного, голубого цветов. Кюлоты и жюстокор выполняют в одном цвете. В конце XVII в. в моду входят полосатые и клетчатые ткани. Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей. Производство тканей приобретает промышленный характер.

Рубашку шили из полотна. Чулки – из шелка и шерсти. Кюлоты – из бархата, шелка, шерсти. В наряде использовались: бархат, парча, тафта, ратин, пан, бюраль, крепдешин, муар. Одежду из парчи, отделанную золотом, имели право носить только король и члены королевской фамилии. Головной убор. Мужчины держали на сгибе левой руки треуголку, украшенную галуном. Треуголка – шляпа, которая раздваивается в середине так, что края полей загибались, образуя острый угол. (На голове парик, поэтому шапка не востребована).

Рис. 87. Дворянские одеяния рубежа XVII–XVIII вв.

Согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при встрече с королем, во время трапезы. Однако, начиная с конца XVII в., головной убор принято снимать в помещении. Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица. Пышные рыжие парики вводит в моду именно Людовик XIV. Пытаясь скрыть появившуюся собственную плешь, он носит парик. И вскоре парик рассматривается как знак высокого положения, неприличным тоном считалось появление дворянина на людях без парика. При этом волосы коротко стригли, или голова была бритой. Лицо – бритое или же с клиновидной бородкой и с небольшими усами.

Стоит отметить факторы распространения косметики. В Париже, в Версале, не задумывались (не знали) ни о микробах, ни о бактериях. Король-солнце, боясь за свою жизнь (было предсказано еще до рождения, что ему суждено умереть от воды), за всю свою жизнь мылся 4 раза. Но в то же время при правлении Людовика XIV французская парфюмерная промышленность испытала необычайный подъем. Мужчины румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки. Костюм изобиловал драгоценными украшениями: рюши, гофрировки, оборки. Даже чулки выполняют с вышивкой и узором. Треуголку украшали перьями. Дополнения. Французы держали в руках трость с набалдашником, шпагу (шпагу носили все: штатские – на поясной портупее, на перевязи через плечо – военные), часы в виде луковицы, перчатки и муфты.

Существенно изменилась обувь: У сапог голенища стали короче и расширенные почти от каблуков; каблук – невысокий; в моде темно-коричневые, белого и черного цвета. Также в обиходе были полузакрытые туфли с бантами, розетками, пряжками и с квадратными носами, появились высокие языки. В ненастную погоду поверх обуви еще надевали одну обувь – кожаную, без задника, на деревянной подошве. Башмаки – белые атласные, на высоких красных каблуках – привилегия короля. В это время появляется домашняя одежда, в которую входили: флашток, заменяющий тяжелый расшитый жюстокор; колпак, заменяющий парик; низкие пантуфли, заменяющие неудобные туфли на высоком каблуке.

Рис. 88. Кадр из постановки «Сирано де Бержерака»

Рис 89 Мари Дорваль в роли Марион Делорм, 1835 г

Помимо специальной литературы и музейных экспонатов, еще одним источником знаний об одежде прошлого служит театр. В ведущих театрах Европы, подбирая костюмы для актеров, старались и ныне стараются соблюсти достоверность. Обыватели, которые приобщаются к театру, формируют свое представление об одежде XVII в. на основании облика главных героев пьес «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Марион Делорм» В. Гюго, «Дон Хиль

Рис. 90. Кадр из х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

Рис. 91. Варианты накидок мушкетеров

Зеленые Штаны» Тирео де Молина и «Три мушкетера» (бессмертный роман А. Дюма был тоже адаптирован для театра).

Женская одежда. Эстетическим идеалом была высокая женщина, с тонкой шейкой, длинными волнистыми волосами, узкой талией, пышными бедрами, покатыми откинутыми назад плечами. Нижнее белье. Женщины носили чулки на подвязках и панталоны длиной до колена. В нижней одежде остается одно платье, но с двойной юбкой. Применяется более жесткий корсет, делающий фигуру тоньше и изящнее. Лиф платья, кроенный по форме корсета из китового уса, туго стягивался и спереди застегивался на банты и кружева, с декольте овальной формы, украшенным оборками и кружевами. К лифу одновременно пришивалось две юбки:

фрипон – нижняя, прямая, неширокая, глухая, ниспадающая мягкими, свободными фалдами, колоколообразная форма которой сохраняется за счет волосяной прокладки (каркасная юбка выходит из моды); она украшается кружевами, лентами и воланами посередине;

модест – верхняя юбка, объем которой увеличивается сзади и по бокам, благодаря драпировкам, закалывающимся по бокам, спереди и снизу специальными украшениями: лентами, кружевами; у знатных дам увеличилась длина шлейфа, его носят пажи.

Рис. 92. Фрипон и модест (схема расположения)

Воротник в платье исчезает. Рукава теряют объем, становятся узкими и короткими (до локтя), украшенными оборками и кружевами. Верхней одежды практически нет. В холодное время года женщины надевали зимнее нижнее платье на меху. Возникает интерес к светлым, чистым тонам и нежным полутонам: серым, белым, черным.

Такие цвета подчеркивались цветовым контрастом в наряде, например: серый верх, огненно-красная подкладка. В наряде используется контрастное сочетание цветов верхних и нижних платьев: для нижних одежд – светлые ткани; для верхних – более яркие. В одежде использовались излюбленные тяжелые ткани: шерсть, бархат, атлас, парча; легкие и тонкие: тафта, муар, камлот, хлопок, лен. Для фрипона использовались тонкие и легкие ткани. Для модеста – тяжелые безузорчатые. Головных уборов почти не было. В моде были кружевные косынки, которыми покрывали голову.

В XVII веке Франция являлась законодателем моды и в области причесок. От названия сложной прически – куафюра – парикмахеров стали называть куаферами. При королевском дворе во Франции создается академия парикмахерского искусства. При дворе прически менялись часто:

1) локоны завивались и укладывались четкими рядами вверх (до 50–60 см), сужаясь к центру головы;

2) прически гладкие с «узлом смирения» на затылке;

3) «палисадник», представляющая собой высокий головной убор из лент и постижей (рис. 43–45).

4) «фонтанж», названная по имени фаворитки короля; «фонтанж» – комбинация локонов на каркасе; история знает более ста видов такой прически, которая зародилась в 80-е гг. и пользовалась популярностью в течение 30 лет. Интересна история происхождения этой прически. Мария Анжелика де Фонтань во время охоты на скаку не пригнула голову, зацепилась за ветки, и сложное элегантное сооружение развалилось. Не растерявшись, Анжелика подхватила волосы вокруг головы подвязкой, которой подвязывали к поясу чулки. Своим видом она произвела фурор, но главное, свежая идея понравилась королю, который попросил возлюбленную носить всегда такую прическу. Эта прическа продержалась почти четверть века

Рис. 93. Типичный покрой женских платьев эпохи Людовика XIV

Рис. 94. Слева-направо: Мария-Анжелика де Фонтань, прически «фонтанж» и «палисадник»

Косметика. Вне всякой меры использовались духи, пудра, белила, помады, тени. Для украшения широко использовали мушки – черные и шелковые. Их наклеивали на грудь, шею, лицо. Мушки имели форму кружочка или более замысловатое очертание: форму кареты с лошадьми и др. Каждая мушка имела символическое значение: над губой – кокетство; в углу глаза – страстность; величественность – на лбу и т. д. Ожерелья и кольца были украшениями туалета. В конце века из различных материалов вручную делали гребни, но в основном они были костяными. В это же время появляются граненые алмазы.

В качестве дополнения в костюме присутствовали перчатки, шарф, муфта, появляется трость у женщин, зонтик от дождя, складные веера, подвешенное к поясу зеркальце в дорогой оправе, часы. Обувь. Женщины носили туфли из парчи, бархата, цветной кожи. Они имели узкую заостренную носочную часть и высокий и изогнутый каблук. Туфли украшались розетками, бантами и пряжками. Пряжки распространены не меньше, чем ленты, банты. В обуви к 1670 г. пряжки окончательно вытеснили банты.

Домашняя одежда. Выходные платья были тяжелыми. И в это время появляется необходимость в легких платьях, дабы хоть дома отдохнуть от непосильной ноши. Дома носили широкую свободную распашную одежду, украшенную оборками. Голову покрывали чепцом, украшенным рюшами. Поверх платья надевали передник из дорогой, обычной белой, ткани. Следует отметить новые элементы в конструировании, появившиеся ближе к концу столетия. Испанский каркасный костюм XVI в. остается и в европейском костюме XVII в., но из костюма уходят: прокладка в мужском костюме; жесткая каркасная юбка.

Формы мужского наряда становятся декоративными, линии – более естественными. Декорация в наряде – обилие лент, кружев и т. д, – преобладает над конструкцией. Черты развития конструирования и моделирования в первой половине XVII века особенно заметны. Например, с помощью композиционных линий в женском наряде создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Пышная юбка и балонообразные рукава контрастируют с торсом, затянутым корсетом. Это впечатление усиливается наклонными линиями рельефов. Наряд XVII в. характеризуется сложным кроем с изобилием разрезных вертикальных линий. Эти линии позволили создать прилегающий силуэт в одежде. Короткий мушкетерский плащ казак – один из вариантов решения наряда с помощью разнообразных деталей и способов их соединения. Казак можно, используя многочисленные застежки – до 150 петлиц и пуговиц, превратить в короткую пелерину или же одежду с длинными и широкими рукавами. Иногда спинка пристегивалась к боковой части рукава, впереди оставались разрезы для свободного движения рук.

Рис. 95. Джамбатиста Марино

Подводя предварительные итоги, можно сделать вывод, что европейская одежда XVII века была сложной как в изготовлении, так и в ношении. Сложности в значительной степени были вызваны условностями придворного этикета. Особо следует выделить феномен «короля-солнца» Людовика XIV, из-за капризов которого распространился на всю Европу целый ряд модных «трендов». Естественно, что люди с практичным складом мышления (например, представители крепнущей буржуазии, пусть прямо не принадлежавшие к этому классу, но близкие к буржуа по духу) не могли понять «капризов» феодальной аристократии и в своих смелых суждениях показывали всю «гротескность» придворных нарядов.

Подкрепим наши выводы сокращенной цитатой из источника (отрывок из повести «Париж и парижские нравы», автор Джамбатиста Марино): «Франция вся полна несообразностей и диспропорций, каковые, слагаясь в некое согласное несогласие, поддерживают ее существование… Все, что должно было ее разрушить, на самом деле каким-то чудом ее поддерживает! Дамы всячески стараются быть бледными, и все выглядят так, будто у них перемежающаяся лихорадка. Чтобы казаться красивее, они усвоили обычай лепить на лице какие-то пластыри и наклейки…

У мужчин в обычае всегда ходить в сапогах со шпорами, у иного даже лошади нет и никогда в жизни он верхом не ездил, а все-таки непрестанно разгуливает в наряде всадника… Но, по-моему, им следовало бы называться попугаями, ибо большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета (так, что их всех поголовно можно принять за кардиналов), зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художника. Перья у них длиною с волчий хвост, а на голове носят они подставную голову с поддельными волосами, именуемую париком. Диаметр ширины и глубины моих штанов не мог бы измерить Эвклид. Два цельных куска тафты пошло на изготовление для меня пары перевязей, концы которых болтаются до колена, ударяя меня по ногам… Шляпу я ношу, способную дать прохладу даже в Марокко…

Кавалеры весь день и всю ночь проводят в променадах, и из-за каждой пролетевшей мухи возникают вызовы на дуэль… А поэтому я сильно побаиваюсь, как бы мне в один прекрасный день не пришлось вступить в поединок из-за чести и умереть из-за чепухи… Для постижения искусства реверанса, необходимо поступить в танцевальную школу и научиться всем прыжкам, ибо здесь выплясывают целый балет, прежде чем приступить к разговору. Впрочем, здесь вообще ничего не видишь, кроме игр, пиров и балов… здесь все время кутят без просыпа или, как говорят французы, благодушествуют. Дворянство здесь блещет великолепием, а народ здесь серенький».

Рис. 96. Куклы-Пандоры (слева-направо): французский вариант, «куклы королевы Анны», манекен с «живым» лицом рядом с платьем

Рис. 97. Портреты работы Ларжильера

Как видим, цитируемый автор от облачения в такую одежду и приобщения к «парижским нравам» чувствовал себя «не в своей тарелке» (вероятно, из-за отмеченного выше различия в классовом менталитете). Но на время своего пребывания в стране он вынужден был свыкнуться и с чуждыми элементами внешнего облика, и с сопутствующими им манерами. Ведь в это время и одежда, и модные «веяния», и этикет Франции были настолько оригинальными и привлекательными, что вся Европа добровольно «пребывала в плену» указанных трендов. Об этом свидетельствуют следующие факты. Пока еще не было модных журналов, Франция рекламировала свои моды весьма наглядным способом. Начиная со второй половины XVII в. ежемесячно в ряд европейских стран (Англию, Италию, Германию, Россию) высылали по две восковых куклы, одетых по последней моде. Этот оригинальный способ рекламы и распространения моды был придуман в 1642 г. В мастерской были созданы две куклы из воска в рост человека. Им дали имя Пандоры – красавицы из древнегреческой мифологии. Были две разновидности данных фигур: Большая Пандора была одета по официальной «государственной» моде – в парадные нарядные и вечерние туалеты. Малая Пандора была одета в домашнее платье и демонстрировала белье. Путешествие кукол Пандор было настолько важным, что даже война не могла быть преградой на их пути. Пропуская путешественниц, генералы сворачивали боевые действия. Кукол перевозили через границы всеми видами транспорта: в каретах, кибитках, санях, даже телегах.

Спустя некоторое время появляются печатные иллюстрированные издания, над которыми трудились талантливые живописцы и граверы. В 1679 г. был основан первый модный журнал «Mercure galante» – источник сведений о моде Версаля, который помогал французским модам покорять Европу. Над этим журналом усиленно работали Боннар, Абрахам Босе и другие французские художники. Позже появляется «Меркур де Франс».

Рис. 53. Титул первогомодного журнала Европы

В журналах помещались не только эскизы, чертежи моделей, рисунки, их детали, аксессуары, но и советы по изготовлению представленных изделий, с рекомендациями, какую одежду, из каких тканей следует носить в тот или иной сезон. Большой интерес вызывали придворные сплетни из жизни королевского двора и знаменитых особ, а также сведения о том, кто во что был одет и как причесан.

Большую роль в распространении моды играла портретная живопись. Риго и Ларжи-льер в своих портретах сточной детализацией передавали пышный, богатый костюм аристократии. В таких произведениях, как «Портрет Элизабет Богарне» Ларжильера, «Портрет Людовика XIV» Риго, в эффектных позах канонизированного парадного портрета представлены блестящие наряды барокко.

Глава 6
Эволюция одежды XVIII в. (Стиль рококо, переход «пальмы первенства» к Англии)

Если предыдущий XVII в. характеризовался укреплением и расцветом неограниченной королевской власти, то век XVIII – эпоха её упадка. XVIII в. – это последний этап длительного перехода от феодализма к классическим формам капиталистического общества и его культуры, время назревания буржуазных революций в США и Франции. Это эпоха Просвещения, в которую стремление к знаниям овладело целым поколением. Франция – классическая страна Европы со своеобразным экономическим развитием, техническими изобретениями и просветительством. Эти условия явились подготовкой окончательного свержения господства феодального строя, утверждения начала капиталистического буржуазного общества путем Французской революции. Франция – центр европейской культуры и почти единственный создатель новых форм наряда. Французские моды приобретают общеевропейский характер.

В XVIII веке складываются основы культуры буржуазного общества, которые находят выражение в идеологии просветителей – Вольтера, Дидро, Руссо, утверждающих, с точки зрения «позиций разума», идеи буржуазии. Буржуазию не жаловали привилегиями, которыми пользовались духовенство и дворянство. Недовольная таким положением, она выступает против самих привилегий и против всей государственной системы в целом. Многие из буржуа обладали как капиталами, так и знаниями, и не могли, да и не хотели довольствоваться своим положением в обществе. Эта эпоха ознаменована расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции.

Искусство века Просвещения изображает реальный мир. В своих произведениях художники, скульпторы и писатели воссоздали жизненные реалии. Человечество желало не только духовной свободы, но и свободы мысли, слова. Необычайно возросло значение литературы – орудия Просвещения. Культура XVIII века связана с самодостаточностью личности. В людях ценится личность, и придворно-аристократическая культура XVII в. уже не признавалась. Главная задача искусства XVIII в, – перевоспитание самосознания людей. Кроме стилей XVII в. – барокко и классицизма – в XVIII веке появился новый – рококо (от франц, rococo – «раковина», украшение причудливой формы). Рококо унаследовало черты светской культуры, так как зародилось в среде французской аристократии.

Рис. 99. Мадам де Помпадур

Желая укрыться от реальностей жизни, аристократия замыкается в своем интимном и уютном мирке. Знать решила развлекаться, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах. Когда во главе Франции стоял посредственный король Людовик XV, родилась фраза: «После нас – хоть потоп». Её можно считать характеристикой настроения, царившего тогда в придворных кругах. А сказала эту «крылатую» фразу самая известная фаворитка короля, маркиза де Помпадур. Эти слова выражают неуверенность аристократии в завтрашнем дне. Строгий этикет сменился легкомысленной атмосферой, жаждой наслаждения и веселья. Французское искусство XVIII в. – эталон художественной жизни для большинства европейских стран. Французский язык – международный язык общения. Художественное направление первой половины XVIII в, – последний этап аристократической культуры.

Рококо – декоративный стиль, носящий черты утонченности, хрупкости, некоторой чувственности, манерности и жеманности. В интерьерах того времени присутствуют и цвет, и позолота, но ощущение этого стиля совсем иное, нежели от барокко. Преобладают изящная декоративность, хрупкость, интимность. Живопись и скульптура XVIII в. носят декоративный характер, сохраняют тесную связь с архитектурным оформлением интерьера. Например, декоративными панно и зеркалами плоскость стены разбивается в асимметричном причудливом обрамлении, состоящем из завитков, – ни одного прямого угла, ни одной прямой лини. Франция оставалась законодательницей мод в Европе. Интерьеру и мебели соответствовал и характер наряда – богатый, нарядный, украшенный золотом и драгоценными камнями. В эту эпоху внешность, одежда, прически стали настоящим произведением искусства. Неестественные фигуры дам в кринолине, фижмах, париках приобрели силуэт, не свойственный человеческому телу, и казались драгоценной игрушкой (статуэткой) в фантастически сказочном интерьере.

Еще в XVII веке французское моделирование завоевало признание, и почти на протяжении всего XVIII в. во всех странах Европы перенимаются французские моды. XVIII век – последний этап господства аристократической моды, окончившийся с революцией 1789 г. Мода, создававшаяся при дворе Людовика XV, отразила эстетические взгляды сентиментальной аристократии. Многие направления моды XVIII в. зарождаются во Франции. Смена мод на наряды была такой частой, что иной раз только что созданные варианты французских мод, не успевая достигнуть пределов Англии, в Париже уже успевали устареть.

«Хороший тон» был последней преградой, отгораживающей аристократию от буржуазии. С помощью учителя «хороших манер» вырабатывались движения и походка. И даже сидя за столом, ноги закладывали в специальные колодки, приучая их ктретьей позиции. XVIII век называли «галантным» веком, эпохой пудры, кружев и менуэта. И не напрасно. В первой половине XVIII в. силуэт мужской одежды стремился к женоподобному. Эстетическим идеалом считался мужчина, совершено не приспособленный к труду, изнеженный, все силы и таланты которого направлены были на галантный флирт и салонные развлечения.

Нижнее белье – используют чулки, обычно белые и шелковые, натягивающиеся на панталоны. Нижняя одежда. Мужчины носят белоснежную рубашку с манжетами, которые пышно отделывались кружевом. Рубашки выполнялись с разрезом на груди, который украшался кружевными высокими оборками – жабо. Туго завязывались на шее шейные платки белого цвета из батиста или полотна. Франты на перемотанную шею еще повязывали шелковую красную или черную ленточку – галстук, который завязывался небольшим бантом. На рубашку надевали камзол прилегающего силуэта с прокладкой из пластин китового уса или клееного холста.

Рис. 101. Аби (оби)

Поверх камзола надевали жюстокор так, что полочки камзола были видны, поэтому спинка выполнялась из дешевых тканей (она не была видна), а полочки декоративно расшивались золотой или серебряной нитью, цветным шелком, тюлевыми аппликациями по бархату. Жюстокор был точно в талию и расширялся к бедрам и книзу, за счет прокладки в нижней части пол у камзола. Таким образом, в нижней части жюстокор оттопыривался. Рукава жюстокора – широкие, с обшлагами из ткани иного цвета, почти до локтя. На полах жюстокора располагались карманы с клапанами. Борта, обшлаги и клапаны украшались металлическими пуговицами, иногда обтянутыми основной тканью, или декорировались серебряным или золотым шитьем.

Позже жюстокор стали называть «аби» («оби»), он еще плотнее стал облегать верхнюю часть фигуры, подчеркивая талию. В швах появилось несколько складок – фалд, подшитых толстой клеевой прокладкой. Отделок у жюстокора почти нет. Плечи узкие, низ расширен, широкие манжеты – характерные черты жюстокора, похожие на женские. Мужчины носили штаны – кюлоты – свободные, широкие и короткие, длиной до колена; они застегивались под коленом на пуговицу. В это время появляется редингот – специальная одежда для охоты. Он был ниже колена, с боковыми продольными и прорезными карманами, с застежкой спереди.

Рис. 100. Слева-направо: мужские наряды первой половины века, жабо и камзол

Под редингот надевали двубортный жилет. В зимнее время редингот использовали как верхнюю одежду. Цветовая гамма – это нежные оттенки зеленого, коричневого, желтого. Обычно все части наряда – в одном цвете. Ассортимент тканей в одежде XVIII века изменяется. Нарядный придворный костюм шили из бархата, парчи, тяжелого шелка, атласа, полотна и кружев. В буржуазной среде носили наряды из тонких шерстяных тканей. Камзол – из более плотных хлопчатобумажных и шелковых тканей; его часто вышивали. Жюстокор, надевавшийся поверх камзола, шили из бархата или плотного шелка. Редингот – из сукна. Чулки были шерстяными и шелковыми.

Рис. 102. Рединготы (живопись и графика)

Рис. 103. Мария Антуанетта в треуголке

Рис. 104. Европейцы нюхают табак

Рис. 105. Искусно изготовленные для высшего общества табакерки

Модным головным убором оставалась треуголка, манера её ношения практически не изменилась. На смену длинным пышным парикам XVII в. пришли парики небольшого объема. Прически – невелики по объему. Парики в боковой части завивались в локоны, а сзади гладко зачесанные волосы укладывали в косичку с лентой, завязанной бантом. Лицо гладко брили. В моду входят белые, обильно усыпанные пудрой парики. Мужчины пудрят лицо, румянятся, чистят и белят зубы, душатся. Украшения. В орнаменте вышивки преобладали узоры цветов: сирень, жасмин, узоры полевых цветов, веток вишни, цветущих яблонь, которые непринужденно разбрасывались по всему изделию.

Цветочный орнамент переплетался с извилистыми линиями кружев, полос и лент. Наряд аристократии того времени – богатый, нарядный, сверкающий золотом и драгоценностями. Мужчины носили шпагу на поясной портупее, перчатки, часы и перстни. В употребление входят табакерки, так как модным считалось нюхать табак. В зимнее время носили большие муфты. Что касается обуви, на ноги надевали башмаки на невысоком каблуке, украшенные небольшими металлическими пряжками прямоугольной или овальной формы.

Рис. 106. Покрой женских платьев XVIII в.

Рис. 107. Панье (слева-направо): Анриетты де Бурбон, танцовщицы, музейный экспонат

Рис. 108. Эволюция каркаса панье

Тенденции женской одежды. Эстетический идеал женщины напоминал изящную фарфоровую статуэтку. Кукольная грациозность подчеркивается как в мужском, так и в женском облике. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер. Одежда подчеркивала фигуру.

Нижнее белье. Неотъемлемой частью костюма являются кружевные белые чулки, панталоны с кружевами. Женщины носили одну или несколько накрахмаленных и простеганных юбок. Вновь в XVIII веке в женский костюм возвращается каркасная юбка. Это панье (впервые появилось во Франции) из плотной проклеенной ткани на горизонтальных обручах из китового уса или из металла. Для иных платьев, которые были необъятной ширины, использовались панье весьма внушительных размеров. Панье на пуговицах пристегивали к жесткому корсету. Корсет сзади был плотно зашнурован.

В нижней одежде присутствуют два платья: первое, нижнее, френон – платье на каркасе и корсете, украшенное по подолу лентами и бантами; второе, верхнее, модест – цельнокроеное, распашное от талии платье. Модест расшивался по краям разреза юбки или украшалось бантами, лентами, цветами. Лиф этого платья обычно бантами скреплялся на груди. Банты, располагаясь вниз от декольте к талии, уменьшались по величине. Форма декольте была различной, но чаще – каре. Декольте богато украшалось кружевом. Рукав – узко вшитый у плеча, короткий (до локтя), украшенный по краю кружевами и пышными воланами из легкой ткани. Парадные придворные платья очень часто имели шлейф. Он состоял из отдельного куска ткани, прикрепленного к талии или к плечам.

Рис. 109. Антуан Ватто

В моде появляется платье кунтуш – «со складками Ватто», по имени художника, который именно в этом платье изображал женщин. Кунтуш – широкое, длинное, не отрезное по талии, без пояса, распашное, скрепленное на груди при помощи лент. Кунтуш на спине спадало широкими складками. Иногда кунтуш надевали через голову, так как распашным оно было не всегда. Впереди оставались открытыми шея и грудь. Узкие рукава, расширяющиеся к линии локтя, заканчивались пышной отделкой из широких кружев в несколько рядов. В наряде преобладали светлые, яркие тона. Использова-Рис. 109.Антуан Ватто ^{лись шелк}’^атлас> ^баР^хат> ^паР^ча’ ^кРУ^жево ^КУ^НТУ^Шшили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата. Изобилие кружев позволяет разделять кружева по сезонам: зимние – более плотные; летние – тонкие.

Головной убор. Отправляясь в дорогу, женщины надевали треуголку; домашний головной убор – чепчик. В моду входит маленькая, кукольная, изящная головка. Прическа небольшая, состоящая из буклей и локонов, уложенных на затылке. Лоб оставался открытым. Косметика. XVIII в. характеризуется обилием различной косметики: пудры, румян, губной помады, духов. Украшения. Свои прически женщины украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами. На шее носили алмазные ожерелья. Широко использовались кольца, браслеты, золотые часы на изящной цепочке. Все платья изобиловали украшениями в виде богатейших вышивок, бантов, кружев, цветов. Дополнения. Шею украшали черной бархаткой, что позволяло оттенять белизну кожи. Иногда на шею повязывали мягкую шелковую косынку. В зимнее время руки прятали в муфту. Обмахивались веерами, расписанными знаменитыми художниками. Часто в руках у женщин были фарфоровые букеты. Женщины носили изящные туфельки из цветной кожи на высоком каблуке. Дома носили платье из полотна типа кунтуша. В середине XVIII в. платье «кунтуш» укорачивается, это связано с удобством в ношении. Выходя из дома, короткий кунтуш носили только низшие слои населения.

Рис. 110. Силуэт одежды служанки

Рис. 111. Одежда состоятельных прослоек населения: (слева-направо) крестьянин, горожанка и купец

Рис. 112. Кучер и лакей

Новые тенденции вызревали в нарядах французской буржуазии, а также в крестьянской одежде. Практически до середины века моды диктовались исключительно королевским двором. С модных форм одежды займствован наряд мелкой буржуазии, простых горожан – ремесленников, слуг. Одежда соединяет в себе черты модного аристократического платья и народного. По форме наряд напоминал модные силуэты, но был куда проще, шире, свободнее.

Наряд буржуазии состоял из камзола, кюлотов, жюстокора и треуголки. Но одежды буржуа имели мало общего с роскошными одеждами, описанными выше. В наряде преобладают темные цвета. Для одежды использовались недорогие ткани. Платье служанки, крестьянки состояло обычно из сшитых своими руками одежд, а часто оно состояло из поношенных вещей. Народный наряд состоял из кофты с удлиненным вырезом лифа, всегда закрытым косынкой, полудлинными рукавами, пышной баской; юбки; чепчика, под которым спрятаны волосы. Эти наряды удобны для трудового образа жизни – скромные одежды.

Западноевропейская мода в первой половине XVIII в. оказывала влияние на культуру за пределами субрегиона. Тому есть множество свидетельств. Один из примеров такого влияния – указ, с которого началась регламентация ношения одежды «светскими» людьми России. Находим целесообразным привести этот источник полностью.

«Указ Петра I № 1689 от 9 апреля 1709 года

Нами замечено, что по Невской першпективе и в ассамблеях недоросли отцов именитых в нарушение этикету и регламенту штиля, в гишпанских камзолах и панталонах с мишурою щеголяют предерзко.

Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указываю впредь оных щеголей с рвением великим вылавливать, сводить в Литейную часть и бить кнутом, пока от гишпанских панталон зело похабный вид не окажется. На звание и именитость не взирать, тако же на вопли наказуемых.

Замечено, что жены и девицы на ассамблеях являются не зная политесу и правил одежды иностранной, яко кикиморы одеты бывают. Одев робы, и фижмы из атласу белого на грязное исподнее, потеют гораздо, отчего зело гнусный запах распространяется, приводя в смятение гостей иностранных.

Указываю впредь, перед ассамблеей мыться с мылом в бане со тщением и не токмо за чистотой верхней робы, но и за исподним такожды следить усердно, дабы гнусным видом своим не позорить жен российских.

Указую господам сенаторам держать речи в присутствии токмо своими словами дабы дурь каждого всякому видна была.

Петр».

Вторая половина XVIII в. – время утверждения классицизма во всем европейском искусстве. Это стилевое направление выражалось в идее единой национальной государственности, патриотического долга. Классицизм выражал идеи революционно настроенной буржуазии. Парламентский английский строй являлся идеалом общественного устройства для просветителей. Буржуазии не терпелось освободиться от пышной искусственности аристократического барокко. Просветители заимствуют свои идеалы из жизни Древней Греции (из античной истории), создавая естественные, простые и одновременно возвышенные формы искусства. Разум, порядок, дух гражданственности, простота быта древних ярко противопоставлялись распущенности двора и бесхозяйственности государственного управления. Интерес к античности обострил отрицательное отношение к жеманному декоративному стилю «рококо».

Идеи Просвещения охватывают науку, литературу, искусство, политику. Общественные вкусы переменились, и люди стали предпочитать строгость и сдержанность. Стиль «классицизм» упростил и систему украшений. Но мода пока еще диктуется и создаётся при дворе и имеет аристократический характер, прежние тенденции берут верх. Главным завоеванием капитализма является прогресс текстильной промышленности. Наблюдается процесс расширения производства тканей, что явилось следствием изобретения в конце века ткацких, прядильных станков, круглой вязальной машины и другого оборудования.

Мужской наряд утрачивает женственность. Постепенно исчезают кружева, ленты, воланы. Нижнее белье. Мужчины носят чулки, которые поддерживались лентами и подвязывались под коленом. Основными частями наряда являются камзол, кюлоты, фрак. Рубашка остается такой же, как и прежде, только более узкими становятся жабо и манжеты. Камзол постепенно укорачивается и становится на 20 см ниже линии талии. Кюлоты остаются по-прежнему узкими, короткими (до колена), с застежкой под коленом. Поверх надевают английский фрак. По Европе прокатилась волна подражания английской моде. Разновидностей фрака было несколько, но самым модным считался фрак узкий, прилегающий по бедрам, со скошенными полами, застежкой на крупные пуговицы, с небольшим стояче-отложным воротником, впоследствии замененным высокой стойкой, узкими рукавами. Цветовая гамма включает нежные оттенки зеленого, желтого, коричневого. Обычно камзол, кюлоты и фрак – основные части костюма, выполнялись в одном цвете; или же камзол и кюлоты – однотонные, а фрак – в тон с ними. Часто камзол был белым, богато вышитым цветным шелком. Чулки – белые. Фрак шили из шелковых и бархатных тканей, богато украшенных пышной отделкой и вышивкой. В наряде по-прежнему используются хлопчатобумажные, шелковые, бархатные, парчовые ткани.

Прическа почти не меняется. Носили высокие парики (самые дорогие – из настоящих волос) и собственные волосы, модно уложенные и обильно напудренные. Помимо муки, для напудривания париков и волос использовали рисовую муку и белый крахмал. Волосы гладко зачесывали назад, короткие пряди завивали над висками в 2–3 параллельно уложенных валика; на затылке волосы стягивались в пучок и перехватывались в хвост черной ленточкой; затем заплетали в косичку, которую часто прятали в черный шелковый мешочек и украшали черным бантом. Впервые высокие напудренные парики входят в моду в 1710 г.

Косметика. Мужчины чернили брови, пудрили лицо, румянили щеки, подкрашивали губы, носили черные бархатные и шелковые мушки. Мушками в форме звездочек, месяца, солнца (до 5–6 шт.) украшали лицо. Мужчины, как и женщины, поливали себя духами, пытаясь приглушить неприятные запахи, которыми они пропахли. В те времена на коже часто появлялись пятна, вызванные инфекционными заболеваниями. Пятна прикрывались мушками (см. рис. 94) и слоем грима. Все элементы косметики прикрывали грязь, так как люди не мылись – как и прежде это считалось вредным для здоровья. Мужчины продолжают носить ту же обувь, что и в первой половине века, но черного цвета и с небольшими каблуками. Пряжки, украшающие обувь, становятся крупнее и форма украшений более затейлива. Материал, из которого выполняются пряжки, говорит о высоте положения владельца. Пряжки из серебра и бриллиантов – привилегия богачей; из стали, меди, латуни и кристаллов кварца – на обуви других, менее богатых социальных прослоек населения.

Некоторые изменения в мужском наряде Франции произошли к концу века. Нижнее белье. Чулки по-прежнему носят белые, но уже появляются новые, полосатые, с вертикальными полосами. Нижняя одежда. Наряду с нарядным фраком появляется повседневный двубортный фрак с узкими рукавами, с отложным воротником и большими отворотами. Под фрак, вместо камзола, стали надевать высоко застегнутый жилет, выставляя высокий белый галстук или пышное жабо. По-прежнему носили кюлоты, которые стали облегающими. Теперь наряд состоял из фрака, жилета и кюлотов. Появляются новые виды верхних одежд:

– Редингот – прилегающего силуэта с однобортной или двубортной застежкой. Первоначально появился как одежда для верховой езды, позже становится повседневной одеждой.

– Сюртук – на меховой подкладке (в зимнее время), с меховой опушкой по краю.

Широко используются полосатые ткани, из которых шьют только фраки и жилеты. Но чаше жилеты были белыми с богатой вышивкой цветным шелком. Мужской наряд упрощается как по цвету, так и по форме. Широко используются хлопчатобумажные и шерстяные ткани. Фрак и кюлоты шили из сукна. Плотные замшевые кюлоты использовались вместе с рединготом в костюме для верховой езды. Парики постепенно выходят из моды, шляпу перестают носить в руках, а опять надевают на голову. Кроме треугольных шляп, в моду входят английские шляпы – конические, с невысокой тульей и узкими полями. В моду входит цилиндр, который надевают к рединготу. Прическа остается та же, но она становится значительно ниже. Украшением одежды остаются пышные кружевные жабо. Единственным украшением фрака и кюлотов становятся большие драгоценные, скульптурные, чеканные, металлические, перламутровые, костяные, эмалевые пуговицы. Цветными кантами украшались борта, воротник и отвороты. К поясу кюлот на цепочках или плетеных шнурках крепились брелоки. Обувь. Во время верховой езды стали использовать ботфорты – узкие и высокие (почти до колена) сапоги. Они были кожаными, черными, со светло-коричневыми отворотами.

Рис. 113. На женщине – парадное платье с фижмами, на мужчине – жюстокор в виде мундира

Рис. 114. Французские наряды XVIII века в условиях танца

Во второй половине века женский наряд некоторое время еще сохранял характер придворного аристократического наряда стиля «рококо», но еще более усложненного, вычурного как по силуэту, так и по декору. В одежде рококо сильно обнажается тело. Платья надевали только по одному разу.

Нижнее белье. К концу века наблюдается быстрое сужение верхней юбки, поэтому в нижнем белье остается только одна юбка. Остаются чулки и панталоны. Тело обнажается, поэтому белье становится произведением искусства. Нижняя одежда. В одежде остается одно платье, отрезное по талии платье, состоящее из лифа и двойной юбки: нижняя юбка – глухая, украшенная по подолу, с оборками; верхняя юбка – распашная или глухая.

Существовавшие почти сто лет назад фижмы не только не забыты, а, наоборот, в период царствования Людовика XVI по повелению молодой королевы появляются опять, правда, несколько видоизмененные. Теперь они были непомерно раздуты в боках, сплющены сзади и спереди (нижний край юбки в диаметре достигал до 6 м). Необходимо было обладать большим искусством для передвижения в таком костюме. Так, юбка теперь имела вид эллипса. Бока у юбки были так вытянуты, что кавалер рядом с дамой идти просто не мог, а шел несколько впереди и вел ее за руку. Но в то же время очень удобно было укладывать руки на бока юбки и складывать их на животе. Положения рук на фижмах было удобным, как на подлокотниках.

Лиф платья был плотным, жестким, очень узким, стянутым в талии, с очень открытым декольте в виде каре, обшитым оборками. Лиф контрастировал с непомерно раздутой в боках юбкой. Рукава по-прежнему полудлинные, с пышными манжетами, с кружевами-оборками в три ряда. Парадные туалеты отличались особенной пышностью. В наряде использовались светлые цвета. Нижнее белье шили из шелка. Погоня за красотой во второй половине столетия была безудержной и безумной. Как никогда расцвело парикмахерское искусство. Прически – сооружения в полметра высотой, возводимые искусными мастерами-куаферами. Для выполнения сложных причесок использовались металлические и деревянные каркасы.

Модная прическа – куафюра – сложная, до 80 см на каркасе. Это натюрморты из лент и цветов, перьев птиц и чучел животных, плодов, растений, бутафорских изделий. Согласно историческим документам, существовали технологии модных причесок. Например:

– несколько плоских маленьких бутылочек вкручивают в локоны;

– закрепляют их на голове в вертикальном положении;

– в каждую из бутылочек наливают воду;

– живые цветы на коротких стеблях вставляют в локоны.

Француженки XVIII столетия – невысоки, такие прически добавляли даме рост. Прически носили самые различные названия: «сентиментальная», «тайна», «грустная» и т. д. Прически не разбирали по нескольку дней, а то и недель. Для более длительного сохранения прическу смазывали помадой, жиром, яичным белком. Последствия не всегда были хорошими. Мастер Ленуар, водружая на голову королевы Марии Антуанетты прическу «фрегат» высотой 70 см, трудился на лестнице около 10 часов. Однажды из Версаля в Париж Мария Антуанетта согласилась ехать в карете стоя на коленях, дабы не повредить прическу.

Рис. 115. Куафюры – сложные модные прически, над которыми трудились часами

В 1770 г. произошло трагическое событие. От искр фейерверка, устроенного во время свадьбы будущего короля Людовика XVI, вспыхивали, как порох, прически дам. Погибло более 500 человек, и вместе с ними и Легре – мастер, славившийся особой изощренностью причесок. Использовалось много-много пудры и духов. Вне всякой меры применялся грим. Иногда мужья не узнавали даже своих жен. Все казались молодыми, так как грима было столько, что за ним не виделись морщины. Пудры расходовалось так много, что возникали перебои с мукой.

Нижнее белье украшалось серебром и золотом, кружевной отделкой и богатой вышивкой. Платья украшали бусами, кружевами, букетами, гирляндами из живых и искусственных цветов. Головные уборы украшали павлиньими и страусовыми перьями. Богато украшались прически и обувь. Женщины носили сумочку-помпадур для косметики, лорнет, перчатки, трость, легкий удобный зонтик, муфту.

Француженки носили маленькие изящные туфли из плотной дорогой ткани: атласа, парчи, бархата, с глубоким вырезом и на высоком французском каблуке. Дамы носили еще одни туфли – из шелка, украшенные вышивкой, лентами, драгоценными камнями и пряжками, на низком каблуке. К концу века и в женском наряде наметились изменения. Нижняя одежда. В конце 70-х гг. в женской одежде появляется новое платье – полонез (пример распространения в это время во Франции стиля «классицизм» и английских мод). Это платье было любимым у Марии Антуанетты. Оно состояло из двух платьев:

– Первое (нижнее) платье было облегающим. Лиф застегивался на пуговицы или шнуровался. Декольте было глубоким и широким, украшенным гофрированной или кружевной оборкой. Юбка была короткой (по щиколотку), с широкой оборкой, с кружевом понизу. Это платье носили на фижмах или на полисоне – небольшой (в виде подушечки) ватной или волосяной прокладке, которая подвязывалась к корсету или к нижней юбке.

Рис. 116. Платье-полонез

Рис. 117 Платье англез

– Второе (верхнее) платье распашное, цельнокроеное, драпированное, со спинкой из трех частей. Лиф – декольтированный, облегающий, расходящийся от линии груди, скрепляясь в этом месте большим бантом. Распашные края, горловина и рукава по краям украшались пышными рюшами. С боков и сзади верхнее платье драпировали на полисоне, подвязывая сзади к нижней юбке или к корсету завязками из лент, шнурками, приколками с бантами. В это время английская элегантность (чувство меры во всем) ломает традиции рококо, внося простые и строгие формы.

Появляется новое платье англез. Панье уходит из моды, характерная особенность платья – изогнутый профильный силуэт. Платье «англез» выполняется с двумя юбками: нижняя – с подушечкой сзади, украшенной оборками; верхняя – сзади (над подушечкой) драпированное. Лиф узкий, декольте обычно было закрыто нагрудной косынкой.

Верхняя одежда. В верхних одеждах появляется определенное подражание мужским одеждам в покрое, отделке, форме. Наблюдается стремление к удобству, практичности. Женщины носят длинные рединготы прилегающего силуэта. Головной убор. Фасон шляп менялся очень часто. Головные уборы – часть причесок, их украшение. Возвращение низких причесок изменило вид шляп и других головных уборов: шляпы из шелка или бархата; соломенные шляпы с широкими полями; чепчики самых разных видов.

Рис. 118. Юстин Бертух

Прическа становится намного проще, ее размеры уменьшаются. Волосы завиваются в изящные локоны. Все элементы косметики остаются прежними, но с изменением прически необходимость в пудре для причесок исчезает. Дамы не обходятся без табакерки (выработана привычка нюхать табак), все остальное в полном наборе и изобилии. Веера были и раньше, но в конце века мода на них еще более укореняется. Веера выполнялись из шелка, кожи, инкрустированные драгоценными камнями, расписывались знаменитыми художниками, иногда такими как Буше и Ватто. Появляется наряд для верховой езды, который состоял из юбки, жакета с небольшими фалдами, напоминающего мужской фрак.

Рис. 119. Журнал Ю. Бертуха

Совершенствуются каналы распространения моды.

В 1778 г. с восторгом был встречен журнал «Галерея мод», выпускаемый в Париже издателями Эсно и Рапли. Это уже настоящий журнал мод, с квалифицированными чертами кроя костюмов, с рекомендациями цветовой гаммы и качества материала. Иллюстрации туалетов – цветные, что, несомненно, способствовало успеху. С совершенствованием парикмахерского искусства начинают выходить специальные выпуски журналов с моделями причесок, их описание, советы парикмахеров-модельеров. Популярным стал «Альманах де ля туалет и де ля куафюр» («Альманах прически»), а также «Манюэль де ля туалет» («Учебник туалета»), В России городские и провинциальные дамы покупали дорогие французские модные журналы. Придворные обеих столиц России – Санкт-Петербурга и Москвы – за баснословные суммы выписывали туалеты из Парижа. На первый взгляд, никакого отношения к моде не имеющие календари, справочники (вроде и неспециальные печатные издания) занимались распространением моды. Модели модных костюмов, причесок, шляп, по количеству месяцев в году, помещались на страницах этих неспециальных изданий. Печатали сведения о самых модных портных, белошвейках, вышивальщиках, парикмахерах, парфюмерах, сообщали их адреса.

Рис. 120. Модное наследие Великой французской революции в одежде горожан

Рис. 121. Краманьола: музейный экспонат (слева); одежда для исторической реконструкции (справа)

Продолжают свои странствия куклы-Пандоры. Маршруты становится значительно длиннее. Журналы, пропагандирующие моду, стали издаваться и в других странах. В Германии в 1786 г. вышел в свет журнал мод, основателем которого был Юстин Бертух, придворный советник, секретарь герцога. Журнал носил историко-литературный характер, печатал статьи по истории античной одежды, искусства, театра. На выразительно раскрашенных гравюрах были показаны модные образцы одежды. И все же готовые образцы нарядов аристократии являлись основным источником распространения моды.

Рис. 122. Слева-направо: санкюлот, фригийский колпак с кокардой, женский головной убор и женское платье времен Директории

Положение стало меняться в годы Великой французской буржуазной революции. Многие представители аристократии стали объектами террора. Ненависть народных масс вызывала роскошь феодальной знати, в том числе модные одеяния. Как отмечает специалист по европейской одежде Нового времени О.К. Лось, «изменения в одежде возникают в те годы стихийно, под влиянием улицы. Помимо простых функциональных фрака и редингота, в революционные годы широкое распространение получила краманьола – короткая деревенская куртка – прототип будущего пиджака – модифицированная у разных слоев населения. Герой дня – народ своей простой и функциональной одеждой внес коррективы в одежду всех сословий» [64, с. 252]. Светская жизнь перенеслась в кафе, на улицы. Мужчины носили короткие куртки и длинные брюки. Стиль санкюлота, подхваченный патриотами, официальными и полуофициальными лицами (например, членами революционного конвента), отличался подчеркнутой небрежностью, исходившей от презрения к аристократам.

Маскарад «отвечал духу времени. Со времен революции французы привыкли выражать политические взгляды и литературные вкусы через наряды… С самого начала республиканцы были санкюлотами. В эту эпоху для любого мнения имелся свой вариант стиля: старожилы «ультра» носили бриджи до колен и пользовались антикварными табакерками; либералы – серые штаны; бонапартисты – имперские сюртуки с золотыми пуговицами» [64, с. 253]. В этот период такая демократизация была частью модных тенденций в наряде. Из мужской одежды исчезли дорогие бархатные и шелковые ткани, стало популярно сукно скромных расцветок. Французское общество переживало большие трудности переходного периода. Авторитет Франции на международной арене также был поколеблен.

Все это создало предпосылки к тому, что претендовать на роль новой «законодательницы мод» стала Англия. В этой связи целесообразно обратиться к тенденциям в развитии одежды на туманном Альбионе в конце XVIII в.

Культура и быт Англии XVIII в. испытали влияние вольнолюбивых идей. Еще в XVII в. в Англии зарождается национальный наряд, но окончательно он побеждаете конце XVIII в., наглядное представление о котором дают картины художника Уильяма Хогарта, представленные ниже. Английский костюм развивается в условиях классицизма – английские моды были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе.

Проникнув в Европу, английская мода принимается только в среде крупной буржуазии и дворянской молодежи, но уже вскоре под влиянием английской моды наряды высшего общества (двора) претерпевают разительные перемены. Основными и любимыми занятиями мужчин были охота и верховые прогулки. Одежду отличала практичность. Моду создают поместные дворяне. Наряд соответствовал роду занятий и образу жизни.

В мужском наряде англичан заметна тенденция к деловому образу жизни, соответствию естественным формам тела. Нижнее белье. На смену непрактичным белым чулкам приходят модные гетры (из плотной ткани или тонкой кожи) со штрипками на пуговицах. Нижняя одежда. Мужчины надевали рубашку, удобные замшевые штаны. На смену жилету пришел камзол – декоративный и длинный. Поверх надевали в меру узкий и в меру свободный фрак со скошенными полами. Покрой и силуэт фрака обеспечивают его владельцу свободу движений.

Рис. 123. Уильям Хогарт

Рис. 124. Карьера проститутки.

Рис. 125. Карьера мота

Рис. 126. «Модный брак» (слева – «Брачный контракт», справа – «Вскоре после свадьбы»)

Верхняя одежда. Обновляется редингот (на основе фрака) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами. Это одежда, первоначально задуманная для верховой езды, понравившись, становится повседневной одеждой – теплой и удобной. В летней одежде преобладали светлые гладкие цветовые сочетания. В другое время года цветовая гамма состоит из коричневых (желтых), фиолетовых, оливковых, серых тканей. Англичане отдавали предпочтение практичным тканям: шерсть, сукно. Мужчины носили широкополые шляпы, которые так и называли английскими. В моде была простая прическа, имеющая вид свободно падающих волос. Исчезают парики и хвосты. Волосы уже не пудрят. Украшений и чрезмерной декоративности в костюме не было. Отсутствует пышная орнаментация. В моде кожаные жокейские сапоги – высокие, черные, с желтыми отворотами.

Как и мужчины, английские дамы пытались придать практичность своей одежде. Представители королевского двора еще на протяжении нескольких лет, уже после Великой французской революции, не желали прощаться с полюбившимися им аристократическими деталями одежды (корсет, кринолин, громадные прически, туфли на каблуках). Приблизительно в 50-60-х гг. в Англии изобретают шарнирные фижмы. Локтями (сжимая) можно регулировать объем юбки. Но вскоре (80-е гг.) фижмы выходят из моды. На каркасе остается только верхняя часть лифа.

Рис. 127. Слева-направо: офицерский фрак, фрак на семейном портрете, фраки разных слоев населения на рубеже XVIII–XIX вв.

Нижняя одежда. Платье со свободным на каркасе в верхней его части лифом, вырез которого закрывался нагрудной косынкой, края которой закладывались в вырез лифа. Рукава платья были длинными и узкими. Для платья такого типа характерна прежде всего мягкость линий, так как в это время жесткие каркасы, фижмы выходят из употребления.

Цветовая гамма женских одежд полностью соответствовала цветовым сочетаниям мужского наряда. В летней одежде преобладали легкие хлопчатобумажные и шелковые ткани. В остальное время года носили одежды из сукна и шерсти. Женщины носят шляпы, чепцы. Исчезают напудренные парики и букли, прическа упростилась, сделалась ниже. Исчезает пышная орнаментация. Ткани иногда украшаются мелким растительным узором. В костюме широко используются (в связи с семейно-хозяйственным образом жизни) передники, наплечные и нагрудные косынки. Зимой женщины прячут руки в меховые муфты. Широко распространена обувь на низком каблуке.

В этот период английский наряд стал влиять на французский. Рассмотрим некоторые тенденции этого влияния. В Англии отдают предпочтение деловым и строгим формам наряда. Поиски новых форм позволяют найти англичанам оптимальный вариант женской одежды. Наряд состоял из юбки и жакета, который напоминал мужской фрак. Женщины перенимают из мужского наряда покрой и форму деталей, воротники, петлицы, канты, отвороты. Впервые островное государство Англия оказывает влияние на европейскую моду благодаря простым, практичным и элегантным формам своего платья.

Рис. 128. Женские туфли (конец XVIII в.)

Рис. 129. Аксессуары рубежа XVIII–XIX вв.

С 1794 г. по 1802 г. в Англии немецкий художник Николаус Гейдельфорд стал издавать цветной журнал «Галери оф фашион». Рисунки модных нарядов, шляп, причесок были выполнены с большим вкусом, прослеживалось влияние стилей и художественных направлений. Английский наряд становится основным типом городской одежды и подчиняет себе европейские страны, включая Францию. После Великой французской революции наступает демократизация моды. Эта революция, уничтожившая многие обычаи и привилегии, оказала огромное влияние на европейские моды. Моду теперь диктуют не коронованные особы, а выдающиеся личности, дипломаты, политические деятели, поэты, музыканты, певцы, актрисы, красавицы – хозяйки салонов.

Равно как и английские моды влияли на французские, так и французские оказывали влияние на английские. Целесообразные английские моды, хотя и приобрели вычурность и кокетливость французского костюма, все же оставались (в это время) направляющими в развитии наряда. Подводя итоги, находим целесообразным отразить некоторые ключевые тенденции в эволюции одежды в виде сравнительной таблицы.

Таблица 2

В завершение отметим, что сближение, а потом и смешение нарядов всех сословий, подлинная демократизация одежды началась только в XIX столетии, когда мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни. С этого времени можно говорить о появлении моды не как нормы отдельного сословия отдельной страны, а как универсальной нормы, ограниченной не в социальном пространстве, а во времени. Демократизация моды, ведущая к стандартизации, приводила к тому, что вчерашняя мода превращалась в традицию. Однако при этом она сохраняла одно из своих главных качеств – иррационализм, позволяющий уловить новые идеалы и воплотить их в художественных образах новых моделей. Так, ряд модных «трендов» рождался из ошибок, курьезов, а также капризов «сильных мира сего». Поэтому при разработке композиции модной одежды чувственноэмоциональная сфера преобладала над рациональной.

Мода относится к саморазвивающимся системам. Она уже много столетий позволяет управлять поведением индивидов, что важно для развития индустрии моды. Именно с Нового времени возникла и стала крепнуть тенденция превращения моды в сильное средство манипулирования людьми, вследствие способности формировать их интересы и потребности. Поэтому она стала способна влиять на экономику массового производства и массового потребления, на культуру массовых развлечений и зрелищ. Но эта тема заслуживает отдельных изысканий, результаты которых, возможно, будут аккумулированы в последующих томах серии.

Раздел III
Одежда народов исламского Востока

Глава 7
Одежда арабов

Жизнь средневекового Востока была весьма неспокойна. Его политическая карта, особенно со времени появления исламской цивилизации, многократно перекраивалась. Распадались старые империи, а на их месте возникали новые государства. Восток отнюдь не представлял собой единого целого: огромная пропасть разделяла кочевые племена и оседлые культуры, различны были исторические пути древних цивилизаций (индийской и китайской) и более молодых, появившихся к VI–VII вв. н. э. (арабской и японской).

На протяжении столетий Восток и Запад воспринимались и изображались как полные противоположности, как олицетворения косности и прогресса, застоя и динамики, деспотизма и свободы. В последнее время исследователи все чаще обращаются к проблеме «отставания» и «застойности» Востока, пересматривая устоявшиеся и прочно укоренившиеся в сознании клише. В действительности средневековый Восток до середины XV века был более развит, нежели Западная Европа. Он являлся для европейцев символом богатства и утонченной роскоши. Жизненный уровень, вплоть до XVIII века, был значительно выше, чем на Западе, города по своей численности превосходили европейские. В Лондоне, Париже, Венеции и Флоренции – самых крупных городах Запада – в XIII в. проживало примерно по 100 тыс. человек, в то время как в Китае уже в XI веке были города с населением от полумиллиона до миллиона человек, на арабском Востоке – до 300–400 тысяч. Понятно, что соплеменники венецианского купца Марко Поло (XIII в.), жившего много лет в Китае, не верили его рассказам о путешествии.

«Самая красивая одежда та, в которой всё сочетается». Это изречение средневекового автора ас-Са’алиби, отвечающее высказанному в Коране пониманию красивого как полезного и необходимого человеку, оправдывает то разнообразие форм и красок, которое отличало мусульманский наряд эпохи Арабского халифата. В период самых дерзких и дальних завоеваний VII–VIII веков халифат, раздвинувший границы исламского мира до Атлантического океана на западе и до границ реки Инда на востоке, объединил страны и народы, подчас весьма сильно различавшиеся по обычаям, вкусам, привычкам и манере одеваться.

Одежда стран Востока многообразна, как и сами традиции многочисленных народов, заселяющих просторы Азии. Однако, есть в одежде данных народов и много общих черт, связанных, в том числе, и с общей для них историей, и с общей религией – исламом. Традиционная одежда мусульманских стран сформировалась во времена Арабского халифата, а именно в VII–VIII веках и повлияла на развитие народов всех территорий, входивших в его состав. А это территории таких современных стран, как Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Индия, Ирак, Иран, Турция и, конечно же, территория Аравийского полуострова, где и началась история Халифата.

В исламе запрещается изображать человека, поэтому сведения о традиционной арабской одежде исследователи находят в литературе, в изображениях жителей мусульманского Востока, созданных европейцами, в миниатюрах восточных художников и скульпторов, а также благодаря традиционной одежде, которую и по сей день носят народы Востока. Что касается самой одежды, то представители всех сословий общества (от крестьянина до халифа) носили одинаковую по своему фасону одежду, которая отличалась лишь качеством ткани и богатством декора.

Особо следует сказать о затруднениях, возникающих в вопросе о некоторых наименованиях. Восточная терминология частей средневековой одежды пока окончательно не уточнена. Авторы используемых нами трудов о средневековом платье предпочитают ограничиваться очень приблизительной передачей названий на соответствующих европейских языках.

Скудная растительность аравийского полуострова обусловила применение в одежде материалов животного происхождения – кожи, меха, верблюжьей и овечьей шерсти. Лишь в южных, прибрежных областях, где рос хлопчатник, изготовлялись ткани из растительных волокон. Одежда арабов бедуинов напоминала современное одеяние этого народа. Беднейшие из арабов-кочевников вместо одежды покрывали тело невыделанными шкурами или кожей убитых зверей, оборачивая этим поясницу. Изредка такое одеяние дополнялось накидкой вроде грубого плаща в виде мешка и прямоугольного головного платка. Одежду довершали грубые кожаные сандалии и несложное вооружение. Одежда зажиточных арабов тоже отличалась простотой. Для ее изготовления использовалась овечья, козья и верблюжья шерсть, а также хлопчатобумажные ткани. Только шейхи и эмиры самых знатных родов иногда становились исключением из общего правила, позволяя себе носить роскошные шелковые одеяния и оружие лучшего качества.

Традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело длинного до пола одеяния, дополненного большим головным платком или капюшоном, был унаследован от древних племен Аравии, Палестины и Сирии. Такая одежда как нельзя лучше подходит к условиям жизни среди безлесных скал или песчаных пустынь, где нестерпимый зной сменяется невыносимым холодом, а стремительные песчаные бури способны иссушить всё живое.

Рис. 150. Мужская одежда бедуинов

В эпоху правления халифов из династии Омейядов (661–750), которые обосновались в древнем Дамаске, население Сирии, Палестины и Иордании одевалось «по старинке», сохраняя привычные типы одежды времен Римской и Византийской империй. В основном, это были разного рода туники (рубахи с короткими рукавами), хитоны (нижнее платье без рукавов, которое подпоясывалось с напуском), длинные накидки-тоги.

Общий для мусульманского мира стиль свободной одежды, скрывающей фигуру и придающей ей особую значительность, складывался параллельно с укреплением позиций ислама и формированием средневекового мусульманского этикета. В IX–X веках искусство одеваться достигло совершенства. На столетия вперед определились основные черты одежды мусульманина и мусульманки.

Средневековый период отличается высоким развитием производства тканей, разнообразием их волокнистого состава, цветовой гаммы и орнаментации. Широко применялся шелк высокого качества, шерсть, лен и хлопок. Под влиянием ислама, запрещавшего изображение живых существ, узоры видоизменяются: появляется тонкий геометрический или растительный узор в виде узких орнаментальных полос с арабскими надписями, прославляющими халифа. Орнаментация ткани осуществлялась в сложной гобеленовой технике, вышивкой и набойкой. Гладкокрашеные ткани поражали разнообразием гаммы цветов: красного, золотисто-желтого, голубого, зеленого, синего, черного, белого цвета.

Мужской костюм арабского Востока. С давних времен мужская одежда аравийских племен состояла из широкой и длинной рубахи (до ступней или икр) с рукавами или без них. В Палестине бедуины, а потом и местные крестьяне-арабы довольствовались грубой накидкой до колен (либас), на которую надевали рубаху (мантиян) с рукавами из полосатой ткани (дайма) и шароварами (сирвал). Наверх арабы надевали шелковый кафтан (гунбаз), очень длинный до самой земли. На кафтан надевали жилетку (сидрийя).

Кафтан (гунбаз) перевязывался шелковым поясом. Летом использовалась белая шелковая обоя (абайя), а в зимние месяцы – шерстяная. Особый головной убор бедуинов – куфия – закрепляло на голове шнурковое кольцо агалем. При необходимости куфию носили совершенно небрежно, лишь набросив на тело, обертывая вокруг головы, если зной силен или ветер несет из пустыни мелкую пыль. А также покрывало, которое защищало голову кочевников от палящих лучей солнца. Именно длинная рубаха и покрывало легли в основу традиционной арабской одежды. Рубаха состояла из двух сшитых полотнищ и обязательно подпоясывалась ремнем, шнурком или цветным кушаком. Сверху на рубаху надевался прямоугольный головной платок с кисточками. Покрывало делалось из четырехугольного куска ткани и крепилось на голове при помощи тесьмы.

В период войн и расширения территорий Халифата в одежде появляются нововведения, зачастую позаимствованные у завоеванных народов, например персидское мужское платье до колен, с висячими рукавами, закрывающими кисть руки, и азиатские штаны, ставшие обязательным элементом арабской одежды, которые еще с древнейших времен носили и южные испанцы. В IX–X веках искусство одеваться достигло совершенства. Со второй половины IX века отличительной чертой арабского кафтана стали объёмные рукава шириной в три пяди, служившие сумками-карманами; они были введены в моду аббасидским халифом аль-Мустаином (862–866). В то же время арабы до такой степени сумели приспосабливать все эти особенности к своей одежде, что в результате создали фактически новый тип одежды, который потом был усвоен другими восточными народами. Этот смешанный костюм сохранился на Востоке без значительных изменений до сих пор.

Иногда накидка из бумажной ткани (заабут) заменяет рубашку, которая называется «эри». Пояс чаще бывает из белой или красной шерстяной ткани. Головной убор арабов – эмаме, состоит из плотно прилегающей войлочной шапки белого или коричневого цвета, называемой «либде». Поверх нее надевается красный суконный колпак с синей кисточкой, так называемый «тарбуш», а вокруг этого колпака оборачивается либо цветная шаль, либо кусок кисеи или хлопчатобумажной материи. Обувь изготавливают из красной или желтой кожи, хотя многие предпочитали ходить босиком. В холодное время года верхней одеждой арабам служил просторный грубый шерстяной плащ черного или темно-синего цвета, так называемый «диффийе».

Рис. 131. Одежда разных слоев населения XI–XII вв.

Вскоре поверх белой нижней рубашки мужчины начинают носить халат (хафтан) – одежду с длинными рукавами, украшенными в области предплечья вставками из контрастной ткани с надписями или узорами. Впоследствии халаты стали обшиваться дорогим мехом, так что Сельджуки, захватив в 1187 г. после Тивериадского сражения лагерь крестоносцев, прежде всего забрали сложенные в нем меховые одежды. Впрочем, дорогие меховые одежды, крытые шелковой или какой-либо другой ценной тканью, составляют и теперь один из самых распространенных и любимых турками предметов роскоши. Такой халат-кафтан обязательно подпоясывался. К числу самых дорогих принадлежала почетная одежда, или келад (халат), впоследствии известный под названием «тираз». Пожалование таким халатом считалось высшим отличием, каким халиф мог одарить кого-либо из своих подданных после почетных титулов иемин-ад-дау-лат и омир-аль-миллат. Обычай одаривания халатом позже переняли, к примеру, турки-османы. Первая подобная одежда, скорее всего, появилась в Персии. Мода носить кафтаны пришла в средневековую Европу именно из стран арабского Востока. Мужчины в холодное время года могли носить джуббу (отсюда русская шуба) – теплую шерстяную одежду типа кафтана на подкладке, подбитую ватой. Самым демократичным видом мужской и женской верхней одежды был широкий свободный шерстяной плащ аба (абай, аббас, абайс, абайя или кемли) – плащ из шерсти, часто в желто-черную или желто-голубую полоску. По покрою аббас представлял собой широкий мешок открытым концом вниз, разрезанный спереди, с отверстиями для головы и рук. Туго повязанный головной платок и сандалии на кожаной или деревянной подошве дополняли одеяние. Высшие сословия носили по несколько одежд одновременно, причем каждая была очень просторной.

Одежда знатных арабов состояла из следующих частей. Основу её составляло нижнее и верхнее платье почти равной длины и ширины. Они обычно отличались по цвету и закрывали все тело до самых пяток. Нижняя одежда имела очень длинные висячие рукава, у верхней рукава были короче, так что они лишь отчасти прикрывали нижние (рис. 131). Дополнением к этим одеждам был пояс из длинного куска шелковой ткани или цветная шаль. Поясом подвязывалась либо только нижняя одежда, либо верхняя вместе с нижней. Встречались также особого рода воротник с капюшоном и плащ со множеством сборок. Плащ по фасону напоминал древнеримскую пенулу, и потому можно предположить, что испанские арабы заимствовали его у коренного римского населения Испании.

Наиболее распространённым и важным элементом арабо-мусульманского головного убора была имама, ныне обычно называемая татарским словом чалма, или французским – тюрбан (от персидского – дулбунд). Длинное, наподобие шарфа полотнище укладывали витками поверх маленькой шапочки – такийи, надетой на бритую голову. Размер полотна рассчитывался таким образом, чтобы имама могла служить саваном, если мусульманин умирал, находясь в пути. При сооружении чалмы широкой тканью искусно оборачивалась верхняя часть головы, или вся голова от щек до затылка и даже шея. В этом случае свободные и достаточно длинные концы спускались по плечам. В X веке в Египте была изобретена чалма из шитого золотом полотна длиной в сто локтей, на которой одно золото стоило около пятисот динариев. Почти двести лет после смерти Мухаммеда (VII в.) арабы заставляли всех поселившихся в их государстве иноверцев, особенно христиан, для отличия от правоверных мусульман носить головные повязки и пояса определенного цвета. Другим мужским головным убором стал тюрбон, а также куфия – покрывало или же мужской головной платок. По покрою – это четырехугольный кусок ткани (чаще всего белого или голубого цвета), обшитый по краю бахромой. Покрывало тесьмой прикрепляли на лбу и перекидывали через голову назад, закрывая спину, плечи, а при необходимости – и всю фигуру. Головной убор знати, как и у всех арабов, делится на три части: шапочку (аракийе), тарбуш и эмаме, но у богатых арабов эмаме всегда делалось раньше и делается сейчас из дорогих тканей, летом из тонкой кисеи, зимой из шали.

Особый вид одеяния, известный с VIII века, представляла хирка – дырявый залатанный шерстяной плащ, сшитый из кусков ткани, обычно синего цвета. Она была одеждой-символом средневекового суфия или дервиша, знаком его отказа от обычной мирской жизни. Одеждой паломников, и мужчин, и женщин со времен халифата остаётся специальное белое одеяние – ихрам, в которое облачаются, достигнув состояния ритуальной чистоты. Ихрам состоит из двух кусков ткани – изара, который оборачивают вокруг бедер, и риды, прикрывающей плечи и грудь; женщины дополнительно закрываются покрывалом, накинутым на голову. Обувью паломникам служат простые сандалии – знак покорности и смирения. Обувь, как и платье, во времена халифата определяла положение человека в обществе. Так, сандалии на высоком каблуке носили невольники, а свободные горожане ходили в сафьяновых туфлях с загнутыми носами (символ того, что они не занимаются физическим трудом), причем в качестве носков надевали внутрь дополнительную пару туфель.

Итак, в одежде, как и в иных сферах искусства, арабы-мусульмане охотно и откровенно перенимали элементы и формы одежды покорённых стран. Например, тип введённой в дворцовый этикет основателем Багдада халифом аль-Мансуром высокой конусовидной шапки на деревянных рейках внутри (для поддержания формы) был заимствован из восточных областей халифата в 60-е годы VII века. С IX века подобные высокие колпаки – акба стали отличительной чертой судей – кади. Общие черты арабского костюма, сложившегося в эпоху халифата, устойчиво сохранялись среди широких слоёв населения, и во многих странах (в Эмиратах и др.) дожили до наших дней в традиционных формах национальной одежды.

Рис. 132. Региональные особенности одежды

Современная одежда арабской знати, следуя традициям, выглядит следующим образом: широкие штаны либас из полотна или хлопчатобумажной ткани, доходящие до колен или до лодыжек и завязывающиеся при помощи тесьмы, концы которой украшены шитьем. Сверху надевается белая рубашка камис из тонкой ткани с длинными и по большей части очень широкими рукавами. На нее надевается похожая одежда из полосатой или узорчатой шелковой либо хлопчатобумажной ткани – кафтан или куфтан; он с широкими рукавами и доходит до лодыжек. Рукава обычно закрывают кисти рук и поэтому сбоку имеют продольный разрез от сгиба руки или выше. Кафтан у поясницы подвязывается широким поясом хезам из пестрой шали. Поверх всего этого надевается гиббе – длинный кафтан с рукавами по самую кисть руки. Иногда этот кафтан заменяет суконный бэниш с рукавами, похожими на рукава куфтана, или похожее на него платье с длинными, но неразрезными рукавами, так называемое «фарагийе».

Рис. 133. Арабский воин

Башмаки (маркуб) шьются из плотного красного сафьяна, они с острыми, загнутыми вверх носками. Иногда встречается обувь из чрезвычайно мягкого желтого сафьяна с такими же подошвами, так называемая мец или мешди. На ноги надевали одновременно две-три пары башмаков из сафьяна красного, желтого и других цветов (рис. 132).

Рис. 134. Одежда зажиточных арабов

В период экспансии Халифат позаимствовал у завоеванных кочевых народов Азии штаны, ставшие обязательным элементом арабского костюма. В Азии и Египте арабы носили штаны белого цвета – шальвары (шились из хлопчатобумажных тканей и длиной до щиколоток; на талии такие штаны крепились при помощи шнурка), белую рубашку из льна, хлопка или шелка с длинными и широкими рукавами, узорчатый кафтан с такими же рукавами, пояс из пестрой шали и верхний распашной халате запахивающимися полами, подпоясанный кушаком. Чаще всего ансамбль дополняла шапка в форме усеченного конуса из черных смушек или чалма.

Сегодня в XXI веке шальвар-камиз считается традиционным индийским нарядом (см. ниже главу по Индии). Однако есть мнение, что он не является исконно индуистским, а был привезен в Индию в XIII веке мусульманами. Вначале шальвар-камиз не был популярным, но спустя пять столетий появились изображения индийских женщин в этом наряде, на которых подол туники доходит почти до пят, а под ним можно увидеть широкие расклешенные брюки и длинные рукава. Шальвар-камиз стал одеждой, которую носили дамы при дворе Моголов. Он имел несколько уровней и украшался рюшами. О популярности традиционных шальвар-камиз говорит тот факт, что его носят современные женщины Индии всех возрастов. Он различается по ткани, цвету, качеству и крою.

Женская одежда арабского Востока. Переходя к рассмотрению женской одежды в период от Мухаммеда до XIV столетия, напомним, что она, как и мужская, отличалась простотой. За исключением некоторых украшений, не имевших по большей части никакой ценности, вся одежда аравитянок раннего средневековья состояла обычно из грубой рубашки или довольно широкого куска материи, который крепили на плечах подобно древнегреческому хитону, прямоугольной накидки вроде плаща и сандалий. У кабилов северо-западной части Африки женская одежда в основном ограничивалась двумя продолговатыми кусками материи, которые удерживались застежками на плечах, а на талии – широким поясом с кисточками.

Женщины носили штаны-шальвары (шинтиян), которые были стянуты на бедрах и собраны во множество складок (рис. 134), длинную и широкую распашную рубашку, либо полотняную, либо из пестрого (иногда и черного) крепа, нижнюю рубашку (не доходящая до колен). Сверху надевали длинное платье (елек) или куртку (антэри), доходящую только до талии, но в остальном сходную с елеком. Они шились из той же ткани, что и шаровары. Елек, соответствующий мужскому куфтану, гораздо уже его, с более длинными рукавами, застежкой на груди и разрезами по обеим сторонам ниже талии. Эту одежду женщины носили обыкновенно таким образом, что она не полностью закрывала грудь, прикрытую только рубашкой. Елек подвязывался поясом из прямоугольной шали (или платка), сложенной предварительно треугольником, концы которой завязываются спереди или сзади. На голову женщины надевали такийе и тарбуш, а сверху повязывали (и ныне повязывают) фарудийе – большой прямоугольный платок из пестрой узорчатой кисеи или крепа. К этому головному убору прикрепляется иногда на затылке в виде покрывала длинный кусок белой кисеи или полоса цветного крепа, конец которой украшается разноцветным шелком, мишурой и золотым шитьем. Такое покрывало называется «тарха».

Женщины надевали мягкие туфли, называемые «мец» (мечти, мешди), из желтого или красного сафьяна, нередко украшенные золотым шитьем. На мец надевают бабуг (бабуши) – туфли без задников или же высокие деревянные башмаки (кубкаб). Первые делаются всегда из желтого сафьяна с круто загнутыми вверх носками, последние (от четырех до девяти дюймов высотой) украшаются богатой перламутровой и серебряной нарезкой, а иногда обтягиваются бархатом. Поверх елека (или куртки антэри) женщины иногда надевают гиббе – кафтан халатного покроя такой же длины, как и елек. Эти одеяния делаются преимущественно из сукна, бархата или шелка и по швам широко прошиваются шелком и золотом.

Согласно Корану, все женщины должны закрываться покрывалом, за исключением лишь пожилых, которым нельзя было вступать в брак. Женщинам предписывалось опускать покрывала на грудь, ниже выреза рубашки, и ни перед кем, кроме самых близких и родных, не открывать лица. В Арабском халифате, выходя на улицу, женщины закрывали лицо изаром. Изар – это покрывало, верхний конец которого затягивался сзади на голову и крепился при помощи шнурка на лбу, в то время как вся остальная ткань спереди была закреплена застежкой или придерживалась руками и ниспадала на спину и бока, почти полностью покрывая фигуру. При этом в разных частях бывшего Арабского халифата женское покрывало со временем приобретет местные особенности и различные названия. Так, в странах Востока каждый раз, когда женщины выходят из дома, домашняя одежда закрывается так называемой «тецхире», состоящей из следующих вещей: плаща, покрывала для лица (бур ко), очень широкой накидки, называемой «хабара», коротких сапожек или башмаков и деревянных башмаков.

В странах Среднего Востока покрывало начнут называть «паранджа», скорее всего, еще от персидского слова ферендже, что означает «отверстие», «форточка». Такое покрывало полностью закрывало фигуру и лишь для лица оставлялась своеобразная «форточка» – окошко в виде густой сетчатой ткани. За исключением женщин самых бедных сословий, все остальные носили широкие шаровары из белой хлопчатобумажной или холщовой ткани, сверху рубашку из синего холста или из хлопчатобумажной материи, покрывало из черного крепа, красно-сафьянные башмаки с загнутой вверх, но закругленной подошвой, и темно-синюю тарха из кисеи или холста. Некоторые женщины поверх рубашки или вместо нее носили плащ из холста примерно того же покроя, закидывая его рукава на голову. Иногда женщины надевали на себя плащ вроде хабара и покрывали голову либо известными нам тар-буш с фарудийе, либо прямоугольным платком из черной шелковой ткани с красной или желтой каймой, называемым асбе. Платок этот складывается треугольником и просто повязывается на голове. Плащ, который называется «милайе», делался из двух равных по величине кусков клетчатой, синей с белой, или с темными полосами хлопчатобумажной ткани, опушенной по краям красной шерстью.

В арабских странах Аравийского полуострова покрывало и по сей день чаще всего называют «хиджабом». В переводе с арабского данное слово означает «завеса». Под хиджабом чаще всего имеют в виду платок, покрывающий голову и шею, при этом лицо остается открытым. Вместе с хиджабом восточные женщины могли носить и никаб, который закрывал лицо, оставляя открытыми лишь глаза. Также в мусульманских странах женщины могут носить такое покрывало, как чадра. Чадра полностью покрывает женщину с головы до ног, однако лицо в некоторых случаях может оставаться открытым. Само слово чадра, так же, как и паранджа, персидского происхождения и в переводе с персидского означает палатка (см. ниже главу Персия).

Думаю, не лишне будет привести наблюдение Н.М. Каминской о том, что современный женский национальный костюм Арабского Востока во многом сохранил формы исторического костюма. Примерами могут служить костюмы женщин Сирии.

1. Платье друзской женщины состоит из широкой, длинной юбки в складку и стянутого на груди лифа. Белый или цветной передник вышит по низу. На голове конический чепчик из шелка, расшитый золотыми или серебряными нитями, иногда украшенный золотыми монетами. Поверх чепчика надет цветной или белый платок, закрывающий концами нижнюю часть лица.

2. У женщин провинции Хама – платье из набивной ткани, решенной в красном, желтом, коричневом цветах. Юбка – широкая, позволяющая ездить верхом на вьючных животных. Талия туго стянута широкими полотняными поясами, выполняющими роль кошельков или сумок. На голове традиционное покрывало.

Рис. 135. Наряды арабских женщин Сирии

3. Совсем традиционной выглядит одежда женщин из Хаурана, приспособленная к суровым условиям климата: широкое длинное платье-рубашка черного или синего цвета; из-под тюрбанообразной шапки на спину и грудь ниспадает покрывало, используемое для защиты от пыли во время полевых работ. На шее длинное ожерелье из старинных монет; на запястьях серебряные или золотые браслеты, на левой ноге браслет с двумя колокольчиками; на голове украшение из медных монет, свисающее на лоб.

Одежда других западно-азиатских народов развивалась под влиянием арабской. До сих пор у многих восточных народов, преимущественно в мужской одежде, распространены рубашки и головные уборы древнеарабского типа, плащи абайе и арабский куфтан. Со времен владычества арабов почти все высшие сословия у персов, высшие должностные лица при шахе, духовные лица или муллы, даже знатные курды появляются в одежде арабского покроя. Как у арабов, так и у персов традиционные элементы сохранились сегодня только в церемониальной парадной одежде и в вооружении, в особенности у северных племен Персии и воинов в области Ирак Адшеми. Сказанное относится в первую очередь к одежде народов, исповедующих ислам. Однако и некоторые христианские нации, например грузины и армяне, тоже не составляют в этом отношении исключения.

Рис. 136. Влияние арабского стиля на одежду народов Закавказья

Почти то же самое можно сказать о женской одежде перечисленных народностей. Однако женские наряды всегда отличались большим разнообразием, поэтому, к примеру, у некоторых древнеперсидских племен, несмотря на общее сходство их костюма с древнеарабским, мы встречаем немало особенностей.

Глава 8
Влияние Персии на исламскую одежду

Иранская (персидская) цивилизация насчитывает более 10 тысяч лет. Следовательно, истоки многих человеческих достижений можно найти в этой цивилизации. Когда арабы подчинили Персию (современный Иран) своему господству, в формах персидской одежды произошли изменения. Персия так же, как и Арабский халифат, оказала большое влияние на формирование традиционного наряда стран мусульманского Востока.

Считается, что именно из Персии арабами были позаимствованы такие элементы одежды, как чадра, паранджа, чалма-тюрбан, кафтан, который, в сущности, не что иное, как видоизмененный плащ, а также халате широкими бортами. Рукава этих халатов были разнообразны: они были разрезанными и неразрезанными, могли доходить до локтей, до кистей или опускаться до пола. При очень коротких рукавах их задняя часть удлинялась и в виде широкой полосы ниспадала до земли.

Напомним, что традиционный арабский костюм в виде свободного, закрывающего всё тело длинного до пола одеяния, дополненного большим головным платком или капюшоном был унаследован от древних племен Аравии, Палестины и Сирии. Ввиду значительного сходства в одежде и её элементах у арабов и персов (иранцев), не повторяя уже известные факты, сосредоточимся на тех аспектах, которые, с одной стороны, дополняют информацию об одежде населения Ирана, а с другой, как и в случае с арабами, – дадим информацию только о некоторых народах, живущих в Иране. Причина та же – разнообразие средневековой культуры общин – племенной, сельской, крестьянской и городской, а также этнических групп, которые связаны одним языком, как курды, белуджи, лоры, туркмены, турки и др., но в каждой географической зоне Ирана их отличает друг от друга коренная и традиционная одежда каждого из этих этносов.

Мужская одежда состояла из белой рубахи, черных штанов, безрукавки и кафтана (каба), состоятельные люди могли позволить себе носить сюртук, называемый «сердари». Мужские брюки были широкими, но сужались в районе лодыжки.

Рис. 157. Традиционная персидская одежда (слева-направо): надетая по случаю праздника; на восковых фигурах; в этнографическом музее

Обувь имела вязаный верх и подошву из прессованных тряпок. Жители сельской местности носили белую рубаху, синие штаны, синий кафтан или овчинный тулуп. Головным убором для персов служила войлочная шапка (кулах) или шапочка (аракчин), сверху которой наматывалась чалма или тюрбан.

Согласно мусульманским преданиям, первым чалму (имаму) носил пророк Адам; историки связывают её происхождение с древней Аравией. Обсуждению правил изготовления и употребления имамы посвящались специальные трактаты исламских правоведов. Чалма стала главным внешним признаком принадлежности к религиозной общине (без имамы недопустимо было посещать мечети и могилы или совершать молитвы). Иноверцы обязаны были носить чалму официально установленного отличительного цвета: христиане – синего, иудеи – желтого, огнепоклонники – красного. Имама служила также знаком государственной власти; её надевали при вступлении на трон или вхождении в должность, включали в комплект почётной одежды. Учёные обычно надевали поверх чалмы (или конической шапки – калансувы) тайласан – кусок ткани в виде шарфа, обёрнутого таким образом, чтобы один конец спускался на грудь, а другой – на спину.

Думается, пора объяснить, почему мы так мало внимания уделяем головным уборам. В данном случае сделаем это на примере чалмы-тюрбана – очень древнем изобретении человека – такие головные уборы носили еще в третьем тысячелетии до нашей эры в Древней Индии и Месопотамии. В исламский мир тюрбаны попали от арабов домусульманского периода. Чалму часто путают с тюрбаном, но в отличие от него у чалмы непрямой нижний край. Это кусок длинной ткани, замысловато обмотанный вокруг головы, но, как правило, чалма меньше тюрбана. Чалму-тюрбан изначально носили только мужчины. Специалисты выделяют одно, самое яркое отличие, но оно относится к современному женскому убору: у тюрбана ткань оборачивается вокруг головы и закрывает лоб, а у чалмы ткань на лбу поднята, создавая треугольный вырез, а по бокам находит на уши.

Одну из разновидностей восточных тюрбанов издавна носили туареги Северной Африки. Тагельмуст – это их головной убор из хлопковой ткани, соединенный с вуалью – он закрывает и голову, и лицо.

Востоковеды считают, что было не менее тысячи видов и способов завязывания и ношения чалмы-тюрбана – головные уборы выходят разными по форме, количеству складок, по тому, где располагается конец ткани – сбоку или на спине. У шиитов, как и у индийцев и пакистанцев, принято носить чалму без других головных уборов,т. е. без фески или тюбетейки. Этот головной убор традиционен и для Персии, и для Индии.

Предлагаем Вам самим попытаться разобраться, чем отличается чалма от тюрбана…

Рис. 138. Региональные особенности чалмы и тюрбана (слева-направо): а – чалма мусульман (верхний ряд) и арабские тюрбаны (нижний ряд);

б – тагельмуст туарега; в – тюрбан сикха, Индия.

Одним из подтверждений множества видов и способов завязывания и ношения чалмы-тюрбана могут служить приведенные уже выше иллюстрации и приводимые ниже головные уборы Османской империи XV–XVI веков (рис. 141), причем это далеко не все образцы. Так что головные уборы требуют отдельного рассмотрения.

Женская одежда Персии от мужской и женской арабской отличалась лишь в деталях, сохраняя общий стилевой принцип длинной просторной одежды, окутывающей все тело. Разнообразие женского костюма достигалось не изменением фасона, а сменой расцветки и украшений, пышностью или скромностью вышитых шёлком, золотом или серебром орнаментов.

Рис. 140. Тюрбан на миниатюрах (1-й и 2-й слева) и в костюмах современных кочевников (по центру и справа)

Рис. 141. Головные уборы жителей Османской империи, часть которых сконструирована под персидским влиянием

В выборе одежды большое значение придавалось фактуре и окраске тканей. Например, в X веке считалось неприличным мужчинам появляться на людях в пёстром платье, которое обычно было одеждой рабов и простолюдинов. Дурным вкусом признавалось сочетание в одном костюме шёлка и шерсти или льна и хлопка. Одеяние белого цвета считалось наиболее достойным для мужчины, однако женщина облачалась в белое обычно в случае развода. В мусульманской Испании белый был цветом траура, хотя в большинстве регионов мусульманского мира траурные одежды женщин были голубыми. В халифате Аббасидов чёрный цвет в X веке был привилегией придворных, а в XI веке – отличал одеяние имамов-проповедников и муэдзинов, собирающих верующих на молитву. Зеленый или черный цвет пояса кафтана был признаком родства с домом Пророка Мухаммеда.

Основными компонентами женской одежды считались и считаются по сей день рубаха, штаны, кофта и юбка. Обязательна паранджа, лицо закрывается белым покрывалом. Вообще, по большей части истории ислама женщины носили скрывающую их одежду. В Персии она приобрела турецкий характер. Было распространено три основных стиля вуалирования: большой платок или плащ, маленькая косынка с завесой для лица или без нее, и платок, объединенный с длинной прямоугольной частью ткани с решеткой для глаз. Женщины носили одежду с V-образным вырезом на груди. Одежда всегда была очень длинной, а длина платья соответствовала длине рукава. Одежда их не менялась на протяжении более двухсот лет. Подобного стиля одежду носят и сейчас.

Рис. 142. Примеры нарядов персиянок

В XIX в. полный костюм персиянки состоял из рубашки из белой бумажной материи с цветочками, снабженной длинными открытыми спереди рукавами длиной 75 см; очень широких чулок из мериносовой шерсти, а сверху их – носков из шерстяной узорчатой материи; широких, цветных, бумажных шаровар, перевязанных у щиколоток и затягивающихся в талии очкуром; нижней бумажной кофты с длинными рукавами, нередко открытыми до локтей; верхней кофты с короткими рукавами; туфель с туго загнутыми вверх остроконечными носками; пояса из шарфа; вуали и шапочки. Выходя из дома, персиянка поверх надевала яркого цвета накидку или плащ и кисейное покрывало.

Костюм знатных персиянок был похож на мужской ассиро-мидийский. Женщины носили широкие и длинные одежды из тонких дорогих тканей с рукавами, часто пестрых расцветок, отделанные каймой. Царские жены носили пурпурные, затканные золотом одежды, и царскую тиару.

Церемониальное одеяние персидских царей состояло из пурпурного нижнего одеяния с широкой белой полосой от шеи до подола; пурпурной мантии и штанов ярко-красного цвета. Символами царской власти служили «митра» – головной убор в форме расширяющегося цилиндра с округлым верхом, украшенный золотом и драгоценными камнями, и золотой скипетр в виде посоха.

Рис. 145: Слева направо: а) костюмы знатных персов: б) костюмы царяственной четы; в) Каджарский принц и его слуга, 1820 г.

Бороду царь завивал по ассирийскому обычаю. Одеяние дополняли драгоценные украшения – браслеты, ожерелья и др. Царя сопровождали при торжественных выходах придворные, телохранители, носители царского зонтика и опахала. Приближенные царя постоянно носили на голове капюшоны, закрывавшие рот: во время разговора с царем их дыхание не должно было достигать царя. Форма, а также отделка головного убора персидских шахов/царей часто менялась.

Рис. 144: Слева-направо: торговец рыбой, продавец бобов, гладильщик, молочник XIX в.

Одним из любопытных культурных феноменов является бурка. (Бурка – название, которое постоянно используют в англоязычной литературе). Сами иранцы называют этот вид одежды по-разному – некаб-е бандари, рубанд, чешмбанд и бурке. Для многих слово бурка или бурке ассоциируется с длинной невзрачной одеждой черного или другого мрачного цвета. В Иране бурка – нечто совсем иное. Это традиционный женский головной убор, который представляет собой тканевую маску, прикрывающую часть лица, является одним из элементов женской одежды южного Ирана (побережье Персидского залива), в частности провинции Хормозган. Бурка, с одной стороны, является украшением и в то же время частью хиджаба жительниц этой области. В основном бурке носят современные жительницы Бандер Аббасе, Бандер Ланге, Кешме.

Как женская, так и мужская одежда изготавливалась здесь вручную, и за последнее время способ её изготовления не изменился. Хормозганские женщины носят туники, которые бывают двух видов, либо до колен, либо до щиколоток, в разных районах Хормозгана по-разному. Важным в изготовлении одежды хормозганских женщин является тип ткани и ее цвет.

Рис. 145. Региональные особенности женских костюмов

Наиболее используемыми в пошиве одежды цветами являются голубой, фиолетовый, розовый и зеленый.

Модели туник очень разнообразны и у каждой свой способ пошива. «Кондуре» название одного из самых знаменитых фасонов длинных женских рубашек, тот же самый испанско-итальянский стиль «Гондуро», который был привезен мусульманами в Испанию в восьмом веке. Эта одежда наиболее распространена сегодня в центральных и северо-западных районах провинции, таких как Бандер Аббас, Бандер Хамир и Бандер Ланге. Края и рукава женских рубашек отделываются тесьмой, широкими лентами и вышивкой с красивыми узорами. Модели туник очень разнообразны и у каждой свой способ пошива. Туники, длина которых доходит до колен позволяют демонстрировать не менее красочные шальвары хормозганских женщин.

Чадор – один из атрибутов национальной одежды иранок, представляет собой длинное покрывало, укрывающее женщину с головы до ног. Чадор «бандери» надевают несколькими способами, при первом способе чадор просто накидывают на голову, оставляя концы свободными. Во втором способе один конец закидывают на плечо, а второй оставляют ниспадать. В большинстве случаев невесты надевают чадор из шелка с цветочным узором зеленого цвета.

Рис. 146. Головные уборы: чадор (слева); современные варианты бурки

(по центру и справа)

Большинству людей мало что скажут такие названия, как «хиджаб» или «абайя», но если сказать, что всё это накидки, закрывающие лицо, то, почти наверняка, можно услышать: «А, ну конечно, паранджа…». Разбираясь, следует уяснить такой момент: головные накидки бывают двух типов: первые развились из большого платка, это, например чадра персиянок и афганская паранджа. А вторые ведут начало от халата, накинутого воротником на голову – такой вид накидок распространен у многих народов Средней Азии. В том, что среднеазиатская паранджа сильно отличается от женских головных накидок в соседних странах, нет ничего удивительного, просто этот вид одежды складывался у разных народов на различной основе.

Персидская чадра (чадир, чодар) состояла из большого платка или двух платков. Такая конструкция не обеспечивает полного сокрытия женской фигуры, и потому чадру дополняли специальными уличными шароварами, которые дома не носили. Афганская паранджа – чатри, скорее всего, образовалась из платка, раскроенного в виде полукруга. Она состоит из круглой, плотно облегающей голову шапочки, к которой в сборку пришит своеобразный плащ или плат, достаточно большой, чтобы окутать женщину с головы до ног. Чатри дополняется уличными шароварами, в которые заправляется платье. И персидская и афганская формы одежды, несмотря на значительно отличающийся внешний вид, имеют много общего в конструкции.

Аварани представляет собой одну из разновидностей головного платка и бывает украшен различными узорами, которые выполняются с использованием золотистых и серебристых ниток (рис. 148). Узоры обычно представлены мелкими и крупными цветами. Хормозганские женщины обматывают эти платки вокруг головы и лица, а один конец оставляют ниспадать на грудь.

Термин балучи означает «странник». Это название группы полукочевых людей, которые бродят по крайне засушливым районам юго-востока Ирана (рис. 147).

Рис. 147 Наряд балучи

Рис. 148 Платок аварани

Длинные рубашки, свободные брюки и тюрбаны являются обычной одеждой для мужчин. Женщины, в свою очередь, носят пару штанов с рыхлыми, красочными, длиной до колен, платьями. Балучи женщины часто украшают свои платья обширной вышивкой. Это рукоделие является уникальным для людей данной области и не обнаружено в других частях Ирана. Женщины белуджей покрывают свои волосы платком.

В городе Южного Ирана – Ширазе совершенно иной стиль одежды. Светская аристократическая одежда мужчин: два длинных, по щиколотку, халата разных цветов; верхний – с круглым вырезом у шеи, часто с небольшими отворотами, плотно застегнут или скреплен завязками на груди и животе, ниже открыт; полы имеют два небольших разреза на боках; рукава длинные, узкие, доходящие до кисти руки, иногда на тыльной стороне от локтя до запястья, густой ряд пуговиц; нередко вышивка золотом – в форме «мадахиль» на плечах и на груди и широкой каймой у полы; черный кушак, завязанный посредине узлом, со спускающимися концами с бахромой.

Одежда духовенства и ученых несколько отличается покроем верхнего халата: отсутствуют разрезы у полы на боках; рукава, расширяющиеся вниз – с широкой черной или иного цвета каймой вверху; кушак отсутствует. Головной убор составляет два типа чалмы: первая – обычно из белой, изредка из полосатой ткани, пышная, обернутая во множество жгутов вокруг остроконечного цветного куляха, в нескольких направлениях и скрепленная узлом слева, изредка со слегка торчащими концами. Вторая являет более простой вариант: ткань (как правило, белая) сначала наматывается в радиальных от макушки направлениях, а затем вокруг головы и скрепляется узлом. Первую носит «благородное сословие», вторую – духовенство. Мальчики-подростки носят остроконечные тюбетейки. Обувь знати – сапожки с острым носком и острым «кавалерийским» каблуком; у духовенства – облегающие ногу сапожки с очень маленьким каблуком и острым (но без загиба) носком; иногда – аналогичные по форме туфли.

Женский наряд. Два платья; верхнее по покрою очень близко к мужскому: облегающее вверху, застегнутое или завязанное тесемками, перехваченное на животе (но без кушака), откуда оно открывается, драпируясь свободными складками; нередко у полы на боках разрезы; вырез у шеи округлый, переходящий в небольшие отвороты; рукав узкий, от локтя до запястья нередко с рядами пуговиц.

Как правило, это верхнее платье подбито материей другого цвета. Нижнее платье той же длины, но обычно иного цвета. Нередко на верхнем золотое тканье – иногда в виде цветов, разбросанных по всей материи, иногда на плечах и груди в форме мадахиль и широкой полосы у полы.

Рис. 149. Персидские одежды первой половины XVI в.

(с миниатюр)

Рис. 150. Туркменки Ирана

Головной убор и прическа: часть волос уложена на щеки плоскими банда, по которым вокруг лица подвешена жемчужная нить, остальные убраны назад под платок, где они заплетены в две толстых косы. Очень характерна и своеобразна маленькая цилиндрическая цветная шапочка, к которой прикреплен такого же цвета платок, ниспадающий на спину одной или двумя длинными полосами. В других случаях этот узкий платок просто наброшен петлей на голову, возможно, её-то и держит упомянутая жемчужная нить. В ширазских нарядах отмечается известный архаизм одежды духовенства и ученых: подобные по приему закручивания, округлые чалмы, свободные, не перепоясанные халаты с расширяющимися книзу рукавами, отороченными у подмышки широкой каймой, встречаются в раннемонгольской миниатюре и сохраняются до начала XV века. Современный традиционный курдский мужской костюм имеет несколько вариантов. Общие элементы – нижеследующие:

– Чоха – куртка из хлопчатобумажной ткани или козьей шерсти, похожая на арабские плащи «аба», более короткая верхняя рубашка, является старой традиционной одеждой курдов.

– Ференджи или Фереджи: изготовленная из войлока, одежда, с длинными рукавами.

– Штаны «пантол»; широкие шаровары, штаны с узким хвостом ноги, называется тоже «ранэк».

– Малеки; куртка без воротника, снизу-доверху закрывается пуговицами.

– «Сорани» или «Факианэ»; если рубашка сшита с рукавом, имеющим прямой конец или манжет, то на запястье надеваются специальные треугольные лоскуты ткани, сшитые в окружность и собранные на резинку.

– Пояс: пояс «пштен» – ткань длиною в 3-10 метров, завязываемая на рубашке вокруг талии.

– Головной убор «дастар» или «десалме», который носят мужчины вместо шапки.

– «Печ» и «Клав»; курдский головной платок из тонкой хлопчатобумажной ткани белого цвета, затканный черным геометрическим орнаментом. «Печ» – черно-белая ткань, фиксирующая шапочка, надеваемого на голову.

– Клалаш; обувь белого цвета из пряжи ковра, шерстяной пряжи и кожи. Этот вид обуви не носят в дождливую погоду или в холодные времена года. На ноги надевают шерстяные носки и кожаные постолы, или сапоги.

Курды – сегодня одно из крупнейших по численности национальных меньшинств Ирана. Одежда курдских женщин в разных племенах различается по своему цвету. Это ситцевые или сатиновые шаровары, рубахи, шерстяные или бархатные безрукавки, обшитые спереди перламутровыми пуговицами, кофты, многочисленные юбки в сборку, поверх которых надевают передники. На ногах носят шерстяные с черным или цветным орнаментом носки и кожаные туфли.

Одежда курдов зависит от социального положения курда или курдянки, их племенной и религиозной принадлежности и возраста, в зависимости от местожительства. В каждом районе носят красивое одеяние, соответствующее климатическим условиям данного региона.

Завершая, обратимся к результатам исследования Г.А. Пугаченковой, изучавшей костюмы XIV столетия [86, с. 153].

1. При известной стилевой общности восточных одежд, налицо существование ряда отличий в их типе, отмечаемое для нескольких крупных культурных центров (Тебриз, Багдад, Шираз).

2. Ослабление влияния дальневосточных мод по мере удаления от главного фокуса сосредоточения монгольских традиций – хулагидского двора в Тебризе.

3. Наличие определенной эволюции одежды на протяжении XIV столетия, в плане известного освобождения от монголо-китайских традиций, при явном вытеснении их ближневосточными и среднеазиатскими элементами. Полосатые ткани в сефевидском Иране, судя по миниатюрам, не были в ходу.

4. Для XIV века устанавливается несколько локальных очагов развития костюма (Тебриз, Багдад, Шираз, вероятна Герат-Самарканд), причем моды хулагидского двора отражают сильно выраженные дальневосточные влияния, в то время как западноиранские центры сохраняют большую самостоятельность стиля.

5. В первой половине XV века выявляется два центра мод – в Самарканде и Герате, имеющих, при несомненной стилистической близости, известные отличия в деталях одежд.

6. Во второй половине XV века Герат – это «Париж своей эпохи», диктующий моды для прочих центров художественной культуры Среднего Востока.

7. Миниатюры XVI века указывают на значительные отличия одежд в государствах Сефевидов и Шейбанидов.

8. Вопреки утверждению о влиянии на индийские моды XVI века одежды сефевидского Ирана, установлено воздействие именно среднеазиатских одежд на стиль времени Великих Моголов.

Глава 9
Наряды Османской империи

Изучение одежды Османской империи пребывает на стадии описания и классификации элементов. Попытки системного анализа ранее предпринимались, но по причине узкой специализации исследователей ограничивались определенными хронологическими рамками. Оригинальность средневековой османской одежды ни у кого не вызывает сомнений, однако ни один из известных мне российских авторов не смог уверенно сформулировать признаки этой оригинальности. В свою очередь мы также воздержимся от универсальных выводов.

Исследуя средневековую (и не только) одежду, сталкиваешься с предубеждениями относительно консервативности традиционного костюма, однако он имеет совершенно иную модель развития, нежели современная модная одежда. Отбор элементов в традиционном костюме осуществлялся на протяжении многих веков, развитие происходило постоянно, но отнюдь не по принципу инвенций и отторжения: традиционная одежда совершенствовалась и обогащалась, при этом оставаясь константной величиной.

Следует принять во внимание, что религия – ислам, не допускающая никаких изменений во внешности, а также сознание собственного превосходства делало турок-османов довольно устойчивыми к влиянию культур завоеванных народов. Хотя в XV–XVIII веках османы лишь частично поддавались влиянию западных стран, они все же подражали более развитым, чем они сами, народам Востока – арабам, персам, китайцам. Благодаря накопленным сокровищам, доставшимся в войнах, османский двор – «Блистательная Порта» – вскоре превзошел в роскоши и великолепии дворы арабских и персидских правителей.

То же произошло и с их одеждой. Хотя достоверные сведения о ней датируются лишь концом XV века, можно предполагать, что она образовалась при слиянии традиционной, вероятно тюркско-татарской, формы с арабо-персидской. Доказать это трудно, но в пользу этого свидетельствует сходство турецкой одежды с древней арабо-персидской, она почти без всяких изменений сохранила свою установившуюся форму, что особенно заметно в традиционной одежде простого народа. Постановления об одежде, которые появлялись время от времени, особенно при Сулеймане Великолепном, он же Кануни (1520–1566) и его ближайших преемниках, касались главным образом отделки одежды, меньше ее покроя, а также головных уборов в качестве внешнего отличия звания, сана, народности и конфессиональной принадлежности.

В этой связи уместно напомнить о турецком телесериале «Великолепный век», который был показан более чем в 50 странах мира. Съемки и демонстрация фильма сопровождались массовыми выступлениями протеста и даже справедливой критикой со стороны представителей разных государств. В данном случае ограничимся замечанием, что в XVI веке гаремные наложницы султана не носили таких откровенных и красочных нарядов, как нам представили режиссёры и костюмеры сериала. Одежда восточных красавиц на самом деле отличалась своей простотой и примитивностью.

Среди множества материй, из которых изготовлялась одежда, самыми распространенными были шелковые ткани (тафта, атлас), шерсть, сукно, бумажные, льняные, батист и муслин, а со времен султана Мехмеда II (XV в.) – меха, разные сорта цветной кожи, например сафьян. В цветах одежды придерживались тех, которые носил сам пророк Мухаммед, – белого, черного и зеленого, иногда с примесью красного. Черный цвет не пришелся по вкусу османам, и они перестали его носить еще при Орхане, а султаны исключили его из своей одежды и одежды своих союзников. Султаны Мурад I и Мухаммед почти всегда одевались только в белое. Белый и зеленый цвета были приняты для войска, а также как признак звания и сана.

Официальный костюм великого визиря был из белого шелка, муфтия – белый суконный, трех-бунчужные паши одевались в зеленый шелк, улемы, духовные лица и правоведы – в зеленое сукно. Частные лица могли одеваться в тот цвет, какой им нравился, но ношение зеленого тюрбана было исключительной привилегией эмиров, потомков Али и соплеменников Мухаммеда.

Мужская одежда всех сословий состояла из штанов, рубашки, камзола с курткой или кафтаном, кушака, верхнего кафтана, простых или двойных башмаков и двойного головного убора. Штаны (дзогшин) надевались прямо на голое тело и стягивались вокруг пояса шнурком с вышитыми концами, они несколько изменились (вероятно, еще ранее XVI в.) под влиянием западных фасонов. Первоначально широкие и длинные, как у арабов, они были укорочены и превращены, особенно в войсках (янычары и др.), в умеренно широкие короткие штаны по колено, дополняемые чулками с подвязками. При этом продолжали носить и штаны прежнего широкого покроя, свободно спущенные на обувь или собранные на шнурок у лодыжек или у колена таким образом, что они спускались на ступни мешкообразными складками (рис. 151). Их шили из тонкой шелковой материи, а позднее и из полотна и бумажной ткани.

Рубашка (коис), которую надевали поверх штанов, доходила до середины икр, а иногда до лодыжек и имела длинные, чаще всего широкие рукава. Рубашки шили из шелка, полотна или муслина, а также из тонкой полушелковой и полубумажной полосатой ткани.

Камзол (субун) без воротника доходил до бедер, редко ниже. Спереди он был раскрыт и по бортам густо украшен пуговицами. Шился он обычно из сукна синего или красного цвета, пестро расшивался или отворачивался.

Рис. 151. Мужские наряды турок

Рис. 152. Одежды воинов

Камзол, как и надеваемая поверх него более длинная и длиннорукавная куртка (суджери), вошел в моду не ранее конца XVI века. До этого носили длинный часто с очень длинными рукавами, разрезанными у краев. Камзол делался из довольно плотной одноцветной или полосатой полубумажной или полушелковой материи, его носили застегнутым на пуговицы или просто запахивали. С начала XVI века спереди снизу в нем делали довольно широкий четырехугольный вырез, что позволяло полам доходить до колен, а иногда только до середины бедер. Иногда его полы заворачивали и прикрепляли к поясу, а янычары собирали сзади в широкие складки. Военные часто носили кафтан с короткими рукавами до локтя или без рукавов, с одними проймами.

Рис. 155. Варианты верхней мужской одежды

Кушак (геззим), который носили с камзолом и кафтаном, но никогда не надевали с курткой, делался из большого куска узорчатой шелковой материи или из шали, а на концах обшивался бахромой и кистями. В войске кушак заменяли поясом из кожи или другого твердого материала с металлической оковкой или просто ремнем.

Верхнее платье – вередже (фередже) – было официальной одеждой и лишь при торжественных случаях надевалось поверх остального платья. Оно сохранило старинный покрой и представляло собой длинную и широкую одежду с длинными и широкими рукавами, иногда разрезными. Шили его из шелка или сукна, и различалось оно по цвету и отделке в зависимости от звания и должности носившего. Как повседневное верхнее платье его шили из толстой шерстяной материи синего или зеленого цвета.

Со времени взятия Константинополя эту одежду подбивали и оторачивали дорогим мехом и носили в любую погоду. В XVI веке это платье иногда делалось с полурукавами, иногда с проймами и узкими висячими рукавами, доходившими до пола. Носили его и без меховой подкладки, иногда с нешироким отложным воротником, с пуговицами и шнурами на груди.

В XVI в. появились фередже с узкими декоративными рукавами. Кроме длинной верхней одежды, носили известную ранее более узкую и короткую верхнюю одежду (джибэ, бениш), похожую на персидскую, а в холодную и дождливую погоду – широкие плащи из верблюжьего сукна, соответствующие арабским обайэ и кемли.

Обувь состояла из легких ботинок наподобие носков из желтого сафьяна (мезд) или таких же туфель (пайпуш, башма), из башмаков с загнутыми носками (терлин; маркуб) или широких полусапог (йджи). И те, и другие изготовлялись из толстого красного сафьяна. Только улемы имели право носить башмаки темно-синего цвета.

Головной убор (дульбеид, тульбеид или тюрбан) всегда оставался самой примечательной частью турецкого костюма. Указанная пророком манера носить тюрбан, согласно которой у одних его конец должен спускаться на лоб, у других на плечо, была сохранена арабскими халифами и перешла к османам, где так же строго соблюдалась.

По свидетельству самих османов, их старинным головным убором была круглая или четырехугольная войлочная шапка (колпак) с меховым околышем. Такие шапки из красного сукна (тадж-хорасаны) носили еще султаны Осман I и Орхан. Тюрбан же, обвернутый белым муслином, получил распространение только со времен Мехмеда II, а различные его виды как отличительные признаки звания и сословия были установлены Сулейманом Канунии и Мурадом III, постановление которого относительно головных уборов (1583 г.), оставалось в силе до 1829 года.

Рис. 154. Наряды знатных турок. 4-й слева – начальник янычар. Гречанка.

Помимо внешних различий, тюрбан и чалма состояли из шапки различной высоты и формы – круглой, полукруглой, цилиндрической, грушевидной конической, гладкой или рубчатой – и обернутого вокруг нее очень длинного куска муслина или шелковой ткани, которая иногда заменялась шалью. Шапка чаще всего была красного цвета, а тюрбан – белого, у эмиров – зеленого. Тюрбан украшали драгоценными камнями, жемчужными нитками и перьями, прикрепленными спереди или сбоку.

Некоторые низшие чиновники не имели права носить перьев, другие должны были носить строго определенное количество менее дорогих перьев. Чрезвычайное разнообразие представляли перьевые папахи уотдельных родов войск, особенно у янычар. Под тюрбаном носили круглую шапочку (фес), которую оставляли на голове, снимая тюрбан. Это было принято делать дома, так как ходить с непокрытой головой считалось неприличным.

Рис. 155. Слева направо: простой повар янычар с большим ковшом; главный повар, одетый в сложный тюрбан; Музыкант, играющий на ребабе; гречанка XVI в.

(цифровая коллекция Нью-Йоркской публичной библиотеки)

Рис. 156. Эволюция одежды элиты. Слева и справа – наряды сановников; по центру – султан и визири

Кроме тюрбанов, было много других головных уборов (каук), которые тоже различались по цвету, форме и отделке в зависимости от звания или народности. Некоторые из них, относящиеся к XVI в. были весьма причудливой формы. Некоторые приобрели свою форму вследствие какого-либо события. Так, высокая шапка янычар (ускиуф) с падающей на спину верхушкой (рис. 152, 154), представляла собой как бы рукав одежды святого дервиша, положенный им на голову одного из начальников этого войска в знак благословения при его учреждении. Для защиты от насекомых носили головные покрывала (синеклик) из кисеи или очень тонкой шелковой материи. До появления в XVIII веке зонтиков в дождливую погоду надевали особый головной убор, раскрывавшийся наподобие зонта.

По описанию европейского путешественника (1577 г.) этот «убор надевают поверх тюрбана, чтобы не промокнуть под дождем, со складками, так что его можно складывать. Он делается из такой же материи, из какой у нас шьют береты. Все такие головные уборы красного цвета».

Рис. 157. Наряды представителей высшего общества. Слева-направо: шелковый верхний кафтан и шаровары, тюрбан справа: турецкий кафтан сложными рукавами, подпоясанный кушаком; кафтаны Мурада IV из музея Топкапы.

Следуя указанию пророка, волосы на голове мужчины брили, оставляя лишь небольшую прядь на макушке (пиза). Считается, что этот обычай существует со времен Османа I. Борода, как самое лучшее украшение мужчины, была предметом заботливого ухода. Периодически издавались строгие предписания, определявшие форму бороды, обязательную для различных знаний и сословий, а также право носить ее. Чтобы отличаться от неверных, взрослый мусульманин должен был отращивать бороду. Чтобы отличаться от мирных жителей, воины-янычары брили подбородки и носили висячие усы. Султаны носили бороды вместе с усами. (К слову, янычарские усы со свисающими кончиками в XX веке заимствовали члены ультраправой организации «Серые волки». Они утверждали, что эта форма напоминает полумесяц на флаге Турции и букву m – первую в слове miLLiyetq («националисты»), В современной Турции правила и традиции ослабли. Однако большинству государственных служащих запрещено иметь бороду, а усы или их отсутствие могут выдать политические взгляды человека).

Изобилие драгоценных вещей, которыми украшали себя, особенно при торжественных случаях, турецкие сановники и знать при Сулеймане Великолепном, постепенно исчезло. Все украшения, даже у богатых людей, ограничивались перстнем, обычно серебряным, оправленным в серебро кинжалом (хонджар), саблей у имеющих право носить оружие, и чётками из девяноста девяти шариков/бусинок, по числу имен Аллаха. Носовые платки носили в поясе или заткнутыми за него.

Рис. 158 Наряды женщин Турции XV–XVI вв.

По легендам, женская одежда была указана самим пророком, который повелел всем женщинам, за исключением старух, опускать покрывало ниже ворота их платья и никому, кроме ближайших родных, не показывать своего лица, закрывать свои ноги, чтобы никто не мог видеть их наготы. Так как турчанки носили штаны, то их одежда имела сходство с мужской (рис. 158) и отличалась от нее, в основном, головным убором и наличием покрывала. Еще раз обращаем внимание на историческую недостоверность женских костюмов из сериала «Великолепный век». Настоящим современницам султана Сулеймана и мечтать не приходилось о столь соблазнительных фасонах, в которых щеголяют женщины на экране. При всей экзотичности кинообраза одежда восточных красавиц в средние века была весьма примитивной. Слишком закрытые одеяния на людях больше всего изумляли иностранцев – особенно европейцев, оказавшихся в Османской империи в то время.

В путевых записках многие из них писали, что турчанки так укутываются, выходя из дома, что их при встрече часто не узнают даже собственные мужья. Чем богаче и знатнее была дама, тем более закрытым был ее уличный наряд. В то же время служанка из числа невольниц, сопровождавшая свою госпожу в баню или за покупками, как правило, вышагивала рядом в гораздо более открытом туалете и с открытым лицом. Возможно, причиной столь нелогичного, на первый взгляд, подхода был предприимчивый, но чрезмерно ревнивый нрав турецких мужчин. Рабыня-служанка была, прежде всего, дорогим товаром, которым было не грех похвастаться, а при случае – и выгодно перепродать.

Штаны, которые женщины носили непосредственно на теле, обычно делались из цветной, чаще всего желтой и полосатой, шелковой или бумажной материи, кисеи или полотна. Поверх штанов надевали полотняную или креповую рубашку такого же покроя, как и мужская, только несколько короче. Верхняя одежда состояла из шелкового бешмета, расшитого узорами, с умеренно широкими рукавами, несколько короче рубашечных и надеваемого поверх него шелкового казакина с широкими цельными рукавами или полурукавами, доходящими до лодыжек. Первый соответствовал куртке, а последний – кафтану мужчин. Но у женщин обе одежды кроились так, что оставляли открытой грудь, которая только наполовину прикрывалась рубашечным воротником (бурунджек). Казакин иногда делался очень длинным, с разрезами на боках до самых колен, хотя этот покрой в XVI веке еще не был распространен. Подпоясывались шелковым кушаком или цветным поясом, отделанным серебром или золотом.

Рис. 159. Слева-направо: наряды знатных турчанок;

Кезем султан со свитой; султанский костюм

Выходя из дома, женщины накидывали длинный и широкий суконный кафтан (вереджэ) с двумя карманами спереди или плащ из черной шелковой материи с большим четырехугольным отложным воротником, обычно зеленого цвета. Одежду темного цвета носили только армянки и гречанки. Голову и лицо закрывали покрывалом (марама), состоявшим из двух длинных и широких полос белой кисеи, одну из которых подвязывали под подбородком, а другой закрывали лицо до самых глаз.

Рис. 160. Слева направо: на мужчине: турецкий кафтан с золотым орнаментом, остроносые туфли; на женщине: верхний распашной кафтан, шаровары, чадра с тонким покрывалом; кафтаны султана

Кроме того, носили шапочки с прикрепленной к ним четырехугольной вуалью из черного газа или черных конских волос, закрывающей все лицо до подбородка. Женщины средних сословий носили очень длинное покрывало и полосатый шерстяной плащ (рис. 161). Дома женщины носили туфли (башма) из желтого сафьяна или деревянные подошвы на подставках (кубкаб). Выходя из дома, они надевали обувь схожую с мужской – башмаки (терлик, палум) или полусапожки (йджи). Те и другие изготовлялись из красного сафьяна и имели высокие каблуки с металлической отделкой. С XVI века женский головной убор был похож на мужской тюрбан.

Рис. 161. Женская османская одежда XIX в.

Но с конца XVII века женщины стали носить на голове небольшие шапочки (заджин) из шелка, бархата или парчи, украшенные бантом, лентой, жемчужной ниткой. Иногда они просто обертывали голову куском кисеи или шалью. Шапочки или фесы богатых женщин украшались драгоценными камнями, золотыми украшениями, жемчугом и перьями. Волосы всегда составляли предмет особой гордости турецких женщин.

Дома было принято ходить с распущенными или только перехваченными лентой волосами, а для выхода на улицу их заплетали в косы (йрмази), которые прикрывались головным убором – это делалось до конца XVII века, или укладывались в шелковый или парчовый чехол. В косы вплетали различные украшения и шнурки.

Мода не менялась до XIX века. Главным отличием одежды придворной женщины от обычной женщины является форма её головного убора. Придворные женщины носили корону, поверх которой надевали плиссированную накидку. Женщины, занимающие особое положение при дворе, носили с собой кинжал, который крепился к поясу. Носить траур у турок не было принято. До XVII века мужчины иногда надевали в знак траура кафтан темного цвета, а знатные люди выпускали из-под тюрбана полосу черной тафты в три пальца шириной.

В начале XVI века европейский интерес к туркам и турецкому костюму возрос настолько, что в 1510 году при дворе Генриха VIII на пиру по поводу «Воскресенья масляной недели» граф Эссекский был облачен в турецкий наряд, а в эпоху Тюдоров они стали популярны при проведении балов-маскарадов. Турецкие одеяния также пользовались спросом у итальянской знати и богатого купечества.

Рис. 162. Женские наряды Рис. 165. Султан со свитой (XVI в).

А при дворе французского короля Генриха II вошёл в моду «Мальтийский танец», исполнители которого облачались в турецкие наряды.

На рисунках изображены одежда и церемониальные одеяния из Османской империи (рис. 164), причем наиболее заметными особенностями являются различные головные уборы, а также слоизация одежды. Сочетание различных тканей путем наслаивания было способом различать не только пол, но и класс, религию и кланы, и целью было одевать одежду так, чтобы каждый отдельный слой можно было увидеть.

Рис. 164. Церемониальные одежды Османской империи

Очевидного динамичного развития в костюме Османской империи XVI–XVIII веков проследить невозможно. Мех использовался как подкладка для одежды, и до XVII века османы никогда не одевали меха пушистой стороной вверх, что считалось проявлением варварства. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной – с беличьим мехом, зимой – одежды с соболиным мехом, а летом – ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил в мечеть на пятничный намаз (молитву) в другом одеянии.

Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха чернобурки чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений. Многие отмечают, что период с середины XVI века до начала Танзимата в женской одежде исследователи характеризуют как период все более увеличивающегося закрытия тела.

Верхняя одежда османских женщин имела ряд особенностей, которые отличают её от женской одежды в других мусульманских странах, прежде всего арабских, где верхняя одежда (чаршаф) чаще всего была призвана не только скрыть, но и абстрагировать женскую фигуру. В османской одежде такая функция абстрагирования – это скорее исключение, чем правило. В условиях верхней одежды, скрывающей лицо и тело, османские женщины быстро научились подчёркивать фигуру и придавать себе индивидуальность, хотя в данной ситуации это кажется почти невозможным. В XVII веке, сохраняя традиционные ферадже и чадру, османские женщины вместо головного убора в виде фески стали носить так называемые «хотозы», трапециевидные головные уборы, узкие снизу и расширяющиеся кверху. С XVIII века женщины всё чаще носят дорогие одежды с применением драгоценных камней, а чадру используют в игровом ключе. Чадра позволяла интриговать, ведь всё скрытое от глаз даёт простор для фантазии. В Стамбуле эпохи тюльпанов в 1726 году даже был издан указ, согласно которому за нарушение предписанных норм женщину могли отправить в ссылку в другой город, хотя это было крайней мерой.

Обычно в качестве наказания срезали слишком длинные головные уборы и воротники и уничтожали одежду, не соответствующую нормам. А портного, сшившего запрещенную одежду, ждала более суровая участь, его мастерскую могли закрыть, а самого отправить в места не столь отдаленные. В 1764–1765 годах издается указ, предписывающий женщинам одеваться соответственно рангу своего супруга.

К середине XIX столетия в женской уличной одежде Османской империи, переживавшей переходный период, сохранились два основных элемента: ферадже и чадра. Вместе с тем с разрешения султанов допускались новые фасоны. Женщины имели право носить просторные, разноцветные ферадже с длинным воротником и украшали чадры кружевами. Самые значительные изменения в женской одежде произошли после 1870 года, когда османским женщинам было разрешено одеваться по европейской моде. Но до конца XIX столетия традиционная женская одежда продолжала сохранять основные элементы и фасоны XVI века. В каждом элементе одежды, как правило, присутствовали один или два цвета, но если учесть многослойность османских одежд, то легко представить разнообразие цветовых гармоний. После XVI века число употребляемых цветов постепенно растёт и достигает своего пика в XVIII веке под воздействием влияния Западной Европы.

От столетия к столетию многие элементы ансамбля остаются неизменными, но сам ансамбль со временем обретает большую цельность и обогащается нюансами: пропорций, фактур, цветовых комбинаций. Безусловно, меняется качество и ассортимент тканей, способы украшения одежды с помощью орнаментики и аксессуаров. Существовали различные модели шаровар в зависимости от длины и кроя: широкие шаровары и узкие, от колена до лодыжки. Во второй половине XIX века шаровары изменились по европейскому образцу и стали узкими, похожими на брюки. Это были шаровары переходного времени. Одним из интересных исторических фактов, касающихся женской одежды, является указ султана Абдулхамита II от 1889 года, предписывающий женщинам носить одежду, покрывающую тело с головы до ног, наподобие паранджи. Этот закон был отменен в 1892 году самим же Абдулхамитом II.

Отметим еще несколько важных тенденций в эволюции одежды:

– В XIX веке султан Махмуд II начал реформировать Османскую империю по европейскому образцу. Массивный тюрбан он заменил легким шерстяным колпаком красного цвета с черной шелковой кистью – феской. Сняв кафтаны, турки стали носить брючные костюмы.

– Под влиянием западной моды, женщины гарема надели длинные юбки вместо шаровар и просторные рубашки вместо блуз.

– В начале XX века европейская мода ударила по бородам и янычарским усам. Турок заставили бриться, но через 50 лет мода на пышные усы вернулась.

Рис. 165. Одежда янычар разных родов войска

Женская одежда немусульманок. Высшим указом (ферманом), датированным 1568 годом, женщинам, не придерживавшимся ислама, запрещалось носить ниже перечисленные виды одежды, такие, как пестрые суконные, атласные и хлопчатобумажные кафтаны, пестрые шаровары и башмаки которые носили мусульмане, так как спрос на них способствовал росту цен. Другой высший указ 1568 года определял виды одежды, которую должны были носить женщины-немусульманки.

Рис. 166. Одежда немусульманских женщин

Рис. 167. Султанша

Они не имели право носить ферадже (легкую накидку), головной убор из тонкого войлока и башмаки, а должны были надевать фрустанеллу из хлопчатобумажной ткани, произведенной в Бурсе, шаровары голубого цвета и кожаные туфли, а также повязывать голову атласным платком. Армяне должны были одеваться как евреи, за исключением пестрого платка, которым они повязывали голову. Армянки, также как и турчанки, носили юбки поверх шаровар, но лицо они закрывали не черной суконной чадрой, а белой вуалью из тюля. Зажиточные еврейки надевали наряды из чистого шелка и сирийской ткани, и носили золотые украшения, гречанки свое состояние тратили на расшитые шелковые ткани и поэтому их одежда была более шикарной по сравнению с остальными. В отличии от турчанок, которые использовали только сурьму, гречанки использовали яркую косметику. Гречанки, венгерки, еврейки и венецианки носили длинную верхнюю одежду. Известно, что население империи имело свободу вероисповедания, но государство регламентировало и контролировало выбор тканей, фасонов и цветов одежды для мусульман и не мусульман. Немусульманкам было запрещено носить такие же воротники и головные уборы, что у мусульман. От армян как и евреев требовалось, чтобы они обматывали головы разноцветными поясами, вместо ферадже носили платья; на головах – ермолки, а на ногах – голубые шаровары и башмаки из выделанной кожи. Чтобы определить, к какой национальности принадлежала женщина в Османской империи, достаточно было посмотреть, закрыто ее лицо или нет. У гречанок и европеек лица были открыты, еврейки и армянки прикрывали половину лица, турчанки же оставляли открытыми только глаза. Но все без исключения женщины – от богатых до бедных, от рабынь до служанок – чтобы выглядеть привлекательно, носили ферадже из разноцветного шелка, кашемира и сатина. Для отличия мусульманок от инаковерующих наряду с чадрой определяющую роль играл цвет ферадже и обуви. Ферадже мусульманок были красного, зеленого и голубого цветов. Негритянки надевали жёлтые ферадже, которые, по их мнению, лучше всего сочетались с тёмной кожей. Немусульманки предпочитали ферадже ярких цветов, однако носить зелёные одежды им запрещалось, потому что зелёный был прерогативой мусульманок.

Рис. 168. Курдская женщина и гречанка

Рис. 169. Армянка и друзы

Рис. 170. Жители Туниса и Греции

Заметим, что история османской одежды/костюма завершается гораздо раньше, чем сама история Османской империи: в начале XIX века султаны предпочли одеваться уже в военные мундиры европейского образца и положили начало европеизации турецкого костюма. В свою очередь Европа на протяжении XVIII и до начала XX века переживает несколько волн увлечения стилем «тюркери».

Завершая главу, приведем один из основных выводов исследователя Нилая Эртюрка: «Прежде всего, османский костюм как стилевая система демонстрирует возможность синтеза традиций Дальнего и Ближнего Востока. Причём в истории костюма этот синтез осуществился отнюдь не на уровне отдельных влияний и поверхностных заимствований. В османской интерпретации многие ближневосточные элементы одежды были адаптированы к первоначальной «китайской» основе, и адаптированы настолько органично, что эта основа уже совсем не распознаётся с первого взгляда.

Поэтому османский костюм интересен не только в качестве исторического феномена, но и как «лаборатория» стиля. Конечно, современные модельеры при создании своих коллекций могут использовать османские реминисценции наряду с другими историческими цитатами. Но гораздо интереснее сам опыт комбинаторики элементов в османском костюме. Если прибегнуть к сравнительному анализу и поместить османский костюм между двумя «полюсами» – иранским и китайским, то с позиций эстетики Ирана или Китая османский вариант одежды может показаться чуть ли не варварским: слишком эффектным, избыточным, броским. Вероятно, из-за того, что в османском костюме аккумулировалась энергия кочевников, и следы кочевого прошлого были важнейшей составляющей культурной модели сельджуков и османов. В некоторой степени им удалось привести к стилевому единству культурное наследие эфемерных монгольских империй и призрачных подвижных государств, созданных кочевниками» [113, с. 15].

Османские ткани проникли в Западную и Восточную Европу и были отнюдь не экзотикой, как это обычно полагают современные культурологи. Стиль османского костюма демонстрирует относительность и условность любых культурных границ, которые возникают лишь в силу инерции видения.

Раздел IV
Одежда народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки

Глава 10
Традиционная одежда китайцев

В Китае проживают представители более 50 национальностей, подразделяющиеся, в свою очередь, на более мелкие этнические группы, культура каждой из которых имеет свои специфические особенности. За свою многовековую историю страна то объединялась в мощное централизованное государство под властью императорских династий, то распадалась на мелкие царства, часто подвергаясь иноземным вторжениям. История Поднебесной – это смена одной правящей династии другой (Воюющие царства, эпоха Весны и Осени, династии Цинь и Хань, период Вэй и Цзинь, Южные и Северные династии, династии Тан, Сун, Юань, Мин и Цин), и у каждой династии был свой стиль в одежде. Этническое многообразие нашло наиболее яркое отражение в традиционной одежде ханьского народа, содержащей элементы, заимствованные у монголов, маньчжуров, тибетцев и других народов.

В эволюции китайской одежды и костюма российские ориенталисты (синологи) выделяют три этапа:

1) Древний Китай (до эпохи Тан – до 618 г.);

2) Средневековый (до конца правления династии Мин, 1368–1644 гг.);

3) Последняя имперская династия Цин (1644–1911 гг.). Но ученые, как правило, начинают выявлять динамику в конструкции и декоре одежды уже с эпохи Чжоу (1046-256 гг. до н. э.).

Такой подход объясняется тем, что в период Чжоу появляется официальный трактат о введении в бытовую жизнь китайцев особой формы одежды, состоящей из разных элементов. Рассматривая образцы и стили одежды в таких исторических книгах, как «Обряды Чжоу» и в «Книге обрядов», можно видеть, что китайская одежда развилась от элементарной, чисто функциональной по стилю, до весьма сложных моделей.

В основе композиционного построения традиционной китайской одежды лежит пятичленная космологическая модель мироздания. Древние представления определили форму земли как квадрата, а неба – круга. Круг символизирует бесконечность Неба, т. к. линия его не имеет границы, а квадрат выражает предельность Земли. В готовом китайском платье горловина ассоциируется с магическим квадратом (Землей), а подол платья с кругом (Небом) – это, во-первых. Во-вторых, основополагающими категориями китайской философии, обозначающей все основные параметры мироздания – пространственно-временные и двигательно-эволюционные, являются категории «усин, усэ» – пять первоэлементов, пять основных цветов. У син – это вода, огонь, металл, дерево, земля (почва). Прежде всего это символические ряды, на которые разделяются все предметы и явления мира как вещественные, так и невещественные.

Цветовая космологическая символика неразрывно связана с У Син и с ассоциативными значениями пространственно-временных зон. Желтый – цвет верховной власти (земля), красный – символизирует торжественно-радостное событие (огонь), белый – цвет траура и траурных принадлежностей (металл), черный – используется в одежде учёных, а также является символом Неба (вода), сине-зеленый цвет передает идею жизни (дерево). Символическая пространственная ориентация китайцев направлена лицом на юг, в результате чего восток и запад находятся слева и справа. Правосторонний запах одежды имеет связь и с философской концепцией Инь-Ян. Формирование дуалистической концепции Инь-Ян нашло свое отражение в ритуальной символике одежды, связанной с иконографическим изображением Неба и Земли.

Кратко обозначив основную символику, унаследованную средневековыми китайцами, следуя хронологии нашего пособия, перейдем от древнего периода Чжоу к характеристике специфики платья династии Хань, а затем более подробно рассмотрим дальнейшую эволюцию китайской одежды.

Термин «ханьфу» буквально означает традиционный костюм ханьцев Китая. Народ Хань/Ханьцы – это самоназвание этнических китайцев, самой многочисленной части населения страны. Согласно легенде, ханьская одежда была придумана китайской императрицей Лэйчжу во время правления императора Хуанди (Жёлтый император) – легендарный правитель Китая и мифический персонаж. Во время династии Шан (1600 г. до н. э. -1000 г. до н. э.) ханьфу приобрело свой классический вид: узкоманжетная, длинная до колен верхняя одежда называлась «И» и узкая, длинная до пят юбка называлась «Чан». Ханьфу делали из многих тканей, таких как шёлк, хлопок и парча. В те времена чаще всего использовались яркие цвета, в особенности, зеленый (тогда еще не все краски были открыты поэтому использовали те, которые были более яркими).

Во времена господства маньчжуров ханьфу сперва были запрещены, и только даосские монахи носили «даопао» (один из стилей ханьфу). Ношение маньчжурских «чанпао» и «чансао» (мужская и женская длинные рубахи) стало обязательным для всех хань (этнических китайцев). Со временем правила смягчились, и маньчжурский дресс-код стал обязателен только для дворян и работающих на государство поданных. Большинство же китайцев продолжило носитьханьфу. Но китайская одежда постепенно впитала в себя элементы маньчжурского платья «Ципао» («чанпао» и «чансао»), походившего на балахон. Примерно с XIX века платье стало сочетать в себе традиционные китайские и европейские элементы. Однако основа китайского костюма не была нарушена, а лишь поменялись некоторые черты в конструкции и оформлении женской одежды. В результате смешения двух культур и сочетания традиционно китайских и европейских элементов в XX веке появился современный вариант ципао, созданный модельерами из Шанхая, ставший визитной карточкой Китая.

На самом деле никто точно не знает, как появились ципао. Существует три теории его создания. Первая версия гласит, что ципао появились в Китае во время правления маньчжурской династии Цин (1644–1912). Маньчжуры носили длинную свободную одежду с разрезами по бокам, в которой было удобно ездить на лошади и стрелять из лука. Такое одеяние получило название «чанпао» – его носили и мужчины, и женщины. Ханьцев высокого статуса тоже обязывали носить эту одежду, в противном случае их ждали неприятности. В результате, китайская одежда впитала в себя элементы маньчжурской эстетики, что впоследствии отразилось на ципао. По второй версии, прототип современного ципао был создан еще во времена династии Западного Чжоу (1046-771 гг. до н. э.), поскольку этот наряд похож на прямую юбку, созданную в то время. По третьей версии, ципао – это очень современный наряд, созданный только после того, как западные концепции проникли в Китайскую Республику, смешав две культуры в одном уникальном платье.

Отличительной чертой ханьфу является его поперечный воротник, имеющий форму буквы «У», правый отворот запахивания одежды и пояс вместо кнопок. На одежде есть два отворота, перекрещивающихся на передней части одежды. Это называется «Цзяо Лин» (Пересекающийся воротник), который является главной особенностью почти всех азиатских национальных костюмов. Весь комплект одежды состоит из трех слоев: нижняя сорочка (как белье), внутренняя одежда и верхняя одежда. Три слоя определяют десять элементов: воротник, подол, рукав, лацкан, пояс и так далее. Среди частых аксессуаров к ханьфу используются носки, накидка и нефритовый ремень. Существует три основных стиля ханьфу: верхнее платье и рубашка, цельное платье или жакет и брюки. Основной тип – верхнее платье и юбка.

Женские и мужские разновидности ханьфу из шелка или дамаста, включающая в себя «биси» – накидку в виде фартука.

Итак, общие характеристики ханьфу; перекрёстный воротник и правый отворот (запахивать полу одежды направо).

Рис. 171: Верхний ряд: шэньи, популярный во времена династии Хань, по сути, это женский цюйцзюй. Внизу слева – один из мужских стилей шэньи, который называется чжицюй. Внизу справа – жуцюнь, женская одежда эпохи Тан – короткая кофта с длинной юбкой поверх груди

Рис. 172. Слева-направо: Ханьфу династии Чин и Хань простой, но очень элегантный. Ханьфу династий Вэй и Цзинь форма почти та же, но воротник стал более открыт. Ханьфу династии Тан. По форме напоминает корейский ханбок. Во времена династии Сонг, ханьфу стал более воздушным и визуально проще.

Комплект повседневной одежды ханьфу:

– 衣 (и) – нательное бельё или общее название;

– 袍 (пао) – халат (только мужской);

– 襦 (жу) – короткая куртка, обычно надевается с чаном (обычно женская);

– 衫 (шань) – верхняя одежда;

– 裙 (цюнь)/裳 (чан) – цюнь – платье для женщины, чан – юбка для мужчины;

– 褲 (ку) – штаны;

– 飾物 (украшение) – вещь, вешающаяся на пояс;

– 冠巾 (гуань цзинь) – шапка или головной убор;

– 履 (Люй) – лёгкая матерчатая обувь.

Неформальная одежда:

– 深衣 (шэньи) – длинный халат;

– 中衣 (чжунъи)/中單 (чжундань) – нательное бельё из хлопчатника или шёлка;

– 衫裙 (шанцюнь) – открытая длинная до поясницы куртка с юбкой (сугубо женская);

– 襦裙 (жуцюнь) – короткая куртка с длиной юбкой;

– 褲褶 (кучжэ) – костюм для верховой езды;

– 直裰/直身 (чжидо/чжишэнь) – стиль халата династии Мин, похож на Чжицюй, но с разрезом в боках и скреплённые рукава;

– 短打 (дуаньда) – обычная одежда для простых людей, узкие рукава.

Ханьфу на протяжении тысячелетий был как основа для одежды, к нему лишь добавлялись детали, соответствующие времени. Но уже в XV веке при династии Мин начинают шить халаты подобного кроя с широкими рукавами. Эти халаты получили название «ченсам», они не вытеснили ханьфу, но халаты ченсам стали более популярными, чем в эпоху Юань. (Кстати, позже ченсам проникнет во Вьетнам и завоюет в отличие от Китая бешеную популярность. До сих пор многие вьетнамцы носят ченсам, правда называют его на свой манер – «аозай»), Со временем возникает новый тип костюма – жуцюнь. У китайцев жуцюнь стал лёгкой одеждой – этот наряд носили только незамужние молодые китаянки и лишь в летнее время, когда была сильная жара. Позже под влиянием китайского жуцюня возникнет корейский «хан-бок», который носили все кореянки – от королевы до последней крестьянки.

Рис. 173: а) жуцюнь – короткая кофта с длиной юбкой (над грудью). Выглядит как платье для женщины, наподобие сарафана с длинными рукавами и накидкой-шарфом или легким халатом. Есть подвид жуцюня, как с кофтой, так и без, с дополнительным приталиванием, имеет множество вариантов; б) шанцюнь – длинная до поясницы кофта с юбкой, которая может быть, как широкой, так и узкой; в) традиционный праздничный наряд китаянки

Существует множество вариантов верхней рубахи. «Танчжуан» – название традиционной рубашки мужчин. Три особенности одежды: стоящий воротник, однотонный или яркий цвет, застежки. Часто доминировали красные оттенки, как символ храбрости и мужественности. Летний вариант был просторным, полы рубашки шли сверху брюк. Длинная рубаха/майка-халат, с узкими рукавами, называется «псю». Очень богато расписывался для знати. Легкая версия могла не иметь воротника.

Рис. 174. Танчжуан

Рис. 175. Женские прически, VII- начало XX вв.

Рис. 176: Слева направо: а) первые 4 женские фигурки – китайская одежда (ханьфу); 5-я – ханбок (Корея); 6-я – кимоно (Япония); б) Китайские женские и мужские ханьфу; в) традиционное ципао

Переходя к более детальному рассмотрению, отметим, что одной из существенных особенностей китайской одежды, было отсутствие принципиальных отличий в одежде мужчин и женщин: в её составе были представлены, как правило, одни и те же компоненты, но, начиная с Танского времени (618–907), положение резко меняется – впервые наблюдается разделение одежды на мужскую и женскую. Выбор одежды определялся статусом человека, временем года, повседневной или ритуальной ситуацией. Причем цветовая символика (см. выше) отражала и ранговую дифференциацию китайского общества. Впервые вводится изображение животных и птиц как знаков отличия чиновников. Трансформация традиционной китайской одежды прослеживается в периоды чужеземных династий: монгольской Юань (1271–1368), маньчжурской Цин (1644–1911). Традиционная монгольская одежда не вытеснила полностью китайскую (см. выше), скорее сочетаясь с ней, сохранила черты традиционно китайского платья и приобрела элементы монгольского типа одежды: китайский прямой покрой платья по линии талии оформился небольшими складками.

Этническая одежда для правящих кругов эпохи Юань была двух видов: парадная и официальная. Зимний наряд чиновников делился на 9 разрядов, а летний – на 14, также различались качество ткани и расцветка одежды. Вначале правления династии Юань император и чиновники носили белые одежды, символизирующие счастье и богатство, что противоречило космогонической символике белого цвета, не возбранялся и левосторонний запах. Участвуя в торжествах, император и чиновники высшего звена надевали специальную торжественные одежды «чжисунь яньфу» – её цвет преимущественно был красным как олицетворение огня и солнца, в то время его часто называли «бордовые одеяния».

Монголы, кочевники и воины, внесли черты военной повседневной одежды в китайскую одежду: обязательные сапоги, штаны, короткие куртки. Новые типы монгольской одежды, которые китайцы называли: «исэи», «би-цзянь», «бицзя», «бяньсяньао» – нашли место и в покрое китайской одежды. Монголы традиционно носили левозапашную верхнюю одежду, однако, после их прихода к власти, эта привилегия сохранилась лишь за женщинами. Монгольский тип одежды был результатом адаптации кочевников к природной среде: маленький круглый воротник, узкие рукава с широким манжетом прекрасно сохраняли тепло. Верхняя и нижняя часть одежды сшивались вместе, низ представлял собой широкую юбку со складками, начинающимися с талии. Складки должны были быть мелкими, их называли «мяньчжэ». Платье доходило до колен. Мужской комплекс одежды дополнялся утепленным головным убором и шапочкой «боли» как основными элементами.

Вторгшиеся в Китай маньчжуры не менее решительно стали внедрять в быт китайцев свою традиционную одежду «ципао» – широкое платье, полностью скрывавшее фигуру и оставлявшее видимыми только голову, ладони и носки обуви. В 1636 году вышел императорский указ, по которому китаянки должны были носить ципао вместо собственно китайской одежды. Согласно указу императора Шуньчжи (1645), ношение одежды минского образца, традиционно китайской, каралось смертью. В 1646 году вновь было подтверждено, что нарушение правил ношения одежды относится к числу пяти преступлений, за которые полагались особые суровые наказания. Основная отличительная черта традиционной одежды маньчжуров – плотно облегающая тело одежда, удобная для ведения охоты и военных действий. Император Тайцзи (1627–1643) не раз подчеркивал: «В нашей стране язык одежды и головных уборов имеет большое значение, его не так легко изменить». Основу официальной одежды составлял правозастёжный халат – «паоцзы», характерной чертой которого была копытообразная форма манжета – «мотисю», что являлось отражением кочевого прошлого маньчжуров. Застежки заменяли привычный в ханьском костюме шелковый пояс. По фасону халаты и кофты стали двух видов – однобортные («дуйцзинь») и двубортные («се цзинь», ранее называемые «ицзинь»).

В эпоху Цин (1644–1911), время владычества маньчжурского правящего дома, состоялась унификация и регламентация одежды. Была распространена маньчжурская одежда с короткими узкими рукавами. Покрой был строго прямой. Имеющий форму седла воротник был достаточно большим, чтобы прикрыть и защитить лицо. В 1759 г. были изданы законы, устанавливающие формы мужской и женской одежды, которые охватывали как гражданский, так и военный костюм. Кроме длинного, полностью прикрывающего руки рукава, было два-три ложных. Эта одежда часто украшалась вышивкой и носилась поверх халата и нижней кофты. «Квадратный» стиль одежды династии Цин являл собой торжественный и даже высокомерный образ, внушающий уважение. В 1766 г. законодательный свод был дополнен иллюстрациями, составившими многотомное издание, которое дает исчерпывающую информацию об установленных пяти формах одежды. К этим формам были отнесены, во-первых, парадно-ритуальное одеяние, «придворный костюм» чсю-фу, служивший облачением при исполнении официальных жертвоприношений и самых торжественных придворных церемониях. Во-вторых, «праздничный костюм» цзи-фу, бытовавший при дворе императора во время официальных мероприятий, менее торжественного характера. В-третьих, «повседневный костюм» чан-фу, предназначенный для ношения в частной жизни. Названные формы костюма распространялись на самого императора, императрицу, императорских родственников и наложниц, аристократов и чиновников высших девяти рангов. Четвертая форма – «дорожный костюм» син-фу, являлась в основном аналогичной чан-фу. Перечень установленных типов одежды завершает пятая форма – «дождевое платье» юй-и, представляющая собой плащ-накидку или длинную пелерину из шерстяной ткани и даже птичьего пуха (для знати) или бамбуковой стружки, сломы и травы (для простолюдинов). Такие плащи бытовали в Китае задолго до их законодательного признания, используясь повсеместно всеми слоями населения. Все перечисленные формы одежды, за исключением юй-и, как и предшествующие им типы платья, составлены почти одинаковым набором элементов.

Китайская национальная мужская одежда

Нижней одеждой в Китае были штаны (ку сяоишан, сяои, чжунчипао) и рубаха. Штаны аристократия прятала под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее – из хлопчатобумажных. Носили китайцы и штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. Назывались они «таоку» – «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате. Верхней наплечной одеждой были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.

Зимой китайцы носили сразу несколько халатов (по принципу капусты – на один широкий халат наслаивалось несколько, порой количество одежды могло доходить до 12–15 платьев) или одежду с подкладкой – «дзяпао», а иногда надевали стеганое на вате платье – «мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («ц/о») из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля. Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали куском ткани – эта верхняя поясная одежда называл «шан». Шан закреплялся на талии поясом – матерчатым («н/о») или кожаным («гэдай»), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» – цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку.

В древние времена и в средневековье пояс считался важнейшим атрибутом китайской национальной одежды, так как карманов не было. К нему подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. При династии Тан существовало «правило широкого пояса». Этот обычай заставлял носить на поясе различные предметы, в том числе украшения, благодаря чему можно было определить ранг правительственного чиновника. Например, чиновники низкого разряда (первого) носили меч или нож; чиновники и военачальники выше третьего разряда носили нефритовые пояса, четвертого и пятого – золотые пояса, а шестого и седьмого ранга – носили серебряные пояса. Для сравнения, рядовые граждане могли носить только маленький бронзовый или железный нож. Позже эти предметы превратились в украшения, к которым добавлялись декоративные нефритовые подвески «пэй-юй». Костюм из верхней плечевой одежды («и») и верхней поясной одежды («шан») назывался «ишан». Спереди на ишан надевался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений.

Из этих простейших форм бытовой одежды развилось торжественное ритуальное платье (предназначалось для торжественных праздников и обрядов, связанных с китайской философией природы), отличавшееся разнообразием деталей, сложностью головного убора, украшений, цветом, но имеющий ту же конструктивную основу. Форма, цвет, орнамент древней и средневековой китайской народной одежды были символичны. Верхняя её часть («и»), красно-черная – считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя («шан»), желтая, женской (символ Матери-Земли).

Кофта императора, символизирующая Небо черно-красного цвета, орнаментирована изображениями солнца, луны, звезд, гор. Император носил халат желтого цвета, что символизировало его власть над землей. Символический смысл имели также декоративные изображения на повседневной одежде китайцев. Мужские кофты и халаты часто украшались иероглифами «долголетие». Нередко такой иероглиф окаймляли кольцом из пяти летучих мышей: слова «летучая мышь» и «счастье» в китайском языке звучат одинаково. Головной убор выражал символику формы (слияние круга – Неба и квадрата – Земли) и цвета (черный и красный). Подобно струям дождя, стекают нити нефритовых шариков (рис. 177, внизу слева).

Костюм включал богато украшенный фартук, прикреплявшийся к поясу спереди, и сетку цветных шнуров с вплетенными нефритовыми кольцами. В средневековый период на смену кофте и плахте (род запашной юбки) в повседневной мужской одежде приходит длинный халат, часто с боковыми разрезами (рис. 177, 4-й справа).

Рис. 177. Традиционные китайские одежды средневековья

Постепенно этот халат вытесняет кофту и плахту и из торжественной одежды, в связи с чем значительно повышается роль его цвета, украшений, орнаментации в выражении социально-иерархического характера наряда. Поверх халата надевается более короткая однобортная кофта с укороченными широкими рукавами из синего, фиолетового или черного шелка. На груди и спине располагаются квадратные нашивки или вышивки с символическим орнаментом – «буф(ф)аны», обозначавшие ранг носителя (рис. 177, 1-й справа).

Самый ранний факт использования зооморфных образов для различения рангового положения чиновников зарегистрирован в период правления императрицы династии Тан У Цзэ-тянь (624–705). На одежде гражданских и военных чиновников изображались соответственно птицы и животные. Эти образы были закреплены династией Мин, а позднее, претерпев небольшие изменения, использовались и при династии Цин. Полный парадный наряд цинского времени завершают роскошные накидки-пелерины и в мужской, и в женской одежде.

Рис. 178: а) шелковый верхний халат с накладным воротником. Двойная одежда с накладным вышитым воротником и отличительным знаком биззи;

б) одежды маньчжурских правителей Китая;

в) нижний халат с разрезами и вышивкой, пояс с бахромой, нижняя одежда с вышивкой и шелковая верхняя куртка

Китайская национальная женская одежда. Женская одежда больше сохраняет национальный китайский характер: это – короткая двубортная кофта с широкими рукавами, плахта с гладкими декорированными прямоугольниками спереди и сзади и плиссированными бочками. Женщины аристократов не работали, они находились дома и призваны были создавать уют и тепло. С течением веков идеал красоты не раз менялся, изменялся и идеал китайской женщины. В период Тан (VIII в.) красавицами считались полные, круглолицые «луноликие» девушки, позднее, наоборот, в китаянках стали цениться женственность, изящество, а к XII веку – маленькие размеры рук и ног, сдержанность движений, жестов, походки.

В возрасте 6–7 лет ноги девочек начинали туго бинтовать кожаными ремнями и рост стопы совершенно прекращался, пальцы ног подбирались под подошву. Идеальный размер такой ножки – 7 см (в таком случае ступня носила почетное название «золотого лотоса» или же «лотосовой ножки»). Ценились также 10-см ножки, которые назывались «серебряным лотосом». Наконец, стопы, превышающие в размере 10 сантиметров, тоже имели «титул», но менее почетный: «железный лотос». Маленькая ножка – самое лучшее украшение китайской женщины. По описанию Марко Поло, выбирая невесту для императора, ее красоту оценивали, как и бриллиант, на караты.

Доподлинно известно, что первым аналогом современных бюстгальтеров в древнем Китае стали «набрюшники», так называемые «dudou». Их история уходит корнями в эпоху династии Хань, когда женщины надевали на переднюю часть тела кусочек ткани и закрепляли завязками сзади. А называлось в то время это чудо «баофу», которое украшалось вышивкой с популярной в то время темой любви.

Рис. 179 Символические знаки. Китай VII – начало XX вв. Справа-налево: орнамент китайский меандр; остальные – знаки инь-ян в различных вариациях

Во времена династии Тан появились «бесстыднички» – «hezi» (рис. 180). Именно тогда в Китае нижнее белье перестало завязываться за плечи. Женщины с удовольствием стали выставлять напоказ верхнюю часть груди. Отсюда и пошло название нововведения. Аристократки украшали себя шелковыми «бесстыдниками», простолюдинки довольствовались вариантом попроще – hezi из хлопковой ткани. Эпоха династии Юань привнесла свои новшества в форму нижнего белья – оно стало застегиваться спереди. Функцию застежки на себя взяла шнуровка.

Рис. 180 Хэзи (в простонародье – «бесстыднички»)

Основой нижней одежды являлся халат. Халат был с цельнокроеными широкими рукавами, он мог быть без запаха (стык в стык), при этом застегивался на шелковые петли. Женский халат Ци спадал до пола, имел треугольные разрезы по бокам и воротник-стойку. Форма халатов, конфигурация пол, ширина рукава были различны. Халат опоясывался. Женщины в Китае, как и мужчины, носили длинные рубахи и широкие штаны, скрывавшиеся под верхней одеждой. Верхний костюм «ишан» был также подобен мужскому. Только в эпоху Тан женщины переоделись в кофты и юбки похожие на европейские. На бедрах этих юбок были вырезы, через которые была видна ткань кофты.

Верхних одежд у богатых женщин династии Цин почти не было, так как они почти никуда не ходили. Их одежда разделялась на официальную, обрядовую и «на случай». Официальное платье предназначалось императрицам и другим вельможным особам. Во дворце одежда должна была согласовываться со статусом женщин (пинь). Обрядовая одежда использовалась при таких торжественных событиях, как свадьбы или похороны. Модель одежды «на случай» зависела от конкретной ситуации. Халат понизу украшался широкой орнаментированной каймой. На кайме могли присутствовать волны, облака в виде спирали и т. д. В женской одежде использовали тончайшие, легкие шелковые, хлопчатобумажные и шерстяные ткани. Одежда женщин яркая, красочная. Женские наряды отличались от мужских, главным образом, исключительной красотой вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры заключались в декоративные круги – «туань». Все изображения в туанях были глубоко символичны. Цветы сливы и нарцисса олицетворяли зиму, пиона – весну, лотоса – лето и солнце, хризантемы – осень. Распространенным было изображение бабочки – символа семейного счастья. Супружеское счастье олицетворяла пара уточек-мандаринок. Наконец, туани могли быть сюжетными: в них вышивали фигуры девушек и юношей, стариков и младенцев, изящные павильоны, сценки, иллюстрирующие знаменитые литературные произведения.

Женщины обмахивались резными веерами, круглыми или складными, из слоновой кости. Иногда веера выполнялись из бамбука и бумаги. Их украшали стихами и рисунками. Зонт являлся дополнением в костюме знати. Женщины носили тканевые туфли на толстой тканевой и кожаной подошве. В непогоду они надевали сандалии без верха с высокой подошвой в виде скамеечки (аналогичные японским гэта), державшиеся с помощью плетеных жгутов из ткани. Обувь декорировалась вышивкой.

Шеньи – типичная одежда, которую носили во времена династии Хань. Особенность одежды заключается в том, что её верхняя и нижняя части соединены, и манжеты выделены другой тканью. Она полностью скрывает тело, не давая возможности увидеть ни кусочка плоти, но дает проявиться изящности и равновесию. Шеньи символизирует единство Неба, Человека и моральных традиционных понятий храбрости, справедливости и непорочности. Эта одежда является воплощением всех вещей на земле. Широкие манжеты рукава шеньи символизируют Юаньжун Небесного пути (Юаньжун означает гармонию, совершенствование и законченность).

Наложение правой части воротника на левую часть символизирует ясность и перпендикулярность граней Земли, отражает концепции Инь и Ян. Так, Инь (луна) символизирует восприимчивость и пассивность. Ян (солнце) символизирует мужское начало, действие, движение и жар. Правая сторона воротника представляет Ян и находится снаружи. Левая сторона представляет Инь и находится внутри. Это также демонстрирует необыкновенность духа законности, справедливости и беспристрастия, с которым люди относятся друг к другу. Сзади у шеньи проходит прямой шов от основания до верха. Это отражает праведность человеческого поведения. Широкий пояс обвязан вокруг талии, символизируя движение вперед или назад и отвечает концепции равновесия. Верх одежды сделан из четырех частей ткани, символизируя времена года. Низ одежды состоит из 12 частей ткани, представляя 12 месяцев года. Ежедневная жизнь человека должна соответствовать строгой цикличности 12 месяцев, поэтому форма и части, которые составляют шеньи, не должны меняться.

При династии Юань (1206–1368) были популярны «платья Чжи Сунь». Юньцзянь – платье, созданное во времена династий Суй и Тан. Форма Юньцзянь круглая снаружи и квадратная внутри, что представляет «понятие о том, что Небеса круглые, а Земля квадратная». На плечах Юньцзянь вышиты цветы и фрукты, соответствующие четырем временам года, и привязаны длинные зеленые кисточки, которые спускаются по сторонам. Созидательные идеи «Единства Небес и человека» в Юньцзянь отражают ценность терпимости и гармонии всего на земле в традиционных китайских предметах одежды. Понятие «Небеса круглые, а Земля квадратная» не основано на географии. Это – философское понятие, включающее в себя путь, правило и культуру. Би Цзянь – двубортный кожаный халат, который носили все слои населения, был немного длиннее, чем ма-гуа (традиционный мужской халат). Монголы династии Юань назвали его «пань цзы да ву», и это был предмет одежды, подходящий для езды на лошади и охоты, так как у него не было воротника и рукавов, спереди он был короче, чем сзади.

Аристократки династии Юань носили одежды особого фасона. Монгольская аристократия носила кожаные верхние одежды и шапки в качестве национального одеяния. Очень распространенной была одежда из меха куницы и овчины. Женщины носили, главным образом, длинное, свободное платье с широкими рукавами и узкими манжетами. Платье было столь длинным, что оно тянулось по земле, и за знатными дамами следовали девушки, поддерживающие платье. Платья часто шились из красной и золотой вышитой парчи, шелка, меха; лямки имели форму луны и назывались «вышитая золотом облачная лямка с кисточкой из нефрита». Само название намекает на великолепие этих нарядов.

The free sample has ended.