Всё об аквариуме и рыбках

При высоких концентрациях углекислый газ легко поглощается кровью и может, независимо от содержания кислорода, привести к гибели рыб и других водных организмов.

Сероводород появляется в аквариуме при щелочной реакции воды, недостатке кислорода и большой загрязненности. В аквариуме, лишенном искусственной продувки воздухом, поставленном в темноте или без растений, может образовываться сероводород. Чаще он собирается в грунте, который имеет мелкую фракцию, поэтому рекомендуется использовать грунт со средним диаметром частиц – не менее 4 мм. Сероводород ядовит и легко узнаваем по запаху тухлых яиц. Нахождение сероводорода в аквариуме недопустимо.

Соленость воды. Она измеряется в промилле (‰). Рыбы существуют при различной солености, подразделяясь на морских, пресноводных и солоноватоводных.

Как правило, концентрация NаСl в аквариумной воде не должна превышать 20 г/10 л. Рыбы могут вынести и большую концентрацию, но для растений она может оказаться губительной. Лучше, если для подсаливания аквариумной воды будет использоваться заменитель морской воды или морская аптечная соль.

Физические свойства воды. Основными для аквариума физическими свойствами воды являются температура и соленость. Рыбы и растения могут существовать в широком интервале температур, но большинство аквариумных обитателей можно условно подразделить на тепловодных и холодноводных. И каждая группа требует определенной температуры. У холодноводных видов амплитуда температур – от 10 до 18 °C, для тропических – 22–30 °C. Нужно знать, что при повышении температуры на 10 °C скорость всех биохимических процессов организма увеличивается в 2–3 раза, уменьшаются плотность морской воды, растворимость газов.

Температура воды в аквариуме должна быть одинакова во всех ее слоях, не должно быть «мертвых зон» с холодной водой. Это обеспечивается круглосуточной продувкой и перемешиванием воды фильтрами.

Иногда температуру воды указывают по шкале Фаренгейта. Ее перевод в удобные нам градусы по Цельсию переводится по следующей формуле:

°С = (°F:1,8)–17,8; °F = (°С+17,8·1,8).

Прозрачность воды интересует каждого аквариумиста, мутная вода с обилием взвесей сразу портит впечатление от аквариума.

Мутная вода во вновь оборудованном аквариуме обусловлена вспышкой развития бактерий. Это неизбежное явление, которое проходит при активной продувке и фильтрации через несколько дней. Хуже, если муть вызвана плохо промытым грунтом. Здесь могут помочь механические фильтры, но лучше аквариум переложить заново. Прозрачность воды во многом зависит от ее населения: аквариум с донными, роющими рыбами должен быть оборудован мощной системой фильтрации.

Свежая и старая вода

Воду, используемую в аквариумистике, условно подразделяют на такие категории:

1. Сырая вода. Недегазированная вода из водопровода. Пузырьки газа оседают на стенках аквариума, на грунте. Содержит большое количество активного хлора. Ни для содержания, ни тем более для разведения рыб не подходит. Обязательно нуждается в отстаивании. Чем выше температура и активнее продувка, тем быстрее проходит дегазация. Ускорить выделение хлора из воды можно добавлением к ней гипосульфата (тиосульфата) натрия из расчета 1 г/10 л.

2. Свежая вода. Это вода из емкости, где не содержалось рыб и растений. Если она хорошего качества и не имеет взвесей, то полностью прозрачна и в толстом слое имеет голубоватый оттенок.

3. Старая вода. Это вода, в которой протекали биохимические процессы, установлено биологическое равновесие, умеренно кислая, хорошего качества. Оттенок слегка желтоватый. Должна фильтроваться и непрерывно продуваться, часть ее – своевременно подмениваться свежей. Содержит все необходимые для растений и рыб химические элементы. При открытии покровного стекла чувствуется запах мха. Возраст этой воды – 4–6 месяцев.

4. Очень старая вода. Это вода из плохо обслуживаемого аквариума. Имеет коричневатый оттенок. Имеет слишком кислую реакцию, недостаток микроэлементов. Биологическое равновесие нарушено, содержит большое количество нитритов и нитратов, аммиака. Токсична для рыб и растений. Возраст – от 2 до 3 лет.

Процессы, непрерывно происходящие в аквариуме

• В процессе дыхания гидробионты потребляют кислород и выделяют углекислый газ.

• В результате жизнедеятельности водных организмов в воду выделяются органические и неорганические вещества, которые даже в незначительных количествах являются токсичными.

• Продукты жизнедеятельности аквариумных растений и животных способствуют интенсивному размножению бактерий, отчего вода быстро мутнеет.

• Из-за накопления органических веществ вода приобретает желтоватый оттенок, что ухудшает проникновение в нее света.

• В воде накапливается большое количество взвешенного вещества, которое образует детрит.

• Накопление продуктов жизнедеятельности приводит к снижению значения рН (повышению кислотности среды).

• В процессе жизнедеятельности организмы потребляют из воды необходимые химические элементы, в результате чего их концентрация постоянно падает.

• В результате испарения воды ее соленость и жесткость повышаются.

Подготовка водопроводной воды для аквариума

• Воду из крана набирают в емкость с большой открытой поверхностью (это может быть эмалированное или пластмассовое ведро) и оставляют отстаиваться на двое-трое суток. За это время вода избавляется от излишков газов, которые видны в неотстоявшейся воде по многочисленным пузырькам на стенках емкости, и хлора, который используется для дезинфекции водопроводной воды.

• После того как вода отстоится, можно регулировать ее жесткость и кислотность (если в этом есть необходимость).

• Такую воду можно наливать в аквариум, в котором уже уложен грунт. Аккуратно это можно сделать следующим образом. На дно аквариума устанавливают блюдце, в которое через шланг направляют струю воды из ведра, помещенного на табурете выше уровня аквариума. Когда вода будет налита на несколько сантиметров, на ее поверхность можно положить лист чистой белой бумаги и струю воды направлять на нее. Аквариум заполняют водой так, чтобы ее уровень не доходил до верхнего края как минимум на три сантиметра.

• После этого аквариум накрывают куском стекла или плексигласа (от пыли) и оставляют на несколько дней для установления в нем биологического равновесия. В это время происходит буйное развитие микроорганизмов, которое можно наблюдать в виде помутнения воды.

Неопытные аквариумисты пытаются сразу же исправить положение, заменяя помутневшую воду свежей. Этого делать не следует: новые порции свежей воды лишь стимулируют размножение микроорганизмов в неустоявшемся аквариуме. Если же ничего не предпринимать, через некоторое время буйный рост микроорганизмов сменяется таким же резким уменьшением их количества, что определяется по осветлению воды. В аквариуме устанавливается биологическое равновесие и вода становится прозрачной.

• Процесс установления биологического равновесия в аквариуме можно намного ускорить, если добавить в него воду из другого, ранее устроенного аквариума, в котором все благополучно: чистая вода, здоровые растения и животные.

Тестовые наборы. Они полезны при выявлении причин, когда в аквариуме что-то не так (например, рыба находится в стрессовом состоянии или умирает). Остановимся на наиболее полезных.

Комплект проверки аммиака. Этот тестовый набор определит, поднялся ли в аквариуме уровень аммиака. Он поможет объяснить неожиданную гибель рыб, проверяя уровень аммиака и подтверждая, работает или нет биологический фильтр. Обратите внимание, что даже в установившемся аквариуме биологический фильтр может прекратить выполнять свои функции по следующим причинам:

• Грязный фильтр (вода не проходит через забитый фильтр).

• Неправильно использованы лекарства для рыб.

• Фильтр слишком мал для перегруженного рыбой аквариума и т. д.

Внимание! Если у вас гибнет рыба, проверьте уровень аммиака в вашем аквариуме.

Уровень аммиака измеряется в ppm. При концентрациях порядка 0,2–0,5 ppm (для некоторых рыб) аммиак приводит к смерти рыб. Даже на уровнях 0,01–0,02 ppm аммиак вызывает стресс рыб. Обычные тестовые наборы не регистрируют такие низкие концентрации. Таким образом, тестовые наборы никогда не должны обнаружить аммиак в установившемся аквариуме. Если тестовый набор обнаруживает ЛЮБОЙ аммиак, то уровень слишком высок, и это стресс для рыб. Срочно начинайте действовать! Заменяйте воду в аквариуме и находите источник проблемы.

Тестовые наборы нитрита. Можно приобрести один такой тест. Тесты на нитрит дают информацию о завершении второй стадии цикла азота. Как и в случае для аммиака, если тестовый набор обнаруживает нитрит, ваш биологический фильтр не работает нормально. Как только в аквариуме устанавливается цикл азота, то тестовые наборы на нитрит в значительной степени бесполезны (если биофильтр в установленном аквариуме не работает, и аммиак, и уровни нитритов будут высокими).

Нитрит на порядок менее ядовитый, чем аммиак. Если ваша рыба пережила пик аммиака, она, вероятно, переживет и пик нитрита, и остальную часть процесса установки цикла азота. Однако даже на уровнях порядка 0,5 ppm нитрит вызывает стресс рыб. Концентрации порядка 10–20 ppm станут смертельными.

Тестовые наборы нитрата. Купите этот набор! Уровень нитрата увеличивается через некоторое время в установившемся аквариуме и является конечным результатом цикла азота. Поскольку нитраты становятся ядом при высоких концентрациях, они должны периодически удаляться (например, регулярной заменой воды). Наличие тестового набора на нитраты помогает определить, действительно ли замена воды удаляет нитраты в должной мере. Нитраты становятся ядом для рыб (и растений) при уровнях порядка 50–300 ppm, в зависимости от вида рыб. При высокой температуре даже меньшие концентрации становятся опасными.

Тестовые наборы pH. Вам необходим такой набор для определения pH водопроводной воды, для того чтобы правильно подобрать рыб для аквариума. Кроме того, необходимо периодически проверять уровень pH в аквариуме, для контроля. Чтобы быть уверенным, что уровень pH остается устойчивым и не увеличивается или уменьшается значительно через некоторое время. В некоторых случаях декоративные предметы аквариума (например, коряги) или грунт (например, из кораллов, ракушек или мрамора) изменяют pH воды.

Аквариумные растения

Растения предназначены для придания аквариуму естественного вида и обеспечивают укрытия для рыб. Существуют два вида растений: живые и пластмассовые. Пластмассовые растения не требуют особого ухода. Не всегда есть возможность вырастить живые растения в аквариуме, так как они предъявляют специфические требования (температура, освещение и т. п.).

Многие считают, что современные средства насыщения воды кислородом позволяют обойтись без растений. А для красоты все растения заменить на искусственные, мол, получится даже оригинальнее. Но никакая техника, даже самая надежная, не заменит подводного растения – живой фабрики кислорода. Практика показывает, что без техники в аквариуме можно обойтись, а без растений – вряд ли. Во всяком случае, это будет не живая, а мертвая модель.

Аквариум без растений – просто сосуд с водой. Растения превращают его в действующую модель природного водоема. После посадки растений аквариум начинает «дышать», «работать», и «мертвая» водопроводная вода становится «живой».

Аквариумные растения – не примитивные водоросли, а весьма сложные создания, тонко «чувствующие» и отзывающиеся на изменение среды обитания. Важная задача – чтобы им жилось хорошо.

Специальным образом подобранные и размещенные в аквариуме растения создают неповторимое буйство живых оттенков зеленого цвета.

В группу водных растений входит несколько тысяч видов растений. Для аквариума пригодны около четырехсот видов. Большинство из них – цветковые растения. Аквариумная растительность представлена также папоротниками, мхами и водорослями.

Всегда следует выбирать молодые растения с мощной корневой системой и неповрежденными листьями естественного цвета. Эти растения легче и быстрее приживутся на новом месте. Высаживают растения либо прямо в грунт, либо в горшочки с подготовленной смесью грунта с удобрениями.

Посадка растений

При посадке растений прежде всего удаляют отгнившие части и старые корни. Потом корневую систему расправляют, роют соответствующую ямку и высаживают растение так, чтобы точка роста находилась над грунтом (рис. 17).

Рис. 17. Посадка растений

В основном растения высаживают до заполнения аквариума водой, после установки всего необходимого оборудования. Но прежде чем приступить к описанию технологии посадки, уделим немного внимания группировке (расположению) растений в аквариуме.

Размещение растений в аквариуме подчиняется определенной закономерности, вытекающей из представлений о красоте, и с учетом видов растений, их жизненных требований и образа жизни тех видов рыб, которые будут поселены в аквариуме. Если посадка растений произведена верно и правильно, то готовый аквариум должен напоминать сцену театра, а живые существа (рыбки, улитки и т. п.) будут чувствовать себя комфортно.

Правила высадки растений

♦ Беспорядочное переплетение разнообразных растений всегда выглядит некрасиво. Следуя природе, в аквариуме лучше высадить несколько видов растений и обеспечить им место для роста. Прекрасные заросли дают растения с перистыми листьями – 2–3 таких растения, посаженные «кустом», создадут прекрасную иллюзию густо заросшего дна.

♦ При посадке растений важно учитывать, в первую очередь, их размеры и отношение к освещению (рис. 18).

Рис. 18. Расположение растений в аквариуме

Большим широким растениям место у задней стенки. Естественно, такие растения требуют и много места. При посадке молодых, еще не развившихся экземпляров следует учитывать их разрастание.

Кустистые формы лучше располагать по возможности в углах или у боковых стенок, тогда как более мелкие и совсем мелкие растения группируют в средней части аквариума. К тому же кустистые растения, дающие боковые побеги, плохо смотрятся, если посажены поодиночке. Это замечание особенно относится к растениям с тонкими перистыми листьями. Такие растения лучше сажать, объединяя в кусты (кстати, образование куста можно ускорить, если срезать верхушки – тогда появляются боковые побеги).

Растениям, дающим побеги, также необходима достаточная площадь, на которой они впоследствии могли бы разрастись.

Светолюбивые растения сажают у наиболее освещенной стенки аквариума.

У передней стенки грунт оставляют, как правило, без растений; рекомендуется также наиболее густые растения рассаживать вдоль боковых стенок и на заднем плане (рис. 19).

• Растения нельзя глубоко закапывать в грунт, но они также не должны высоко торчать из него. Во всяком случае, у растений, укоренившихся в грунте (листья у них отходят непосредственно от корня), точка роста не должна быть погружена в песок.

Растение с короткими корнями или сильной плавучестью можно дополнительно укрепить стеклянными шпильками или прижать к грунту камешками.

Стебли, корни и листья водных растений

Стебель является проводником питательных веществ от корня к листьям и служит опорой для листьев. Стебли цветковых растений отличаются значительным разнообразием по форме поперечного сечения. У водных растений они чаще всего цилиндрические, но встречаются также трехгранные, четырехгранные, плоские. По форме роста стебли бывают прямостоячими, восходящими, приподнимающимися, ползучими и др. У некоторых растений стебель внутри полый. У многих водных растений стебель очень укорочен, а листья собраны в так называемую прикорневую розетку.

Корень водных растений служит в основном для укрепления растения в грунте, а также для извлечения из внешней среды растворенных минеральных веществ. Корневая система у водных растений не отличается большим разнообразием, у многих из них корни слабые или отсутствуют вовсе. Такие растения не укрепляются в грунте, а функцию всасывания минеральных веществ, растворенных в воде, берут на себя стебли и листья.

Листья водных растений разнообразны по форме и способу прикрепления к стеблю. Листья многих водных растений имеют только одну часть – листовую пластинку. Такие листья называют сидячими.

Рис. 19. Посадка растения в грунт: а – правильная посадка; б – неправильная посадка; в – уплотнение грунта вокруг растения после посадки

По форме листовой пластинки листья бывают округлые, овальные, яйцевидные, продолговатые, ланцетовидные, линейные, мечевидные. По характеру основания листовой пластинки – сердцевидные, округлые, клиновидные, стреловидные, копьевидные, нисбегающие. По характеру верхушки – тупые, острые, заостренные, выемчатые. По характеру края листа – цельнокрайние, зубчатые, пильчатые, городчатые, выемчатые, двоекопильчатые, извилистые. Лист может быть в той или иной мере расчлененным. Лопастные листья имеют выемки не более четверти ширины листовой пластинки. Раздельные листья – с выемками в одну треть пластинки и более. У рассеченных листьев выемки достигают центральной жилки листа.

Виды растений по географическому происхождению

Азиатские виды растений: апоногетон волнистый, апоногетон жестколистный, апоногетон курчавый, барклайя длиннолистная, барклайя краснолистная, бликса колючесемянная, валлиснерия гигантская, гигрофила красноватая, гигрофила многосеменная, гигрофила разнолистная, кладофора шаровидная, кринум таиландский, криптокорина апоногетонолистная, криптокорина балансе, криптокорина Беккета, криптокорина Бласса, криптокорина блестящая, криптокорина Вендта, криптокорина желтая, криптокорина Гриффита, криптокорина Невилля, криптокорина обратноспиральная, криптокорина Петча, криптокорина понтедериеволистная, криптокорина пурпурная, криптокорина ребристая, криптокорина родственная, криптокорина сердцевидная, лагенандра ланцетолистная, лагенандра яйцевидная, лимнофила водная, лимнофила сидячецветковая, марсилия четырехлистная, мох обыкновенный ключевой, мох яванский, номафила прямая, оттелия выступающая, оттелия частуховидная, папоротник индийский водяной, папоротник «водяная капуста», папоротник таиландский, риччия плавающая, рдест малайский, ряска малая, ряска трехдольная, сальвиния плавающая.

Африканские виды растений: анубиас Афцели, анубиас бартера, анубиас карликовый, анубиас ланцетовидный, апоногетон ульвовидный, апоногетон мадагаскарский, больбитис Геделоти, вольфия бескорневая, кринум плавающий, марсилия четырехлистная, мох обыкновенный ключевой, наяда гребенчатая, оттелия выступающая, пистия, риччия плавающая, ряска малая, сальвиния плавающая.

Южноамериканские виды растений: альтернантера Рейнека, альтернантера сидячая, гетерантера остролистная, кабомба обыкновенная, лимнобиум побегоносный, наяда гваделупская, перистолистник бразильский, рдест Гайя, сальвиния ушастая, эйхорния отличная, эхинодорус амазонский, эхинодорус аргентинский, эхинодорус Ашерсона, эхинодорус Блехера, эхинодорус большой, эхинодорус Горемана, эхинодорус горизонтальный, эхинодорус крапчатый, эхинодорус мелкоцветный, эхинодорус нежный, эхинодорус Озирис, эхинодорус сердцелистный, эхинодорус четырехребристый.

Виды растений по требовательности к условиям содержания

Растения, простые в содержании: валлиснерия спиральная, водокрас лягушачий, риччия плавающая, роголистник темно-зеленый, ряска малая, сальвиния плавающая, элодея канадская, эхинодорус амазонский.

Растения, нуждающиеся в мягкой подкисленной воде: азолла каролинская, апоногетон курчавый, апоногетон удлиненный, апоногетон ульвовидный, апоногетон мадагаскарский, барклайя длиннолистная, барклайя краснолистная, бликса колючесемянная, больбитис Геделоти, валлиснерия гигантская, вольфия бескорневая, гигрофила многосеменная, гетерантера остролистная, гетерантера сомнительная, кабомба обыкновенная, кабомба каролинская, кладофора шаровидная, криптокорина пурпурная, кувшинка «морская роза», майака речная, марсилия австралийская, марсилия четырехлистная, оттелия выступающая, папоротник таиландский, перистолистник бразильский, эйхорния отличная.

Растения, нуждающиеся в жесткой щелочной воде: кринум таиландский, криптокорина апоногетонолистная, криптокорина Беккета, криптокорина блестящая, криптокорина обратноспиральная, криптокорина Петча, криптокорина сердцевидная, лагенандра яйцевидная, рдест малайский, эхинодорус аргентинский, эхинодорус Горемана, эхинодорус крапчатый, эхинодорус мелкоцветный.