Read the book: «Паломничество вдоль стены Белого города»

© Монамс А. С., 2021

© ООО «ИМ МЕДИА», 2021

* * *

Спасибо моей жене Музе за помощь в создании этой книги. Если бы не наши воскресные прогулки по Бульварному кольцу, не появилась бы сама идея книги. А без метких критических замечаний Музы в книгу не попали бы важные детали, передающие атмосферу любимого Города.

Спасибо замечательному дизайнеру Ивану Бахтурину за высокопрофессиональную работу по оформлению всех моих книг. Спасибо и всем тем, кто участвовал в редактировании и подготовке книги к печати.

Вступление

В уже ставшие далекими 70-е годы 20-го века в СССР была популярна песня «Мой белый город». Исполняла эту песню София Ротару. О каком конкретно белом городе пела прославленная и любимая народом певица, не пояснялось. Да и никого, кроме цензоров министерства культуры, это не интересовало. Просто красивая женщина пела красивым голосом о чем-то красивом…

«Мой белый город, ты цветок из камня! Омытый теплым солнечным дождем…»

Ну и так далее…

Будем считать, что эта песня была посвящена Белому городу, который существовал в средневековой Москве.

И попробуем разобраться в том, что именно московский средневековый люд называл «Белым городом», и откуда появилось это название.

Когда-то там, где сегодня проходит Бульварное кольцо, стояла крепостная стена. Стена была выстроена из дерева. Длина стены составляла чуть меньше 10 км. По средневековым меркам это очень много. На этом рубеже заканчивался город и начинались пригороды. Так было во времена правления династии Рюриковичей.

Но вот царем в конце 16-го века стал Борис Годунов. Новый царь, новая династия – нужен мегапроект для самоутверждения в глазах народа. По приказу Бориса Годунова деревянную стену, окружавшую Москву, перестраивают в камне. Руководил работами признанный мастер по возведению фортификационных сооружений того времени Федор Конь.

Построенную стену оштукатурили. В результате она приобрела белый цвет. После этого ту часть города, которая была окружена стеной, стали называть «Белый город». Исключение составляли Кремль и Китай-город. Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о происхождении понятия «Белый город». Рассуждения о том, что внутри стен Белого города жили «белые люди» (то есть бояре, не облагаемые налогами и потому «белые»), представляются несостоятельными. И внутри стен, и вне их существовали слободы, в которых жили и бедные, и богатые москвичи.

 Борис Годунов, перестроивший стену Белого города в камне, отличился и в законотворчестве. Историки считают, что благодаря Годунову в России появилось крепостное право. Уважаемые историографы государства российского, такие как Ключевский, Соловьёв и другие, долго ломали копья на тему того, когда возникло крепостное право на Руси. Однако ни о какой конкретной дате или периоде в истории России специалисты не договорились. Но есть один неоспоримый факт: в 1592 году в России был законодательно запрещён переход крестьян от одного феодала к другому. Этот законодательный акт подписал царь Фёдор Иоаннович, сын Ивана Грозного и последний Рюрикович. В практику повседневной жизни этот законодательный акт вошёл во время правления Бориса Годунова. До этого государев запрет то применяли, то отменяли*. Таким образом, строительство стены Белого города в камне практически совпало с окончательным закрепощением крестьян в России и началом Смутного времени.

Остаток стены Белого города

Каменная стена Белого города простояла по историческим меркам недолго – чуть более 100 лет. Уже во время правления Екатерины Второй стена Белого города утратила свое военное значение и была разобрана. На месте стены Екатерина приказала устроить бульвары. Так образовалось в Москве Бульварное кольцо.

Сегодня от крепостной стены остался только маленький участок основания в районе Хохловской площади. Но названия ворот в стене Белого города сохранились как топонимы и дали имена почти всем площадям между бульварами современного московского Бульварного кольца.

Строго говоря, Бульварное кольцо в плане представляет собой подкову, которая своими концами упирается в Москва-реку. По плану реконструкции Москвы 1935 года, планировалось замкнуть Бульварное кольцо через Замоскворечье. Но планам этим, к счастью, не суждено было осуществиться.

Я предлагаю вам совершить прогулку вдоль стены Белого города. Поверьте, это очень интересно. Вдоль городской стены строились монастыри, возникали рынки и слободы. Позднее, когда стена была разобрана, Белый город превратился в центр Москвы.

Можно запланировать городское путешествие вдоль стены Белого города всей семьей. Лучше всего начать маршрут от Храма Христа Спасителя. До места начала маршрута можно приехать на метро – к станции «Кропоткинская». А закончить маршрут вы сможете на смотровой площадке церкви Петра и Павла, что на Яузском бульваре.

Начинайте свое городское путешествие не позднее 10 часов утра, так как нужно будет не просто пройти по Бульварному кольцу, но и рассмотреть все достопримечательности по дороге. Можно взять с собой термос с кофе и бутерброды. А можно перекусывать и отдыхать в многочисленных симпатичных кафе по пути. Прогулка ваша завершится не ранее 6 часов вечера. Важно не сойти с дистанции и пройти весь путь пешком. Если вы пройдете по Бульварному кольцу вдоль когда-то стоявшей здесь стены Белого города с этой книгой в руках, можете считать, что совершили «городское паломничество» со всеми вытекающими из этого факта положительными последствиями. А положительных последствий будет много. Самое главное – вы увидите настоящую Москву. Не ту, парадную, в районе Кремля и Красной площади, а тихую, милую Москву, существующую параллельно на нешироких улицах и в маленьких скверах. По тихой Москве ходят спокойные люди, которые никуда особенно не спешат. В домах вдоль Бульварного кольца по вечерам окна светятся тёплым светом ламп накаливания. На скамейках у домов по-прежнему любят сидеть обитатели оазисов спокойствия. Жизнь людей, живущих в центре Москвы, не безоблачна. Но кажется, что именно они, жители исторического центра Города, научились существовать в согласии с быстро текущей и не очень осязаемой субстанцией, имя которой – Время.

Ключ к пониманию города Москва находится не в замке Кощея Бессмертного и не на кончике Останкинской башни, и даже не за стенами Московского Кремля. Ключом к Москве является современное Бульварное кольцо, где когда-то проходила стена Белого города. Внутри и снаружи этой стены на протяжении сотен лет кипели страсти и формировался особый московский уклад жизни.

Паломничество вдоль стены Белого города с этой книгой в руках откроет Город и поможет вам стать настоящими знатоками и ценителями Москвы. Берите книгу – и в путь!

С 11 по 17 века на Руси существовал один день в году, когда крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Это происходило 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в День поминовения святого Георгия Великомученика. Святой Георгий считался покровителем земледельцев. Уменьшительным вариантом имени Георгий в греческом языке является имя Юраки. На Руси ласкательное имя Юраки превратилось в отдельное имя – Юрий. К 9 декабря завершался сбор урожая, и для помещиков наступала пора расплачиваться с крестьянами за произведённые работы. После полного расчёта крестьянин мог покинуть своего помещика и уйти. Интересно, что в связи с тем, что Юрьев день называли ещё и Егорьевым днём, в русском языке появилось слово «объегорить». Дело в том, что помещики систематически не доплачивали крестьянам за выполненную работу. Ну, или крестьяне так считали, что неудивительно. Когда крестьянам законодательно запретили покидать помещика даже в Юрьев день, в русском языке появилась идиома: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Пользовались этой идиомой все. В том числе и помещики. Дожила эта идиома и до наших дней. Что она означает, знает каждый носитель русского языка.

Храм Христа Спасителя

Гоголевский бульвар

Сегодня по любому мегаполису удобнее перемещаться на метро, а не на автомобиле. Давайте и мы доедем до отправной точки нашего городского путешествия вдоль стены Белого города не на автомобиле, а на метро. Итак, едем до станции «Кропоткинская». Выйдя из поезда метро, присмотритесь к интерьерам этой станции. Отделка станции совсем не ординарная. Дело в том, что проект станции был основан на образцах архитектуры Древнего Египта. Возможно, это покажется странным и неочевидным, но, тем не менее, это так. Идеи жрецов Древнего Египта, похоже, в СССР нашли благодатную почву. В Советском Союзе тоже всё должно было быть основательно, богато, спрятано под землю и иметь выход в космос. В Египте эта идея была воплощена через пирамиды, а в Советском Союзе выход в космос предполагался через… гигантскую статую Владимира Ильича Ленина.

Материалы, использованные в отделке станции, – наши, российские. Стены станции покрыты уральским мрамором «Коелга». Этот мрамор добывают в Челябинской области. Пол покрыт розовым и серым гранитом.

Станция «Кропоткинская» должна была стать подземным вестибюлем Дворца Советов. Дворец Советов предполагалось построить на месте снесенного Храма Христа Спасителя. Возможно, руководство Страны Советов считало это место некой магической «точкой силы». Иначе чем ещё можно объяснить снос Храма Христа Спасителя? Ведь храм был памятником русской воинской доблести. Его легко можно было вписать в новую коммунистическую идеологию как символ единения власти и народа. Храм строился около сорока лет и был реальным памятником архитектуры. Понятно, что сегодня ответить на эти вопросы не может никто…

Как планировали «кремлёвские мечтатели», Дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире. На верхней части здания предполагалось установить гигантскую статую В. И. Ленина, которая по ночам должна была освещаться светом прожекторов…

Но реализовать планы помешала начавшаяся Великая Отечественная война. Уже установленные конструктивные элементы Дворца Советов начали разбирать и использовать для создания заградительных сооружений. Из металлических частей изготовили противотанковые «ежи». В общем, в деле строительства Дворца Советов всё пошло не так, как планировалось.

А может быть, вообще ничего не надо было строить на этом месте? Что ни построй – все со временем разрушают. Был женский монастырь – снесли и построили Храм Христа Спасителя. Строили около сорока лет, но храм не простоял и восьмидесяти лет. Его снесли, для того чтобы построить Дворец Советов. Дворец на месте снесенного храма так и не построили, а вместо него появился открытый плавательный бассейн. И слава богу, что не построили, так как и сами Советы не продержались и восьмидесяти лет. Сейчас Храм Христа Спасителя воссоздан. Будем надеяться, что простоит он долго.

С площадки перед выходом из станции метро «Кропоткинская» можно увидеть много интересного. О Храме Христа Спасителя можно сказать, что на сегодняшний день это один из самых больших (но не самый большой) православных храмов в мире. Стоит храм на том месте, где когда-то высилась Семиверхая башня. Этой башней заканчивалась стена Белого города. Семиверхая башня являлась самой большой башней в стене Белого города. Большая башня с повышенной огневой мощью была необходима для того, чтобы отражать атаки врагов, пытавшихся переправиться через Москва-реку в том месте, где находилась отмель. Отмель называлась «Крымский брод», так как наиболее часто этим бродом пытались воспользоваться войска крымских ханов. Изображений стены Белого города не сохранилось. Поэтому о том, как выглядели Семиверхая башня и другие фрагменты стены Белого города, мы можем судить только по картинам Аполлинария Васнецова. Аполлинарий Васнецов проделал большую работу и потратил много времени на то, чтобы максимально достоверно воссоздать московские «старости».

Аполлинарий Михайлович Васнецов был младшим братом другого известного художника – Виктора Васнецова. Виктор Васнецов создал много потрясающих картин на тему русских народных сказок. Самые известные его работы – это «Алёнушка», «Три богатыря», «Иван-царевич на Сером Волке», «Витязь на распутье». Видимо, от старшего брата Аполлинарий Васнецов заразился интересом к Древней Руси. Аполлинарий задался целью реконструировать визуально быт и внешний вид древней Москвы. Для этого он изучал труды Карамзина, Соловьёва, Ключевского и Забелина. Перед тем как рисовать старую Москву, Аполлинарий Васнецов приходил на место расположения утраченной натуры, чертил план местности, отмечал красным карандашом сохранившиеся строения и обозначал на плане те здания, которые были утрачены и внешний вид которых предстояло воссоздать. Все свои работы Аполлинарий Васнецов сопровождал пояснительными записками. Вряд ли в наше время найдётся подобный энтузиаст. Поэтому доверимся Васнецову и посмотрим на средневековую Москву сквозь призму его работ.

Начало Гоголевского бульвара

После того как стену Белого города разобрали, между Пречистенскими и Арбатскими воротами образовался бульвар, которому дали название Пречистенский. Имя Гоголя появилось в названии бульвара уже в советское время после празднования 130-летия со дня рождения писателя и драматурга. Удивительно, но только этот бульвар не был переименован в постсоветское время. Даже Пушкинскому бульвару вернули его историческое название – Тверской. Почему? Поставим в этом месте знак вопроса и отправимся исследовать сам бульвар и его окрестности.

Гоголевский бульвар начинается от площади Пречистенских ворот. Через эти ворота обитатели Белого города ездили в Новодевичий монастырь поклониться чудотворной иконе Божьей Матери. Среди часто проезжавших через ворота людей были и цари. Известно, что в Новодевичий монастырь любил ездить Алексей Михайлович Романов. Таким образом, Пречистенка являлась в каком-то смысле малой царской дорогой.

В районе Гоголевского бульвара сразу обращает на себя внимание рельеф местности с сильным перепадом высот. Когда-то под крепостной стеной Белого города протекал ручей Чарторый. Он брал начало в районе современных Патриарших прудов, протекал по улице Спиридоновка и далее вдоль стены Белого города. Потом впадал в Москва-реку. Ручей имел два притока – Ленивка и Сивка. От этих названий появились названия улицы Ленивка и переулка Сивцев Вражек. Ручей, как часто бывает, имел крутой и пологий берега. Таким образом, современный Гоголевский бульвар получил три ярко выраженных уровня.

Начинается бульвар со стороны площади Пречистенских ворот изящным входом на станцию метро «Кропоткинская». Станция «Кропоткинская» первоначально называлась «Дворец Советов». Посетители этого так и не построенного здания должны были сразу из метро входить в «чертоги коммунизма» и возноситься на лифтах на разные уровни рая на земле. Таким образом, станция метро была своеобразным фойе, но без гардероба. Когда строительство Дворца Советов было отменено решением коллективного разума руководства СССР, станцию переименовали. Ей дали название «Кропоткинская». Личность князя-анархиста всегда интриговала и не оставляла равнодушными большевиков-ленинцев. Детские годы Кропоткина прошли между Остоженкой и Пречистенкой. Так что повод назвать станцию метро «Кропоткинская» у них был.

Может быть, не все знают, что именем князя-анархиста в советское время был назван город в Краснодарском крае. И не просто город, а узловая железнодорожная станция на пути из Москвы к курортам Северного Кавказа и Чёрного моря. Как вы уже догадались, город именуется Кропоткин. Правда, сама узловая станция РЖД называется «Кавказская».

Если мы пройдём по Гоголевскому бульвару дальше, то встретим на пути памятник Михаилу Шолохову. Памятник необычный по своей архитектуре. Скульптор и архитектор умело использовали рельеф места. Мысленно памятник можно разложить на три составляющие. Первая – это плывущие лошади. Вторая – сам Михаил Шолохов, сидящий в лодке. И третья составляющая – скамья, перед которой лежит том главного произведения Михаила Шолохова «Тихий Дон». Самая эмоциональная часть памятника – первая, плывущие лошади. Не знаю, что хотел сказать скульптор, создавший памятник. Возможно, это купание казаками коней в реке Дон. Возможно, это аллюзия скульптора на фрагменты киноэпопеи «Тихий Дон». Но у меня лично плывущие кони памятника Шолохову на Гоголевском бульваре вызывает стойкую ассоциацию с темой исхода. Исхода русской Белой армии из Крыма и Новороссийска в 1920 году. Тогда офицеры и казаки вынужденно оставляли своих лошадей на берегу, так как на корабли пускали только людей. После того как корабли отчаливали, кони бросались в воду и плыли за своими хозяевами, пока у них были силы. А потом тонули. Эмоциональная связь между всадником и конём была настолько сильная, что белые офицеры часто не выдерживали психологического прессинга и кончали жизнь самоубийством… Продолжать не буду. Лучше пересмотрите ещё раз замечательный фильм «Служили два товарища». В этом фильме главные роли играют Владимир Высоцкий, Ролан Быков и Олег Янковский. В Новороссийске есть памятник, который воспроизводит сцену прощания со своим конём белого офицера.

Памятник Шолохову

Что касается Михаила Шолохова, надо отметить, что это был единственный признанный советской властью русскоязычный писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе. Побочные политические и диссидентские факторы в этом конкретном случае на решение Нобелевского комитета не повлияли.

Дальнейшее следование по центральной части Гоголевского бульвара не принесёт нам новых краеведческих находок. Однако, мы должны дойти до памятника Гоголю и осмотреть его. Поэтому идём дальше.

Дошли. Да, это Гоголь. Во всяком случае, это человек, очень похожий на Гоголя. Человек-памятник свысока иронично посматривает на окружающих. Кажется, что он чувствует себя тем самым ревизором из Петербурга, о прибытии которого объявляют в конце комедии Гоголя «Ревизор», но который так и не выходит на сцену. Человек-памятник едва себя сдерживает от того, чтобы не сойти с постамента и не сказать: «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина» … Вокруг памятника установлены львы. Это копии с тех самых львов, которых ваяли некогда для украшения дворянских усадеб крепостные, никогда не видевшие живого льва…

Композиция озадачивает и вызывает вопросы – а где же настоящий Николай Васильевич Гоголь? Где тот неуверенный в себе, склонный к депрессиям чудак, писавший гениальные произведения? Где Он?! И городской эфир «струит» ответ: «Он есть, твой настоящий Гоголь, он неподалёку – на Никитском бульваре». Поэтому на время оставим тему Гоголя в покое и продолжим исследовать окрестности Гоголевского бульвара.

Пойдём, как кот из пушкинского Лукоморья, направо. Заведём песнь о внутренней стороне Гоголевского бульвара, той, которая ближе к Кремлю. Расскажем об интересных местах в районе улицы Знаменка и Знаменских переулков. Перейдём от памятника Гоголю по Колымажному переулку вглубь района.

Не доходя до здания музея имени Пушкина, мы увидим маленькую церковь. Это церковь во имя священномученика Антипы епископа Пергамского. Ну, «вот тебе и здрасти». Ещё одна загадка. Пергамо, Пергамо – ведь это город где-то в Италии? И значит, Антипа тоже родом из католической Италии. Ах да, вспомнил – все святые, которые стали таковыми до раскола Церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную), – общие. Так что названию церкви удивляться не будем. Наверняка Антипа является раннехристианским святым.

Каменный храм в Конюшенной слободе поставили в первой половине 16-го века, в 1530-х годах. Трудно себе представить, но рядом с этой симпатичной церковью располагались палаты главного злодея времён правления Ивана Грозного. А кто это был? Ну конечно же, Малюта Скуратов. А знаете ли вы, что настоящее имя этого человека – Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. И был он выходцем из мелких польских шляхтичей. Внимательные и догадливые читатели уже наверняка соотнесли фамилию Скуратов со словом «шкура». Как считают историки (это не моё мнение), предок Малюты любил сдирать с людей кожу и заработал фамилию Шкуро. А как Григорий превратился в Малюту? Официальная версия такая – Григорий был младшим сыном в семье, и его прозвище Малюта означает «маленький». Очень мило и убедительно. С большой вероятностью могила зловещего руководителя опричников находилась на погосте церкви рядом с его домом. Церковь, между прочим, очень приятная. В ней чувствуется дух времени. Но при этом на территории установлено очень современное каменное распятие. Эту религиозную скульптуру можно смело поместить в Музей современного искусства. К слову сказать, Музей современного искусства находится рядом – на Гоголевском бульваре.

Музей современного искусства в Москве возник в 1999 году. Основателем музея считается Зураб Церетели. В настоящее время в центре Москвы существует 5 филиалов этого музея. В основу музея легла концепция Нью-Йоркского музея современного искусства. В музее выставляются произведения не только российских художников, но и произведения представителей мирового авангарда. Площадка на Гоголевском бульваре находится в здании, построенном в 18-м веке по проекту Матвея Казакова. Во дворе этого строения можно увидеть много интересных работ современных авторов.

Главным зданием в районе Знаменки и Знаменских переулков является здание Генерального штаба вооружённых сил РФ. Оно одним из своих фасадов выходит на Гоголевский бульвар. Рассказать о Генеральном штабе МО РФ что-либо сложно, так как это секретный объект. Можно осмотреть здание снаружи, обсудить его необычную архитектуру, почитать надписи на памятных досках на фасаде и найти в открытых источниках информацию о военачальниках.

Одна из памятных досок в районе Гоголевского бульвара посвящена маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, кавалеру двух орденов «Победа» Василевскому Александру Михайловичу. О его заслугах можно прочитать во многих источниках. А вот исторический анекдот на тему «Василевский-женщины-Сталин» может и не попасться в поиске. А анекдот неплохой: Якобы после окончания Великой Отечественной войны, когда наконец наступила спокойная жизнь, на Василевского начали поступать доносы. Анонимные «доброжелатели» сообщали руководству страны, что Василевского очень любят женщины, и он отвечает им взаимностью. Руководитель охраны Сталина Поскрёбышев сообщил об этом вождю народов и спросил: «Иосиф Виссарионович, что будем делать?». На что Сталин буркнул в ответ: «Что делать, что делать – завидовать будем».

Памятная доска маршалу Василевскому

Для того чтобы познать окрестности Гоголевского бульвара, нужно основательно погулять по переулкам. За не очень примечательными фасадами могут скрываться калитки времени, куда стоит заглянуть тем, кто готов погрузиться в атмосферу 19-го века. Вот, например, особняк, принадлежавший Георгию Бостанжогло. Фамилия Бостанжогло озадачивает россиянина 21-го века. Происхождение этой фамилии сегодня распознать так же трудно, как и произнести её. Между тем, в конце 19-го века она бы не вызвала никаких вопросов, и любой житель Москвы при необходимости мог бы без запинки её выговорить. Почему? Потому что эта фамилия была написана на каждой второй пачке папирос или сигарет. Бостанжогло, без преувеличения, был «табачным королём» Российской империи. Бренд «Бостанжогло» был так же хорошо узнаваем, как и бренд производителя водки «Смирнов». Более того, семьи Смирнова и Бостанжогло имели родственные связи.

История семьи Бостанжогло достойна отдельной книги. Среди носителей фамилии Бостанжогло было много интересных личностей. Бостанжогло – фамилия греческая, но сильно искажённая. Ничего удивительного в этом нет. В Россию, начиная с 15-го века, после падения Константинополя переселилось много греков. Фамилии прибывших вынужденных переселенцев иногда «не ложились» на русский язык, и их меняли российские чиновники, оформлявшие документы. Вторая загадка – почему Бостанжогло называют «нежинскими» греками? Дело в том, что в городе Нежин, который находится в Черниговской области современной Украины, образовалась большая греческая община. Это произошло ещё во второй половине 17-го века. Община получила права самоуправления. В Нежине была основана греческая гимназия, которая долгое время считалась лучшей гимназией Российской империи. Нежинские греки выращивали знаменитые «нежинские огурцы», попавшие в рацион английской королевы. Но «греческая» история Нежина закончилась в конце 19-го века. Самоуправление на территории проживания греческой диаспоры в городе Нежин отменили, и нежинские греки стали переселятся в большие города Российской империи в целях масштабирования бизнеса.

Памятник Юрию Рериху

Сохранилось несколько особняков 18-го и 19-го веков, выходящих на Гоголевский бульвар. В одном из особняков, согласно надписи на фасаде, проходили собрания декабристов. Охотно верим. Но почему после упоминания декабристов на фасаде начертано: 1830 год? Вроде бы, восстание декабристов датируется 1825 годом? Нужно разбираться.

Но главное, нужно разобраться с музеем имени Рериха. Этот музей ещё недавно находился рядом с музеем им. А. С. Пушкина. В настоящее время музей закрыт. На территорию зайти можно. Первое, что вы увидите, – это памятник Рериху. Но не тому Рериху в академической шапочке и с восточной бородкой, к которому мы привыкли. И не Святославу Рериху, его младшему сыну и художнику. Памятник посвящён старшему сыну Николая Рериха – Юрию Рериху. Он прожил не очень долгую жизнь. Был востоковедом, искусствоведом и ещё много кем.

Юрий Николаевич Рерих родился в 1902 году в городе Окуловка Новгородской области. В 1917 году родители вывезли его в Финляндию. Большая часть жизни Юрия прошла за границей. Образование в области восточных языков и индийской филологии Юрий Рерих получил в Великобритании и США. Он стал признанным в мире специалистом по языку и культуре Тибета. Юрий участвовал в экспедициях Николая Рериха по Гималаям, где отвечал за безопасность путешественников. В 1957 году он вернулся в СССР. В 1958 году ему была присуждена степень доктора филологических наук без защиты диссертации. Умер Юрий Николаевич Рерих в 1960 году в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Памятник Гоголю на Гоголевском бульваре

Здание музея просто удивительно. На Знаменский переулок выходит фасад 18-го века. Перед фасадом стоят фигуры Николая Рериха и его супруги. На фасаде неизвестным художником увековечены дворовые девки в виде античных жриц, львы и многое другое, что не поддаётся систематизации. Но зайдите за это здание и посмотрите на него с другой стороны. Вы увидите классические русские палаты 17-го века. Палаты по своим размерам просто грандиозные. Это палаты бояр Лопухиных. Здание палат можно назвать масштабным и превышающим по размерам привычные нам палаты 17-го века. В этом симбиозе палат и усадьбы долгое время, более 30-ти лет, располагался музей Рерихов. А начинался музей Рерихов с того, что Святослав Рерих отдал свои работы и работы своего отца, находившиеся у него в коллекции, в собственность общественной организации, возглавляемой Анатолием Карповым (А. Карпов – чемпион мира по шахматам). Передача работ происходила под патронажем первого президента СССР Михаила Горбачёва. Знаковое культурное событие свершилось ещё до крушения СССР, но уже после начала «перестройки». Коллекция Рерихов, состоявшая из картин и прочих предметов, была перевезена из Индии в СССР и помещена в музей частных коллекций в Знаменском переулке. Сегодня коллекция перемещена в Государственный Музей народов Востока. В павильоне «Армения» на ВДНХ можно увидеть только часть этой коллекции. Многие экспонаты коллекции Рерихов находятся в запасниках Музея народов Востока.

В районе Гоголевского бульвара находится гимназия, в которой учились многие знаковые для российской истории личности, расположен филиал Музея современного искусства, встречаются усадьбы знаменитых и известных людей 18-го века. Пройдите по бульвару, исследуйте его окрестности и почувствуйте себя первопроходцем и краеведом. Помимо того, о чём написано в этой книге, вы имеете возможность совершить много собственных открытий и обобщений. И, если почувствуете, что открытия ваши уникальные, напишите об этом в соцсетях. Мы должны делиться своими знаниями с другими людьми. Ибо сказано восточными мудрецами, с которыми общался Николай Рерих: чем больше мы отдаём миру – тем больше мы получаем извне…

Львы у памятника Гоголю

Что касается внешней стороны Гоголевского бульвара, то она была в начале 20-го века застроена доходными домами. Архитектура этих домов интересна. Фасады домов по внешней стороне Гоголевского бульвара необычны и даже уникальны. Нам, конечно, стоит на них обратить внимание. Стоит также поискать интересные истории, связанные с людьми, жившими в этих домах. Но в настоящий момент мы движемся далее вдоль призрачной стены Белого города и отвлекаться не имеем возможности.

Никитский бульвар

Никитский бульвар берёт своё начало от площади Арбатских ворот. О самой этой площади можно долго писать и рассказывать, так как она давно стала эпицентром общественной жизни в Москве. Самые посещаемые места площади Арбатских ворот – исторический кинотеатр «Художественный» и ресторан «Прага».

Кинотеатр «Художественный» был открыт в 1909 году. Это старейший кинотеатр в России. И, возможно, единственный кинотеатр в мире, имеющий столетнюю историю. Первоначально кинотеатр назывался «Синематограф Брокша». Название было дано по фамилии владельца кинотеатра Роберта Альберта Брокша. В начале 20-го века все кинотеатры назывались электротеатрами. Организация внутреннего пространства первых кинотеатров напоминала театральные залы. Здесь были и партер, и амфитеатр, и ложи, и галёрка. Само собой, в кинотеатрах имелся гардероб, дабы почтенная публика не держала верхнюю одежду в руках. Перед началом кинопоказов работал буфет. Публику перед началом сеанса развлекали музыкальные коллективы. Традиция выступлений в кинотеатрах оркестров, играющих популярную, а позднее – джазовую музыку, сохранилась в СССР до 60-х годов 20-го века. Буфеты работали в кинотеатрах до 70-х годов 20-го века. Потом в 80-х годах всё упростилось.

Дом Моссельпрома у площади Арбатских ворот

Ресторан «Прага» имеет свою уникальную историю. Трудно представить, но это так – здание, в котором находится ресторан Прага, было построено в 17-м веке. Конечно, оно неоднократно перестраивалось. Масштабная реконструкция произошла в конце 19-го века. В 1896 году купец Семён Петрович Тарарыкин выиграл здание в бильярд. После он провёл масштабную реконструкцию помещений. В результате появилось много банкетных залов, рассчитанных на компании средней величины. От большого центрального зала Тарарыкин отказался вообще. Бизнес-идея оказалась правильной. Ресторан, оформленный в помпезном стиле, с приватными залами, стал пользоваться популярностью у обеспеченных москвичей и московской богемы. Чехов, Репин и даже Лев Толстой бывали в ресторане «Прага». В советское время ресторан «Прага» был тоже очень популярен. При ресторане имелась кондитерская, где изготавливали торты «Прага» и «Птичье молоко». Многие москвичи с умилением вспоминают эти торты, которые их родители приносили домой по праздникам. Знали бы они, какие очереди приходилось выстаивать их папам и мамам…

В начале Старого Арбата в 70-х годах существовало культовое заведение – пивной бар «Жигули». В этом баре подавали только пиво и отварные креветки в качестве закуски. Больше ничего. Можно считать, что это заведение было своеобразным экспериментом. Ведь пиво в нём продавалось на розлив из автоматов. Пивной бар «Жигули» быстро стал известен на весь СССР. Если честно, пиво там было среднего качества. Называлось это пиво «Жигули». И, как обычно в советское время, перед входом в заведение стояла длинная очередь. Что же привлекало в пивной бар многочисленных посетителей? Привлекала, в первую очередь, возможность вкусить креветок, которых в то время практически не было в продаже. А во вторую – возможность посидеть с друзьями в баре, а не дома на кухне. Но даже в то время достойная альтернатива пивному бару «Жигули» имелась. Это был буфет в кинотеатре «Ударник». Об этом буфете знали далеко не все. Креветок в буфете не было, но продавались бутерброды с чёрной икрой, как в буфете Кремлёвского дворца съездов. Пиво в кинотеатре «Ударник» было отменное. Возможно, кто-то ещё помнит пиво «Наша марка», «Бадаевское» и «Останкинское» в бутылках ёмкостью 330 граммов. Даже в наше время пивного изобилия воспоминания об этих марках вызывают ностальгию. Можно было купить билет в кинотеатр и не идти на сеанс. Или зайти в кинотеатр сразу после начала очередного сеанса.

Особняк Арсения Морозова

Если вы не пытаетесь пройти по Бульварному кольцу за один день, то начать изучение Никитского бульвара можно, приехав на метро на станцию «Арбатская». Выйти из метро нужно в сторону улицы Воздвиженка. И первое, что попадётся вам на глаза при выходе и на что стоит обратить особое внимание, это особняк Арсения Морозова. Особняк, уникальный для Москвы. Он построен в стиле мануэлино. Колонны главного входа представляют собой сплетённые корабельные канаты. Украшают фасад раковины. Очень красивый эркер отсылает нас в прекрасный мир подводных джунглей тропических морей… Но не задерживайтесь около особняка Арсения Морозова слишком долго. На Никитском бульваре нас ожидает много интересного.

Архитектурный стиль мануэлино зародился в Португалии во времена правления короля Мануэля Первого в конце 15-го – начале 16-го веков. То была эпоха покорения людьми Мирового океана и присоединения новых колониальных владений. Португалия на некоторое время возглавила этот процесс. В стране начался интенсивный экономический рост. Результатом экономического подъёма стало, в том числе, и активное строительство. Архитектурный стиль мануэлино включает в себя элементы готики, мавританского стиля и морских мотивов. Как считают специалисты, стиль мануэлино – это португальский вариант архитектуры эпохи Возрождения.

Следующий объект, на который стоит обратить внимание в окрестностях Никитского бульвара, это Дом Моссельпрома. Здание хорошо просматривается со стороны площади Арбатских ворот. Но чтобы увидеть и прочесть надписи на боковой стене, вам придётся подойти к дому близко и обойти его с другой стороны. На стене Дома Моссельпрома мы можем увидеть первую советскую рекламу в стиле «пролетарский авангард». Это совместная работа Владимира Маяковского и Александра Родченко с супругой. К сожалению, то, что мы видим сегодня – не оригинал. Надписи восстановили в наше время. Но всё равно интересно. Тем более, что дом Моссельпрома в 20-е годы 20-го века позиционировался как первый московский небоскрёб. Высотки вдоль улицы Новый Арбат, построенные в 70-х годах 20-го века, тоже когда-то считались небоскрёбами. Но они не стали туристическими достопримечательностями Москвы. Так и стоят теперь эти памятники архитектуры времён «развитого социализма» – серые и печальные.

«Грустный» Гоголь

Переходим на другую сторону Никитского бульвара. Здесь нас ожидает встреча с «настоящим» Николаем Васильевичем Гоголем. Вы, надеюсь, уже поняли, что речь идёт о памятнике Гоголю, который был создан ещё до революции. Памятник «печальному» Гоголю стоит во дворе городской усадьбы Алексея Толстого. Нужно признать, что место для памятника печальному Гоголю было выбрано правильно. Именно в этой усадьбе Николай Васильевич Гоголь провёл свои последние годы жизни. Именно здесь, перед смертью, Гоголь сжёг рукопись второй части «Мертвых душ». «Печальный» Гоголь сидит как-то криво и немного боком. Смотрит в сторону и вниз. По лицу его блуждает улыбка, присущая людям с нервными расстройствами, склонным к перепадам настроения. Не годился такой Гоголь на роль борца с «родимыми пятнами царизма». И на роль предтечи пролетарских писателей-сатириков, бичевавших капиталистический строй, тоже не годился. Вот и убрали его «с глаз долой» с окончания Гоголевского бульвара. Но это действительно «настоящий» Гоголь. Такой, каким он был в жизни.

Этот замечательный памятник создан талантливым скульптором Николаем Андреевым. Андреев изучил все доступные материалы, перечитал произведения Гоголя, встречался с людьми, которые общались с Гоголем (в первые годы 20-го века такие люди ещё были живы). И в результате был создан лучший памятник в Москве. И это не только моё личное мнение. Надеюсь, с ним согласятся многие. Памятник Гоголю открыли в 1909 году при большом стечении народа. На открытии присутствовало много иерархов РПЦ.

«Настоящий» Гоголь когда-то стоял на Гоголевском бульваре на том месте, где сегодня стоит его двойник. По легенде, скульптура Андреева очень не нравилась Сталину. Поэтому во время празднования очередного юбилея Гоголя памятник всё же заменили.

Справедливости ради нужно сказать, что скульптура вызывала много вопросов не только у вождя народов. Еще до Октябрьской революции было немало деятелей культуры, недовольных работой Николая Андреева. В вину скульптору вменялось то, что национальный герой изображён не в момент своей славы и величия, как этого требовала традиция, а в момент душевного кризиса. Это отмечали «мир-искусники» в лице Михаила Нестерова, это отмечали и философы в лице Василия Розанова. Даже сама Вера Мухина «прошлась катком» по художественному замыслу Николая Андреева. Да, действительно, в андреевском Гоголе виден душевный надлом. Но таким на самом деле, наверное, Гоголь и был. И не думал Гоголь бороться с царизмом и улучшать Российскую империю. Более того, он пользовался благами этого самого самодержавия. Например, широко известный факт – император выделил Гоголю именную стипендию, для того чтобы писатель совершил большое путешествие по Италии. Стипендию Николай Васильевич принял с почтением…

Но, к чести критиков памятника и самого скульптора Андреева, надо отметить, что никто не ставил под сомнение художественную ценность произведения Николая Андреевича. А ещё нужно помнить об одном очень важном человеке, участвовавшем в создании первого памятника Гоголю. Это архитектор. Без архитектора не рождается на свет ни один памятник. Архитектором первого памятника Гоголю был Фёдор Шехтель.

Ну, что это мы так увлеклись шедевром Николая Андреева? Пора нам покинуть усадьбу Алексея Толстого и двигаться дальше.

Однако далеко уйти у нас не получится. Рядом с усадьбой находится ещё один интересный дом. Это Дом Полярников. Почему слово «полярник» я написал с большой буквы? А потому, что в 20–30-е годы 20-го века полярники занимали в умах просвещённой части человечества то место, которое в 60-е годы 20-го века заняли космонавты, а в 70-е – рок-звёзды. Дом полярников был построен для Главного управления Северного морского пути. Архитектор дома – Евгений Йохелес. Дом был построен в стиле неоренессанс. Можно считать, что этот стиль – некая предтеча сталинского ампира. Если присмотритесь, то на фасаде дома обнаружите много архитектурных элементов, присущих эпохе Возрождения. Но в то же время крыша дома очень напоминает китайские многоэтажные здания эпохи правления председателя Мао.

В доме жили представители самой популярной в 30-х годах в советском народе профессии – люди, которые занимались покорением и освоением Северного полюса планеты Земля. Среди жильцов дома был лётчик-полярник, получивший звезду Героя Советского Союза № 1 в 1934 году. Фамилия этого лётчика – Ляпидевский Анатолий Васильевич.

Анатолий Васильевич Ляпидевский родился в 1908 году в селе Белая Глина Медвеженского уезда Ставропольской губернии. Сегодня это Белоглинский район Краснодарского края. Ляпидевский участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин», потерпевшего крушение во льдах Арктики во время прохождения Северного морского пути. Анатолий Ляпидевский совершил 29 поисковых вылетов и, наконец, обнаружил лагерь челюскинцев 5 марта 1934 года. Ляпидевский совершил посадку на льдину и смог вывезти десять женщин и двоих детей. За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Анатолию Васильевичу 20 апреля 1934 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Звание Героя Советского Союза в 1939 году было дополнено медалью «Золотая Звезда». И 4 ноября 1939 года Ляпидевскому была вручена медаль № 1.

Позднее, уже в 70-х годах 20-го века, в Доме полярников появились квартиры, в которых жили известные актёры Малого театра. Так, в доме поселился «доктор Ватсон» – актёр Виталий Соломин. Других актёров Больших и Малых советских (в прошлом императорских) театров перечислять не буду.

Пройдя вверх до конца бульвара по внешней его стороне, мы можем побывать в церкви Фёдора Студита. Церковь построена в 1626 году. Она примечательна тем, что в ней венчались родители Александра Васильевича Суворова. Позднее в этой церкви крестили самого Суворова. А ещё, будучи мальчиком, Александр Суворов пел здесь в церковном хоре.

А знаете ли вы, что Никитский бульвар назывался в советское время Суворовским? Возможно, что знаете. А вот то, что на улице Большая Никитская находится дом отца Александра Суворова, известно далеко не всем. Памятная доска на этом доме имеется, но она плохо просматривается с улицы. А когда листва покрывает деревья, не видна вовсе. Памятная доска выглядит необычно. Она установлена ещё в 1913 году. На церкви Фёдора Студита тоже есть упоминание об Александре Васильевиче Суворове. Рядом с церковью похоронена его мать и, предположительно, другие родственники.

Считается, что церковь во имя Фёдора Студита – единственная в Москве и в России. Она названа так в честь знаменитого стояния войск на реке Угре. Это событие произошло 11 ноября 1480 года (как раз в день поминовения Фёдора Студита) и положило конец монголо-татарскому владычеству на Руси.

Кроме того, существует красивая, но не подтверждённая документально история о том, что рядом с этой церковью в начале 17-го века московское духовенство встречало вернувшегося из польского плена отца первого царя из династии Романовых. Звали его в миру Фёдором, а в вынужденном монашестве – Филаретом. Фёдор Романов стал монахом по велению победившего его в борьбе за царский престол Бориса Годунова. Насильственное пострижение в монахи было хорошей альтернативой убийству политического оппонента. Это по своей сути являлось «политическим убийством». Человек, принявший монашеский постриг, не мог претендовать на трон. Но и в монашестве Фёдор Романов не успокоился. Не имея возможности бороться за царский престол, он стал патриархом всея Руси. А при благоприятном стечении обстоятельств по прошествии Смутного времени возвёл на престол своего сына. Фёдор Романов считал Фёдора Студита своим небесным покровителем.

Напротив маленькой церкви Фёдора Студита находится гигантская церковь Большого Вознесения. Архитектура церкви типична для конца 18-го века. В строении чувствуется влияние ведущих архитекторов времени правления Екатерины Второй – Василия Баженова и Матвея Казакова. Церковь известна всем как место венчания Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. Об этом событии напоминает памятная доска на церкви и немного странная ротонда с фигурами Пушкина и Гончаровой на площади Никитских Ворот. В настоящее время церковь работает и имеет достаточно большой приход. В церковь приходят перед экзаменами студенты Музыкальной академии имени Гнесиных. Среди студентов Гнесинки существует поверье, что если зайти в церковь перед экзаменом и помолиться перед одной из икон, то экзамен будет сдан успешно. Рекомендуется, если это возможно, приходить в церковь с инструментом, на котором придётся играть на экзамене. Возможно, это поверье действительно помогает молодым музыкантам. Однако у церкви есть собственная проблема, справиться с которой ей пока никто не может помочь. Проблемой являются закопченные внутренние стены собора. В годы советской власти церковь Большого Вознесения отдали Энергетическому институту им. Кржижановского. Институт изучал искусственную молнию. Некое подобие экспериментов, которые проводились в Энергетическом институте, вы могли видеть в фильме «Весна» с Любовью Орловой в главной роли. Руководил институтом серьёзный и известный учёный – Глеб Кржижановский. В целях научных исследований в центре собора под куполом была выкопана яма глубиной около семи метров. Далее были установлены электроды – под куполом собора и на дне ямы. На эти электроды подавали напряжение от специального высоковольтного генератора электрической энергии. Разность потенциалов между электродами с помощью трансформаторов увеличивали до тех пор, пока электрический заряд не пробивал воздух между электродами. Этот разряд и был той искусственной молнией, которую исследовали учёные. В результате экспериментов стены закоптились. Вывести копоть современными средствами нет возможности.

Но это ещё не вся история церкви Большого Вознесения. Самое главное напоследок.

По легенде, в ещё недостроенной церкви Большого Вознесения во второй половине 18-го века произошло венчание Екатерины Второй и князя Потёмкина. Брак был тайным. Никаких документальных свидетельств о этом событии не сохранилось. Так же, как и о тайном браке её предшественницы Елизаветы Петровны и графа Разумовского. В результате этого брака на свет появилась девочка, получившая имя Елизавета Григорьевна Тёмкина.

Елизавета Григорьевна Тёмкина родилась 13 июля 1775 года. Её родителями были (предположительно) светлейший князь Григорий Потёмкин-Таврический и императрица Екатерина Вторая. Роды прошли в Москве. Фамилию девочка получила от отца. Но, как требовали правила того времени, фамилия была немного изменена. Когда девочка выросла, её выдали замуж за Ивана Христофоровича Калагеорги. Иван Христофорович Калагеорги был другом детства великого князя Константина Павловича Романова. Елизавета Тёмкина получила от отца в наследство большие поместья в Новороссийском крае. В браке Елизаветой Григорьевной было рождено 10 детей: 4 сына и 6 дочерей. Елизавета Григорьевна Тёмкина умерла в Москве в преклонном возрасте 25 мая 1854 года. Известны два портрета, на которых изображена предполагаемая дочь Екатерины Второй. Оба портрета находятся в Третьяковской галерее.

В окрестностях Никитского бульвара много интересного. На второй линии с внешней стороны бульвара, в Мерзляковском переулке, стоит доходный дом вдовы действительного статского советника Марии Дюгамель. В этом доме многократно бывал Иоанн Кронштадтский. Рядом с домом Марии Дюгамель находится доходный дом врача-гинеколога Александрова. Он отличается уникальным фасадом в стиле модерн. Напротив доходного дома Александрова расположена детская музыкальная школа при Московской консерватории. В 50-е годы в здании детской музыкальной школы работала лучшая общеобразовательная школа Москвы № 110. В этой школе получили образования дети многих руководителей СССР. Школа была лучшей в Москве не потому, что в ней учились дети руководства страны. Наоборот – руководство СССР отдавало своих детей в школу № 110 потому, что она была лучшей в городе.

На внутренней части Никитского бульвара в бывшем особняке Огарёвых расположен сегодня «Театр у Никитских ворот». Ещё до Октябрьской революции строение было реконструировано и в нём расположился кинотеатр «Унион». В советское время этот кинотеатр стал кинотеатром «повторного фильма».

Палаты Гранатного двора недалеко от Никитского бульвара

Во время прогулки по Никитскому бульвару обязательно возникает вопрос – что это за огромное здание, расположенное по адресу: Никитский бульвар, дом 12? Это явно дореволюционное строение поражает своими размерами. Ответ: здание построено в 1914–1915 годах 20-го века для служащих московской конторы Государственного банка Российской империи. Архитектор – Богдан Нилус.

В окрестностях Никитского бульвара можно увидеть много красивых особняков, в которых сегодня находятся резиденции послов разных стран. Это неудивительно. Район стал считаться аристократическим ещё во второй половине 18-го века. Статус аристократического район Никитского бульвара сохранил даже после Октябрьской революции 1917 года. Между улицами Большая Никитская и Спиридоновка расположено много домов, в которых жили представители партийной номенклатуры СССР. Об этом говорят многочисленные памятные доски на фасадах этих домов.

И сегодня окрестности Никитского бульвара считаются весьма престижным местом для жизни в Москве.

Тверской бульвар

Тверской бульвар – первый и старейший бульвар в Бульварном кольце Москвы. Его проект был готов ещё за 7 лет до того, как разобрали крепостную стену Белого города на этом участке. Но обустроили бульвар только через 14 лет после сноса крепостной стены. Таким образом, бульвар задумывался и создавался на протяжении 21 года. Долгое время это был единственный бульвар в Москве. Можно представить себе, что в конце 18-го века москвичи назначали встречи просто на Бульваре.

Часто возникает вопрос о том, какой из десяти бульваров в Москве самый протяжённый? Да – это Тверской бульвар.

Когда Наполеон со своими войсками стоял в Москве, французские солдаты разбили лагерь прямо на Тверском бульваре. Тем, кто видел исторические реконструкции на московских бульварах накануне чемпионата мира по футболу 2018 года, будет легко представить обстановку на Тверском бульваре в 1812 году. Здесь стояли палатки и полыхали огни полевых кухонь наполеоновской армии.

В начале Тверского бульвара находится памятник Тимирязеву. И если А. С. Пушкин – это «наше всё» в литературе, то Климент Аркадьевич Тимирязев, похоже, после Октябрьской революции 1917-го года воспринимался руководителями нового государства как «наше всё» в естествознании. Его именем названа сельскохозяйственная академия, которая до этого называлась Петровской. Не успел Тимирязев умереть в 1920 году, как уже в 1923(!) году на Тверском бульваре появляется памятник работы скульптора Меркулова. И всё почему? Оказывается, Климент Аркадьевич Тимирязев прочитал «Капитал» Карла Маркса гораздо раньше, чем это сделал Владимир Ильич Ленин! Исходя из дат его жизни и времени прочтения фундаментального труда классика марксизма, можно было объявить его буквально «со-мыслителем» Карла Маркса! И объявили, не моргнув глазом. Вот как интересно работала мысль профессиональных творцов революционной мифологии. Современные создатели рекламных роликов – учитесь у классиков рекламы. Они, классики современной пропаганды и рекламы, жили не в США, а в Российской империи начала 20-го века! Учебников эти «крутые парни» коммунистического мифотворчества не оставили. Учиться можно только на примерах, то есть изучать «кейсы».

На самом деле, если разобраться, Климент Аркадьевич Тимирязев был отъявленным представителем «классово чуждых» российским пролетариям элементов. В его роду были и полицмейстеры, и помещики, и даже бежавшие от Французской революции франко-немецкие бароны Боде.

Пройдём по центральной части Тверского бульвара, рассматривая его внутреннюю и внешнюю стороны. В центральной части бульвара установлен памятник Сергею Есенину. Основанием для установки памятника в этом месте послужил тот факт, что недалеко от Тверского бульвара на улице Тверская в 1919 году было открыто литературное кафе «Стойло Пегаса», которое имело к Есенину непосредственное отношение. Дело в том, что в 1919 году Сергей Есенин при поддержке будущего наркома просвещения А. В. Луначарского основал поэтическую «Ассоциацию вольнодумцев». Ассоциация имела право открыть кафе, что Есенин со товарищи не преминули сделать. В кафе «Стойло Пегаса» устраивались тематические вечера, на которых выступали все ведущие поэты того времени. И в первую очередь поэты-имажинисты.

В конце Тверского бульвара ещё в 1880 году был установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник был обращён лицом к Страстному монастырю.

Через 70 лет, в 1950-м году, памятник был перемещён на Пушкинскую площадь и развёрнут на 180 градусов. Теперь он стоит спиной к тому месту, на котором находился монастырь.

О Пушкине, о «нашем всё в литературе», мы все знаем почти всё! Но, несмотря на это, очень многие – количество этих людей слишком велико, чтобы на них не обращать внимания – считают, что великий поэт России родился в городе на Неве. Это не так. Родился Александр Сергеевич в Москве на территории бывшей Немецкой слободы. Дом, в котором он родился, не сохранился. На месте деревянного(!) дома, в котором родился поэт, в настоящее время находится общеобразовательная школа. Школа расположена рядом со станцией метро «Бауманская». Перед школой стоит памятник А. С. Пушкину. Памятник нестандартный. Это бюст. Пушкин изображён в возрасте ученика старших классов средней школы. Юное лицо, волосы развеваются на ветру… Если вы наберёте в интернете поисковый запрос «памятник Пушкину», то Яндекс вам выдаст информацию о памятнике на Тверском бульваре, памятниках в разных городах Российской Федерации, и даже о памятнике Пушкину в Эфиопии. И если уж всезнающий Яндекс не индексирует памятник Пушкину у метро Бауманская в Москве, смею предположить, что многие «москвичи и гости столицы» вообще не подозревают о существовании этого бюста-памятника в бывшей Немецкой слободе. И крестили Александра Сергеевича Пушкина в Елоховском соборе рядом с современной Спартаковской площадью. Ближайшая станция метро – «Бауманская».

Вокруг старейшего московского бульвара формировалась интересная городская среда. Эта среда во многом утеряна. То, что было построено до начала 19-го века, сгорело во время пожара 1812 года. Поэтому классические городские усадьбы в районе Тверского бульвара отсутствуют. Есть, правда, усадьбы, построенные в первой половине 19-го века, но уже после нашествия «корсиканского чудовища». Они, эти усадьбы, несут некий дух 18-го века. Во второй половине 19-го века вдоль Тверского бульвара начали активно строить доходные дома.

Не вдаваясь в детальное изучение строений вдоль Тверского бульвара, остановимся на некоторых интересных объектах.

В первую очередь, это дом актрисы Марии Ермоловой на внешней стороне бульвара. Ермолова жила в этом доме 39 лет. Как ни странно, дом не был конфискован после октября 1917 года. Ермолова оставалась здесь жить даже после эмиграции мужа. В доме некоторое время работал госпиталь. А в 1920 году Моссовет передал этот дом в пожизненное пользование актрисы. Этот факт, помимо всего прочего, говорит о всероссийском маниакальном увлечении театром в начале 20-го века. «Профессорам Преображенским» квартиры, не говоря уже о домах, в пожизненное пользование не оставляли.

В Российской империи существовало звание Заслуженного артиста Императорских театров. Оно, это звание, предназначалось для драматических актёров и артистов театров оперы и балета. Мария Ермолова удостоилась этого звания в 1902 году. Кроме того, до Октябрьской революции существовало звание Солиста Императорских театров. Все дореволюционные звания были упразднены в 1918 году. Но на смену им пришли новые звания для артистов и актёров всех мыслимых жанров – Заслуженный и Народный артист РСФСР. Позднее появились звания Народного и Заслуженного артиста СССР. Преемственность налицо, как и отсутствие фантазии у пролетарских культуртрегеров.

Сейчас в доме Марии Ермоловой расположен музей имени великой актрисы. Посетив музей, мы можем получить представление о том, в каких условиях жили представители верхушки среднего класса Российской империи накануне её крушения. Наивно предполагать, что этот дом приобрела сама Ермолова. На самом деле, дом в 1889 году купил её муж, преуспевающий адвокат Николай Шубинский. Если вы придёте в дом-музей, то увидите конторку, за которой работал адвокат Шубинский. Обратите внимание, что ещё до появления акронима ЗОЖ (здоровый образ жизни) работники интеллектуального труда понимали, что долго пребывать в сидячем положении очень вредно. Они, интеллектуалы 19-го века, заказывали для себя специальные «конторки» – микро-столы, позволявшие работать стоя. Ещё одним интересным элементом интерьера дома Ермоловой является большое зеркало в кабинете мужа. Перед этим зеркалом адвокат устраивал репетиции своих выступлений в суде. Сейчас нам гораздо проще – мы можем записать своё выступление на видео и внести коррективы. А ведь ещё в середине 20-го века это было невозможно. Оперные певцы были буквально очарованы первыми магнитофонами. Они называли магнитофон «звуковое зеркало».