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Jungpflanzen selber ziehen – wie BalkongärtnerInnen zu guten Pflanzen kommen

Wer Jungpflanzen selber zieht, kann aus einer großen Fülle verschiedenster Sorten wählen (hier Mangold).

Wer die Möglichkeit hat, einige Jungpflanzen selbst zu ziehen, hat eine sehr große Auswahl an biologischen Sorten zur Verfügung. Das ist wohl der größte Vorteil, wenn man Jungpflanzen selbst zieht, denn Samen können bei vielen verschiedenen biologischen Saatgutinitiativen und Saatgutfirmen bestellt werden – im Gegensatz zu biologischen Gemüse-Jungpflanzen. Diese sind vielerorts nicht so leicht oder nur zu einer bestimmten Jahreszeit erhältlich. Damit die Anzucht der Jungpflanzen gut gelingt, braucht es ein sonniges und warmes Plätzchen. Manche Kulturen wie Chili oder Aubergine stellen besonders hohe Anforderungen an die Keimtemperatur und brauchen auch lange, bis sie ins Freie gesetzt werden dürfen. Sie keimen besonders rasch und zuverlässig, wenn man ein kleines Gewächshaus für die Aussaat zur Verfügung hat. Manche können auch einen Wintergarten für die Vorkultur der Gemüsepflanzen nutzen. Wer keine südexponierten Fenster und geeigneten Stellflächen hat, kauft die Jungpflanzen besser ein. Jungpflanzen, die unter ungünstigen Bedingungen herangewachsen sind, sind auf das strenge Leben an der frischen Luft nur schlecht vorbereitet und kränkeln meist eher vor sich hin. Genauso wichtig wie das sonnige Fensterbrett ist eine gute Möglichkeit, die Pflanzen abzuhärten, bevor man sie in die Töpfe setzt.

Aussäen ... in Vorkultur oder direkt ins Pflanzgefäß

Die Jungpflanzen-Anzucht im Zimmer oder im Gewächshaus ermöglicht eine Vorkultur der Pflanzen. So haben die Pflanzen einen Wachstumsvorsprung und sind schneller erntereif. Einige Kulturarten wie Aubergine oder (die allermeisten Sorten vom) Paprika tragen in unserem Klima nur dann Früchte, wenn sie vorkultiviert werden. Andererseits bedeutet das Vorkultivieren einen zusätzlichen Aufwand, benötigt einen hellen und warmen Platz, und die Pflanzen müssen einige Tage vor dem Auspflanzen abgehärtet werden, das heißt an mehreren Tagen in der Früh ins Freie und abends wieder hereingetragen werden (→ weiter unten). Pflanzen, die direkt in Pflanzgefäße gesät werden und so von der Keimung an im Freien heranwachsen, brauchen das Survival-Training des Abhärtens nicht.

Sie konnten sich von klein auf an niedrige Nachttemperaturen, den Wind und intensive Sonneneinstrahlung gewöhnen.

Praktikabel bereits auf kleinem Raum: ein längliches beheizbares Zimmer-Gewächshaus fürs Fensterbrett.

Kleines 1 x 1 der Vorkultur

• Was es braucht: Aussaatschalen, Aussaaterde, Etiketten, Saatgut und, je nach Kulturart und Jahreszeit, eine Wärmequelle sowie kleine Töpfe für die vereinzelten Pflanzen, hier tun auch Joghurtbecher oder selbstgepresste „Zeitungsbecher“ gute Dienste (→ weiter unten). Als Aussaatschalen haben sich auch schon ausgediente Papier-Ablagebehälter aus dem Büro bewährt, ebenso wie kurzfristig zweckentfremdete Tabletts aus rostfreiem oder emailliertem Metall mit entsprechend hohem Rand. Auch Untersetzer von Blumentöpfen und diverse Lebensmittelbehälter, von Dosen für Knabberzeug bis hin zu Obsttassen aus Kunststoff, können so nochmals sinnvoll eingesetzt werden. Die verwendete Aussaaterde muss keimfrei sein, da in einem geschlossenen Anzuchtkasten sehr schnell Schimmel entsteht.

Verschiedene Utensilien können als Aussaatschalen zweckentfremdet oder wiederverwendet werden – hier die Verpackung eines Elektrogeräts.

Bei diesem einfachen „Gewächshaus“ muss man nur daran denken, den Stöpsel abzunehmen.

• Der richtige Aussaatzeitpunkt der verschiedenen Gemüse ist bei den einzelnen Kapiteln vermerkt (und meistens auch auf den Saatgutpäckchen zu finden). Was für alle gilt: nicht zu früh aussäen, auch wenn es nach den ersten warmen Frühlings-Sonnenstrahlen noch so in den Fingern juckt. Für viele Pflanzen reicht um diese Jahreszeit das verfügbare Sonnenlicht noch nicht aus. Sie bräuchten eine Zusatzbeleuchtung. Oder sie werden zu groß, brauchen zu viel Platz in der Wohnung und müssen wegen Platzmangels ins Freie geräumt werden, wo sie es dann zu kalt haben, sich verkühlen und sich ein halbes Pflanzenleben lang nicht erholen wollen. Besonders heikel sind hier Gurken, Zucchini und Kürbisse: Wenn die Pflanze nicht zügig weiterwachsen kann und nicht rechtzeitig in das Pflanzgefäß verpflanzt wird, wächst sie nach dem Einpflanzen auch nicht mehr gut weiter. Eine Ausnahme sind scharfe Chilisorten. Diese können nicht früh genug ausgesät werden (Anfang Februar).

• Jede Kulturpflanze hat eine optimale Keimtemperatur und eine Mindestkeimtemperatur. Bei der optimalen Keimtemperatur keimen die Samen am raschesten, und viele Auflaufkrankheiten (meist Pilze, die die kleinen Pflänzchen befallen und rasch hinwegraffen) haben keine Chance – die Pflanzen wachsen ihnen einfach davon. Unterhalb ihrer Mindestkeimtemperatur keimen Samen nicht. Ein einfaches Hilfsmittel, um den Samen genügend Wärme für die Keimung bereitstellen zu können, ist das Aufstellen der Aussaatschalen über einer Wärmequelle, etwa über einem Heizkörper oder einem Kachelofen. Allerdings: Vorsicht vor dem Austrocknen – am besten mit einer Sprühflasche immer wieder leicht befeuchten oder bis zum Keimen eine perforierte Klarsichtfolie über die Aussaatschale stülpen, oder aber ein Mini-Gewächshaus mit einer PET-Flasche bauen (→ Zeichnung). Im Fachhandel erhältlich sind beheizbare Zimmer-Gewächshäuser, die man genau regulieren kann. Für Pflanzen mit besonders hohen Keimtemperaturen, wie Melonen oder Auberginen, tun ebenso Heizmatten aus dem Zoofachhandel für Haustiere gute Dienste.

• Die optimale Keimtemperatur gilt jeweils nur bis zur Keimung, danach müssen die Pflanzen kühler gestellt werden. Schließlich müssen die vorgezogenen Pflanzen ja bald einmal mit den kühleren Temperaturen im Freiland zurechtkommen (vor allem mit den größeren Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht).

• Wer Pflanzen an der Fensterbank zieht: Vorsicht! Die kalte Luft fällt an der Scheibe nach unten und zieht dann genau zu den frisch getriebenen Pflanzenwurzeln. Auch wir Menschen schlafen nicht gut mit kalten Füßen. Am besten die Töpfe auf ein Brett oder eine Styroporplatte stellen.

• Neben der richtigen Temperatur braucht ein Samen zunächst Feuchtigkeit, damit die Keimprozesse in Gang kommen können. Ein keimendes Samenkorn darf niemals austrocknen, es darf aber auch nicht zu lange im Wasser liegen, sonst erstickt es.

• Es gibt Samen, die nur keimen, wenn sie am Licht liegen, andere, die nur in der Dunkelheit keimen, und eine dritte Gruppe, die sowohl im Licht als auch in der Dunkelheit keimen kann. Ausgesprochene Lichtkeimer sind Salat, Kresse und Basilikum.

• Gekeimte Samen brauchen einen hellen Standort, sonst vergeilen sie (= helle Pflänzchen mit langen Hälsen). Wer kein sonniges Fenster hat, muss mit zusätzlicher Beleuchtung arbeiten (z.B. Leuchtstoffröhren).

• Samen benötigen zum Keimen keinen Dünger. Die Nährstoffe, die sie brauchen, um den Keimprozess am Laufen zu halten, haben sie selbst gespeichert. Im Gegenteil: Keimlinge sind äußerst empfindlich gegen ein Substrat mit zu hohen Düngergaben; diese Nähr- und Mineralstoffkonzentration verätzt die feinen Würzelchen und bringt sie rasch zum Absterben oder verursacht Kümmerwuchs. Aussaaterde ist daher stets ungedüngt, Jungpflanzenerde hingegen schon leicht gedüngt.

• Wenn die Nährstoffe im Substrat aufgebraucht sind, müssen die Pflanzen zügig ins Pflanzgefäß gesetzt werden. Müssen die Pflanzen dann noch im Topf bleiben, werden sie „überständig“ – sie zeigen Nährstoffmangelsymptome, wie aufgehellte und vergilbte Blätter, und neigen zum Schossen.

Reihensaat, Breitsaat, Horstsaat

Pikieren

• Die meisten Pflanzen können bereits 7–10 Tage nach dem Keimen pikiert werden – jedenfalls bevor sie sich gegenseitig Konkurrenz machen.

• Die kleinen Pflänzchen werden in Quickpots oder direkt in kleine Töpfe pikiert, die man bereits mit Jungpflanzenerde gefüllt hat.

• Schwächere Pflanzen werden nicht pikiert, sondern kommen in den Komposteimer – Blattgemüse werden gleich verspeist. So ist das Pikieren auch gleichzeitig eine Auslese der starkwüchsigen und kräftigen Pflanzen.

Und so wird’s gemacht:

• Mit dem Pikierstab die Pflanzen einzeln oder büschelweise vorsichtig aus der Aussaatschale heben. Die kleinen Pflänzchen sind sehr verletzlich, daher vorsichtig und am besten ohne Handschuhe arbeiten.

• Anschließend Pflanze für Pflanze setzen: Die Wurzeln der Pflanzen mit dem Fingernagel um ca. 1/3 einkürzen (das regt das Wurzelwachstum an). Mit dem Pikierstab in die Pflanzerde ein Loch stupfen, dann das kleine Pflänzchen so im Pflanzloch versenken, dass die Wurzeln wieder nach unten schauen. Sie dürfen keinesfalls umgebogen sein, denn so können sie nicht gleich weiterwachsen. Dann die Pflanzen (mit dem Stab) gut andrücken und gießen.

• Pflanzen müssen zügig pikiert werden. Keinesfalls aus der Erde nehmen und dann an der Sonne liegen lassen. Daher immer nur einige Pflanzen aus der Erde heben und diese gleich pikieren.

• Wie hoch oder tief die Pflanzen pikiert werden, hängt von der Kulturart ab: Salat, Fenchel und Knollensellerie dürfen keinesfalls zu tief pikiert werden, sie dürfen leicht umfallen. Alle Pflanzen, die am Stamm noch Wurzeln ausbilden können, werden tiefer gesetzt. Wichtig ist dies bei Paradeisern. Durch das Pikieren bekommen die Pflanzen mehr Standraum und können sich ober- und unterirdisch kräftiger entwickeln. Zusätzlich wird durch das Einkürzen der Würzelchen das Wurzelwachstum angeregt. Das ist bei Sellerie besonders wichtig.

• Kürbisgewächse und Bohnen werden nicht pikiert, sondern direkt in größere Töpfe gesät. Bei frischem, gut keimfähigem Saatgut 1 Korn pro Topf, bei etwas älterem Saatgut 2–3 Korn, und nur das Pflänzchen, das am raschesten gekeimt hat, stehen lassen.

• Nach dem Pikieren die Pflanzen gut angießen und nicht in die pralle Sonne stellen, idealerweise 2–3 Tage schattieren.

Als Pikierwerkzeug gibt es einfache Pikierstäbe: entweder die der Profis (gelb) oder auch chinesische Essstäbchen, Kugelschreiber oder den eigenen Zeigefinger.

Frisch pikierte Paprika-Pflanzen haben nun genügend Raum zum Wachsen.

Jungpflanzen dürfen nur mit einem zarten Strahl gegossen werden. Hier eine selbst gebaute Gießkanne (Pet-Flaschen mit Aufsatz „Bottle Top Waterer“).

Selbstgefertigte Gefäße für Jungpflanzen

Im Englischen hat sich für Selbstgefertigtes die Abkürzung „DIY – Do it yourself“ eingebürgert. Als Pflanzgefäß für Jungpflanzen eignet sich so allerhand, was selbst in einem noch nicht gartenerprobten Haushalt zu finden ist. Besonders praktisch, weil leicht, stabil und quadratisch, sind Tetra-Packungen von Getränken. Wer rechtzeitig zu sammeln beginnt, hat sicher ausreichend viele Packungen beisammen, bis die Pflanzen pikiert werden müssen – in der Mitte halbieren, auswaschen und unten ein Abflussloch stechen, fertig. Ebenso leicht verwendbar und ebenso praktisch sind Joghurtbecher. Für viele nährstoffliebende Pflanzen – wie Tomate oder Paprika – ist ihr Fassungsvermögen von meist 250 ml aber zu klein. Gleich mit dem Pflanzgefäß kann man Jungpflanzen einsetzen, wenn das Gefäß verrottbar ist. Dafür eignen sich nicht nur die extra im Handel angebotenen Töpfe auf Torfbasis, sondern auch mit Erde gefüllte Klopapierrollen oder Eierkartons. Wer gänzlich auf Kunststoff verzichten will, dem sei ein geniales System, Zeitungspapier in Pflanztöpfe zu verwandeln, empfohlen: der Paper Potter. Der Paper Potter ist ein kleines Gerät aus Holz, das aus einem etwa faustgroßen, zylindrischen Stempel und einem Untersetzer besteht. Am besten eignet sich normales Zeitungspapier (also keine Hochglanzbroschüren oder Büropapier). Das Papier um den Stempel wickeln, so dass unten ein Teil der Zeitung übersteht. Diesen Überstand nach innen einklappen und den Stempel in den Untersetzer hineinpressen. Der Paper Potter ist günstig (bereits unter 10 Euro zu finden) und in zwei Größen erhältlich. Live-Vorführungen der einfachen Hand-Papiertopf-Presse sind zahlreich auf YouTube zu finden. Eine andere Möglichkeit, viereckige Anzuchttöpfe aus Zeitungen herzustellen, besteht darin, diese zu falten. Auch dazu findet man genaue Faltanleitungen im Internet. Der große Vorteil dieser Gefäße ist, dass man sie nicht entsorgen muss (oder Jungpflanzentöpfe mühsam am Balkon für das nächste Jahr verstauen muss).

In Planrollen vorgezogene Bohnen …

… können direkt gepflanzt werden (Food from the Sky, London).

Mit einem Paper Potter lassen sich auch aus Stadtzeitungen rasch kleine Töpfchen fertigen.

In Paper Pots gezogene Stauden-Jungpflanzen.

Abhärten

Der Begriff des Abhärtens mag gärtnerische Neulinge im Zusammenhang mit Pflanzen verwundern. Es ist eine Art Survival-Training: Aus der Sicht der im milden Wohnraumklima aufgezogenen, sprich verhätschelten Pflanze ist dies notwendig, damit sie nicht entweder in ihren ersten Freilufttagen gleich ihr Ende findet oder – was für uns GärtnerInnen auch nicht viel besser ist – einen so großen Wachstums-Rückschlag an der frischen Luft erleidet, dass sie für den Rest ihres Pflanzenlebens nur vor sich hinkränkelt und keinen rechten Ertrag bilden will. Die Pflanze muss sich ein paar Tage lang an die Bedingungen im Freien gewöhnen können. Gekaufte Jungpflanzen sollten idealerweise bereits in der Gärtnerei abgehärtet worden sein. Am besten einfach beim Pflanzeneinkauf nachfragen. Pflanzen, die man am Fensterbrett oder an einem anderen Ort hinter Glas vorgezogen hat, dürfen zunächst nur an bewölkten Tagen ins Freie. Nach 3–5 Tagen haben sie sich an die hier stärkere Sonneneinstrahlung gewöhnt. Stellt man sie an einem sonnigen Tag direkt auf den Balkon, erleiden die Pflanzen einen Sonnenbrand, der ganze Blätter zum Absterben bringen kann.

Doch auch an die kühleren Nachttemperaturen und an die rauen Windverhältnisse müssen sich die Pflanzen erst gewöhnen. Vorgezogene Pflanzen werden daher 2–4 Tage zunächst nur untertags ins Freie gestellt, danach können sie – unter einem Vlies – auch schon über Nacht draußen bleiben (allerdings nur, wenn mit keinen Nachtfrösten mehr zu rechnen ist!). Abgehärtete Pflanzen haben einen kompakteren Wuchs, und ihre Blätter und Stängel haben ein intensiveres Grün. Hilfreich ist ein kleines Kalthaus: ein kleiner Rahmen aus Holzbrettern, der untertags geöffnet und abends wieder geschlossen werden kann. Auch Mini-Gewächshäuser aus dem Handel können für diesen Zweck verwendet und erst nach dieser Nutzung bepflanzt werden (→ Zeichnung). Doch auch verschließbare große Boxen aus durchsichtigem Kunststoff tun gute Dienste und sind in vielen Haushalten ohnehin vorhanden. Sie müssen so hoch sein, dass sie – in der Nacht – mit dem Deckel verschlossen werden können. Untertags bleibt der Deckel offen.

Ein praktisches Utensil zum Abhärten der Pflanzen: Kleine Kästen wie diesen gibt es fertig zu kaufen, sie können aber auch selbst gefertigt werden. Wichtig ist, dass er oben zu öffnen ist. Hier können die Pflanzen auch über Nacht bleiben und müssen nicht ins Haus getragen werden. Im Winter können hier Asia-Salate angebaut werden, im Sommer können die Türen ausgehängt und auf die Bretter Töpfe mit Gemüsepflanzen gestellt werden.

Kleines 1 x 1 des Auspflanzens von Jungpflanzen

Jungpflanzen werden idealerweise an einem schattigen Tag ausgesetzt. Dann verdunsten die Blätter automatisch weniger Wasser, und die Pflanze kann besser anwurzeln. Vor dem Setzen werden die Ballen der Jungpflanzen in ein Wasserbad gestellt. Nach dem Setzen müssen die Wurzeln gut eingegossen werden. Wie bei der Aussaat gilt auch beim Auspflanzen: Weniger ist mehr! Zu dicht gepflanzt, können sich die Pflanzen nicht gut entwickeln, behindern sich gegenseitig im Wachstum und sind anfälliger für Pilzkrankheiten. Bei Pflanzen, die zu lange im Topf gewachsen sind, wachsen die Wurzeln oft bereits im Topf im Kreis (Ringelwuchs). Bei gekauften Jungpflanzen ist das gar nicht selten. Dann muss der Wurzelballen unbedingt kräftig aufgerissen und gut auseinandergezogen werden, damit sich die Wurzeln im neuen Substrat orientieren können und gut anwachsen.

Mit einem Pflanzholz ein ausreichend tiefes Setzloch im Beet vorbereiten. Die Jungpflanze aus dem Topf nehmen, setzen und angießen.

Pflanzen brauchen ausreichend Raum, um sich kräftig und ertragreich entwickeln zu können.

Nach dem Auspflanzen

Pflanzen, die frisch gesetzt sind, brauchen manchmal noch etwas Schutz vor der Kälte (und auch Aussaaten, die dann rascher keimen). Dafür bewährt sich ein Vlies oder ein feinmaschiges Kulturschutzgitter (zum Beispiel die Filbio-Kulturschutznetze → siehe Seite 28). Manche haben dazu auch schon alte Gardinen verwendet. Gut eignen sich auch durchsichtige Kunststoffeimer, die über die Pflanzen gestülpt werden. Wird der Kübel untertags entfernt, braucht er keine Luftlöcher. Für kleinere Pflanzen lassen sich auch aus Einfrierbeuteln kleine Hauben bauen, die über Drahtbügel gezogen werden. Die Einfrierbeutel mit einigen Luftlöchern versehen, da sie meist auch untertags über den Pflanzen bleiben. Und wie schon bei den Indoor-Aussaaten ideal: aufgeschnittene PET-Flaschen.

Kaffeekannen eignen sich nicht als Minigewächshaus, wenn sie tagsüber nicht abgenommen werden. Die Basilikumpflanze, die geschützt werden soll, erstickt im Treibhaus.

Über den Boden im Topf – Erde im Balkongarten

Wohin sie nun setzen, die frisch gekauften Pflanzen?

Wie man die Fruchtbarkeit von Böden steigern und erhalten kann, ist im biologischen Landbau eine zentrale Frage. Auch für das biologische Gärtnern am Balkon ist entscheidend, welche Erde verwendet wird und wie diese fruchtbar gehalten werden kann. Aus der Sicht der Pflanzen ist die optimale Erde viel wichtiger als die Farbe oder das Material des Pflanzgefäßes. Daher lohnt es sich, die Pflanzerde sorgfältig auszuwählen. Leider sind Bio-Substrate in guter Qualität für private GärtnerInnen noch Mangelware.

Wir empfehlen zwei Möglichkeiten am Bio-Balkon: Entweder man kauft fertig gemischtes Bio-Substrat. Dieses ist für eine Saison nutzbar, zum Beispiel für den Anbau von Tomaten, Paprika und Auberginen, und ein zweites Mal für den Anbau von Salaten. Danach ist dieses Substrat verbraucht und kommt auf den Kompost. Oder man verwendet Pflanzerde, die man selbst aus verschiedenen Komponenten mischt. Wer größere Mengen braucht, bezieht diese am besten direkt bei einem Erdenwerk. Diese Erde ist über viele Jahre nutzbar, wenn sie aus guten Ausgangsstoffen besteht, richtig gepflegt und gedüngt wird und wenn in den Töpfen eine gute Fruchtfolge eingehalten wird, damit sich Krankheiten und Schädlinge nicht verbreiten können. Ob gekauft oder selbst gemischt: Die Erde muss gewährleisten, dass die Pflanze gut darin wachsen kann.

Anforderungen aus der Sicht der Pflanze

Pflanzerden sind nicht nur dazu da, um den Pflanzen Halt zu geben. Sie müssen auch Wasser und Nährstoffe zwischenspeichern, bis die Pflanze diese aufnehmen kann. Gleichzeitig muss den Wurzeln jederzeit Luft, sprich Sauerstoff, in ausreichendem Maß für die Atmung zur Verfügung stehen. Pflanzen müssen mit ihren Blättern und ihren Wurzeln den Sauerstoff aus der Luft aufnehmen können. Nur die Hälfte des Volumens eines guten Gartenbodens oder einer guten Pflanzerde wird aus festen Substanzen gebildet. Die andere Hälfte besteht aus Wasser und Luft. Ein Viertel des Volumens des Substrates ist Luft. Über diese luftführenden Poren gelangt der Luftsauerstoff auch an die Pflanzenwurzeln. Denn auch hier braucht jede Zelle diesen Sauerstoff als Lebenselixier, um den in den Zellen gespeicherten Traubenzucker abzubauen und die darin gespeicherte Energie für den Stoffwechsel – also für das Wachstum – verfügbar zu machen. Fazit: Pflanzen wachsen umso üppiger, je besser ihr Wurzelwachstum ist. Und Wurzeln wachsen dann gut, wenn die Pflanzerde locker und somit gut durchwurzelbar ist (daher lohnt es sich übrigens auch, die Erde oberflächlich immer wieder zu lockern; auch Mulchen hält den Boden locker → Über das Mulchen).

Ebenso wichtig für ein gutes Pflanzenwachstum ist der pH-Wert des Substrates. Die meisten Pflanzen wachsen am besten bei einem pH-Wert zwischen 6 und 7, also im leicht sauren Milieu.

In einer gut durchlüfteten Pflanzerde können Pflanzen zügig wachsen. Ist die Erde verdichtet, stockt das Pflanzenwachstum.

Wenn Pflanzen nicht im Gemüsegarten, sondern in geschlossenen Gefäßen wachsen, müssen sie mit einem stark verkleinerten Wurzelraum auskommen. Die Pflanzerde im Gefäß muss gewährleisten, dass Wasser, Nährstoffe und Sauerstoff kontinuierlich und dauerhaft zu den Wurzeln gelangen. Die Ansprüche an die Pflanzerde sind daher relativ hoch.

Selbst mischen oder kaufen?

Pflanzerde selbst zu mischen lohnt sich dann, wenn die Erde über mehrere Jahre in Gefäßen bleiben kann. Im Idealfall ist der Hauptbestandteil einer selbst gemischten Pflanzerde guter Gartenboden. Für die Versorgung mit Nährstoffen fügt man diesem reifen Kompost, Regenwurmkompost oder einen anderen biologischen Dünger zu (→ Über das Düngen von Topfpflanzen). Und für die Verbesserung des Porenvolumens mischt man Bims, gemahlenen Bims oder Leicht-Lava (ersatzweise und je nachdem, was verfügbar ist, auch Leca) bei. Für die Bildung von Ton-Humus-Komplexen ergänzt man die Erde noch mit Gesteinsmehl. Wer diesen Boden im Gefäß gut pflegt, kann ihn über viele Jahre nutzen. Die Voraussetzung dafür ist, dass – wie im Garten – eine gute Fruchtfolge eingehalten wird, die Erde (und damit das Bodenleben) nicht austrocknet, die Erde immer wieder gelockert und/oder mit einer Mulchschicht abgedeckt wird und keine leicht löslichen Kunstdünger verwendet werden – die das Bodenleben immer wieder stören und aus diesem Grund im biologischen Landbau auch nicht erlaubt sind. Der wohl größte Nachteil von Gartenboden ist das Gewicht: Gewachsener Boden ist schwer. Ein Kubikmeter Mutterboden hat ein Gewicht von zirka 1,5 kg/Liter. Ein gekauftes Pflanzsubstrat wiegt zwischen 0,6 und 0,8 kg/Liter. Das macht in Bezug auf den Transportaufwand einen beträchtlichen Unterschied. Auch aus der Perspektive des den Pflanzsack schleppenden Balkongärtners ist dies ein gewichtiges Argument. Denn Pflanzerde muss getragen und in die Gefäße gefüllt werden. Und: Balkone und Terrassen haben nur eine begrenzte Traglast (→ Über das Gärtnern in der Stadt). Vielleicht lohnt der Ausblick, dass man dies – anders als bei den gekauften Pflanzerden – nicht jährlich machen muss. Die fertig angebotenen Pflanzerden sind so konzipiert, dass man sie nur für eine Saison nutzt. Das heißt, man muss jährlich Erde auf den Balkon und auch wieder herunterschleppen und im Biomüll oder auf dem Kompost entsorgen.

In kleineren Mengen mischt man Pflanzerde am besten händisch. Wer zum Beispiel ein Hochbeet befüllen will, verwendet eine Mischmaschine. Hier wird Gartenboden mit Regenwurmkompost und Bims gemischt.

Es gibt verschiedene im Handel erhältliche Substrate: Aussaaterde ist fein gesiebt. Jungpflanzenerde hat bereits eine gröbere Struktur und ist leicht aufgedüngt. Beide müssen Wasser gut speichern können und jedenfalls frei von Unkrautsamen sein. Pflanzerde ist so zusammengestellt, dass sie über eine Gartensaison hinweg verwendet werden kann, stabil bleibt und nicht zusammensackt, gut Wasser speichern kann und gut luftdurchlässig ist. Der Nährstoffanteil ist bei vielen Substraten schon auf den Bedarf von Starkzehrern („Tomatenerde“) oder Schwachzehrern („Salaterde“, „Kräutererde“) abgestimmt. Für die Aussaat und für das Topfen von Jungpflanzen lohnt es sich jedenfalls, die richtige Pflanzerde zu kaufen. Aussaaten und Jungpflanzen sind besonders empfindlich gegenüber einem zu hohen Salzgehalt. Damit ist nicht gemeint, dass die Erde wie eine Suppe „versalzen“ ist, sondern dass sie zu viele Nährstoffe enthält, die chemisch gesehen wie Salze wirken und für die kleinen Pflänzchen zu scharf sind (→ Jungpflanzen selber ziehen).

Aussaat-Erde

Jungpflanzen-Erde

Selbst gemischte Erden

Das Kaufen von fertiger Pflanzerde hat sich so eingebürgert, dass manche gar nicht auf die Idee kommen, sie selbst zu mischen. Mit einigen Hinweisen ist dies aber ohne Weiteres möglich. Pflanzen wachsen im Pflanzgefäß nicht nur in gekauftem Substrat. Seit den 1950er Jahren mischen die meisten Gärtnereien ihre Erden nicht mehr selbst, sondern kaufen so genannte fertige „Standardsubstrate“ (eine Ausnahme sind Gärtnereien, die selbst Jungpflanzen produzieren). Bis dahin war es üblich, Pflanzerden für vielfältige Zwecke selbst zu mischen. Es gehörte zum gärtnerischen Wissen, Erden aus verschiedenen Ausgangsmaterialien und unterschiedliche Komposterden aus verschiedenen Laubarten herzustellen. Mit dem Aufkommen des Handels mit Substraten ging dieses Wissen mehr und mehr verloren. Das gärtnerische Wissen ist gegenwärtig darauf begrenzt, welches Produkt für welchen Zweck geeignet ist – angefangen von Orchideensubstraten bis hin zu Erden speziell für Zitrusfrüchte und Starkzehrer beim Gemüse oder Substrate für dauerhafte Gefäßbepflanzungen.

Mischungen für den Anbau von Gemüse, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben:

Mischung 1: 5 Teile Gartenerde, 2 Teile reifer Kompost, 1 Teil Sand. Diese Mischung ist sehr einfach herzustellen. Idealerweise stammt die Erde aus einem Gemüsegarten, der schon seit langem biologisch bewirtschaftet wird. Diese Erde ist in der Regel ein guter Lehmboden mit einem hohen Humusanteil. Lehmige Erde hat den Vorteil, dass sie einen hohen Tonanteil hat, der gut Nährstoffe binden und wieder freisetzen kann. Hat der Boden einen hohen Sandanteil, kann auf die zusätzliche Beimengung von Sand verzichtet werden. Auch der Kompost muss hochwertig und reif sein (→ siehe unten). Ein Boden mit einem hohen Lehmanteil kann Wasser gut speichern.

65 Vol.-% Gartenboden, 20 % Bims und 15 % Regenwurmkompost – noch nicht abgemischt.

Mischung 2: 65 Vol.-% Gartenerde, 20 % Bims, 15 % Regenwurmkompost.

Mit dieser Mischung haben wir beim Anbau von Gemüse in Kisten sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Gartenerde war eine lehmige Erde. Die Starkzehrer mussten Mitte Juli nachgedüngt werden.

Mischung 3: 50 % gut ausgereifte, stabile Komposterde mit 30 % „ankompostierter“ Kokosfaser und/oder Rindenkompost und ca. 20 % Bims. Man kann auch etwas Muttererde beigeben.

Allen Mischungen wird etwas Basaltmehl oder Urgesteinsmehl beigegeben.

Als Wasserspeicher interessant ist auch ein Produkt, das erst seit kurzem am Markt ist: Schafwollpellets.

Die einzelnen Bestandteile und ihre Eigenschaften
Kompost

Kompost hat die Eigenschaft, die Erde gut „abzupuffern“ – das heißt, er stabilisiert den pH-Wert, zudem kann reifer Kompost Wasser und Nährstoffe gut binden und bleibt gleichzeitig gut durchlüftet. In der Qualität gibt es allerdings sehr große Unterschiede. Viele Komposte haben den Rotteprozess noch nicht ganz abgeschlossen und sind noch zu scharf für den Anbau von Gemüse. Anders als im Humus sind die Nährstoffe noch nicht gut in das Bodengefüge „eingebaut“, sondern leicht verfügbar, flüchtig und „scharf“. Wer sich nicht sicher ist, ob der Kompost geeignet ist, macht einen Kressetest (→ Gartenkresse), bevor er den Kompost in die Gefäße einfüllt. Wer Kompost kauft, achtet darauf, dass dieser gütegesichert ist. Ideal für den Gemüseanbau sind Bio-Komposte. Ungeeignet sind die meisten Komposte, die günstig von kommunalen Kompostwerken angeboten werden (reine Grünschnittkomposte oder Kompost aus den städtischen „Biotonnen“). Sie sind für den Anbau von Gemüse zu „scharf“. Die Feinwurzeln verbrennen aufgrund des hoher Anteils an leicht verfügbaren Nährstoffen, und die Pflanzen wachsen nicht recht vom Fleck. Ebenso ungeeignet sind Rindenkompost oder reiner Laubkompost, der einen zu niedrigen pH-Wert fürs Gemüse hat. Wer keine Gärtner oder keine Gärtnerin als Kompostquelle hat, macht sich daher am besten auf die Suche nach einem Anbieter von Substraten (→ siehe oben) in der Nähe, der Bio-Kompost anbietet. Statt Kompost kann auch Regenwurmkompost verwendet werden (→ Über das Düngen von Topfpflanzen, Regenwurmdünger selber machen).

Bims

Bims ist ein poröses Vulkangestein, das bei gasreichen Vulkanausbrüchen entsteht, wodurch Lava aufgeschäumt wird – ein wenig so, wie wenn Maiskörner zu Popcorn aufgebläht werden. Daher ist Bims offenporig und leichter als Wasser. Bims hat ein Porenvolumen von bis zu 85 % und ist sehr leicht (0,3 kg/Liter). Durch sein eigenes gutes Porenvolumen verbessert Bimsgestein auch das Porenvolumen der Pflanzerde, und diese erwärmt sich rascher. Ein gut durchlüfteter Boden kann gleichzeitig Wasser und Nährstoffe optimal speichern und kann von den Pflanzen viel besser durchwurzelt werden. Bims ist das leichteste der natürlich porösen Grundstoffe im Gartenbau. Bims gibt es in unterschiedlichen Farben, hellgrau, weißlich, gelblich oder fast weiß. Chemisch unterscheidet sich Bims nicht von Lava (Leichtlava, → siehe unten), ist aber deutlich leichter. Bims lagert meist unter Lössschichten und wird im Tagbau abgebaut.

Bims

Hephalit® (Lava)

Leichtlava

Leca

Bims und Lava können auch auf der Pflanzerde als Mulchschicht aufgebracht werden. Das bewährt sich vor allem bei mehrjährigen Pflanzen wie Kräutern Stauden oder Obstbäumen in Pflanzgefäßen (→ Über das Mulchen).

Leichtlava (Schaumlava)

Lava ist schwerer als Bims und wiegt zirka 1 kg/Liter. Sonst hat Lava ähnliche Eigenschaften wie Bims, sie kann aber nicht so viel Wasser speichern (12–20 Volumenprozent).

Hephalit®

Hephalit ist ein Basalttuff, also ebenso ein verfestigtes vulkanisches Auswurfprodukt, das aufgrund seiner porösen Beschaffenheit eine sehr hohe Wasseraufnahme- und Wasserspeicherkapazität hat. Hephalit wird in Österreich (Steiermark) abgebaut; wir haben damit bei der Mischung von Substraten für den Anbau von Gemüsen in Kisten im Arche Noah-Schaugarten sehr gute Erfahrungen gemacht. Hephalit ist ein guter Wasserspeicher – laut Herstellerangabe beträgt die Speicherkapazität bis zu 42 Volumenprozent. Ein Nachteil ist aber sein sehr hohes Eigengewicht von 1,6 kg/Liter.

Leca (Blähton)

Leca – das sind die runden Kügelchen, die den meisten wohl aus den mittlerweile ganz aus der Mode gekommenen Hydrokulturen bekannt sind. Wird Leca der Pflanzerde beigemischt, hat dies zwei große Vorteile: Erstens wird die Pflanzerde viel leichter. Leca hat ein Gewicht von nur 0,4 kg/Liter. Dadurch ist Leca neben Bims besonders interessant, wenn die Pflanzerde leicht sein muss: auf Dachterrassen, Balkonen oder auch in Innenhöfen, die unterirdisch erschlossen sind (zum Beispiel durch eine Tiefgarage). Zweitens erhöht sich der Anteil an Grobporen und damit der Luftanteil im Substrat. Anders als Bims kann Leca aber kein Wasser speichern (wie immer wieder behauptet wird). Wichtig: Blähton wird auch in großen Mengen als Zuschlagstoff für Beton verwendet. Für Pflanzerden ist dieser Blähton aufgrund seiner hohen Salzkonzentration nicht geeignet, daher für Pflanzerden nur geprüfte Qualitäten verwenden. Leca kann – anders als das Ausgangsprodukt Ton – keine Nährstoffe speichern.

Kokosfasern

Zu Briketts gepresste Kokosfasern werden – auch in biologischer Qualität – seit einigen Jahren als Torfersatz angeboten. Sie haben ein niedrigeres, aber immer noch sehr gutes Wasserhaltevermögen und verbessern das Luftporenvolumen im Substrat sehr gut. Sie sind ein nachwachsendes Produkt, das als Abfall bei der Herstellung von Kokosfett anfällt. Nährstoffe können Kokosfasern nicht speichern.

Kokosfaser

Kayak-Growbags auf einem Dachgarten in London (Dalston Roof Park)

Basaltmehl, Urgesteinsmehl

Basaltmehl ist der „Staub“ eines vulkanischen Urgesteins. Es regeneriert den Boden, wertet ihn mit verschiedenen Spurenelementen auf und lockert dichte Böden, die sich dann besser erwärmen und Wasser besser speichern können.

Schafwollpellets

Schafwollpellets sind ein ganz neu entwickeltes Produkt, das leider – außer im Internet-Versandhandel – noch schwer erhältlich ist. Sie werden aus der Wolle grobwolliger Schafe gewonnen, die in den letzten Jahren als unverkäuflich galt (in Zeiten des Fleece-Pullovers und der Merino-Schafwolle). Schafwolle kann bis zum 3,5-fachen des Eigengewichts an Wasser aufnehmen. Durch diese Quellfähigkeit bleibt das Substrat locker, gleichzeitig haben die Pellets düngende Wirkung – sie bestehen aus bis zu 17 % Stickstoff. Die Pellets werden laut Herstellern innerhalb von 6–12 Monaten abgebaut und entfalten in diesem Zeitraum auch ihre Düngewirkung.

Gekaufte Substrate und Growbags

Gleich vorweg: Gute Substrate kosten Geld. Wer hier sparen will, kauft am besten nur die Hälfte, denn bei billigen Erden wachsen die Pflanzen so unerfreut vor sich hin, dass auch das Gärtnern keine rechte Freude macht. Und der beste grüne Daumen kann nicht retten, was an der Pflanzerde falsch ist. Und noch eine schlechte Nachricht: Bislang gibt es nur wenige aus gärtnerischer Sicht befriedigende Bio-Substrate ohne Torf. Allgemein gilt, dass fertige Substrate nur für eine Pflanzsaison konzipiert sind. Diese Substrate sind nach einer Saison verbraucht. Auch der Torf beginnt sich zu zersetzen und verliert seine Strukturstabilität.

Für die saisonale Nutzung gibt es auch fertige Bio-Gemüse-Growbags (leider auf Torf-Basis). Hier dient der Sack, in dem die Erde transportiert wird, auch gleichzeitig als Pflanzsack (→ ausführlich in Über die Gefäße).

Es gibt eine Fülle verschiedener Substrate. Die meisten Substrate, die in Gartencentern und Co. erhältlich sind, basieren auf Torf. Aus rein gärtnerischer Sicht ist Torf ein sehr gutes Pflanzsubstrat: Torf ist leicht, kann Wasser gut speichern und ist gleichzeitig über eine Saison hinweg sehr strukturstabil. Allerdings: Ist er einmal ausgetrocknet – und das kann in kleinen Gefäßen rasch passieren –, so kann er kaum wieder Wasser aufnehmen. Dann hilft nur noch, sämtliche Gefäße für ein bis zwei Stunden ins Wasserbad zu stellen. Sein größter Nachteil ist aber: Er ist ein nicht nachwachsender Rohstoff – oder, genau gesagt, ein sehr langsam wachsender Rohstoff (zirka 1 mm/Jahr). Torfböden entwickeln sich daher nur über Jahrtausende. Für seinen Abbau wird genau das zerstört, was ihn hervorgebracht hat, nämlich die Hochmoore. Und diese zählen zu den am meisten gefährdeten Lebensräumen weltweit. Der Abbau von Torf vernichtet wichtige Lebensräume für gefährdete Pflanzen und Tiere. Außerdem: Moore sind sehr wichtige Kohlenstoffspeicher! Der Erhalt dieser CO2-Speicher ist wichtig für den Klimaschutz. Einen gleichwertigen Ersatzstoff für Torf gibt es bislang nicht. Für Mischungen ohne Torf werden verschiedene Materialien gemischt, die dann in Summe ähnliche Eigenschaften haben. In allen nicht biologischen Substraten sind mineralische Düngemittel zugesetzt (Nachteile → Über das Düngen von Topfpflanzen).

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

„Wir haben an der Gartenbauschule Langenlois verschiedene Pflanzsubstrate getestet und den Ertrag von Tomaten und in einem zweiten Versuch von Basilikum bestimmt. Bei beiden Versuchsreihen hat das torffreie Substrat Ökohum der Firma Naturrein am besten abgeschnitten, ebenfalls sehr gut die Bio-Erde von Floragard.“ Reinhard Seitner, Gärtnermeister

„Für meine Töpfe verwende ich folgende Erdmischung: Erde aus meinem Garten (eher lehmig), etwas Sand, etwas Bio-Universalerde (der Marke Naturrein) und den gut verrotteten Kompost (wir haben auch Hühner, und ihr Mist wird mitkompostiert). Für die Starkzehrer wie Paradeiser, Paprika und Melanzani ist der Kompost-Anteil höher. Da mein Kompost kein Heißrottekompost ist, hat er immer auch eine Menge Beikräutersamen drinnen. Deswegen gebe ich als oberste Erdschicht in meinen Töpfen immer gekaufte Bio-Erde drauf. Eine Mulchschicht aus Grasschnitt macht den Abschluss. Meistens gebe ich den Kompost, so wie er ist, in das untere Drittel der Töpfe und erst darüber die oben beschriebene Mischung, damit erspare ich mir bis Ende August das zusätzliche Düngen der Pflanzen, und für die ganze Saison, wenn die Pflanzgefäße größer sind.“ Maria Hagmann, Höbenbach

„Für meine Pflanzgefäße habe ich die Erde von Maulwurfshügeln aus meinem Garten gemischt mit Kompost. Gelockert und gejätet wurde einmal in der Woche mit einer einfachen Essgabel aus der Bestecklade.“ Erika Drlicek, Wilfersdorf

Torffreie Bio-Erde Ökohum

Über das Düngen von Topfpflanzen

Regenwürmer und kleine Kokons, die die Eier der Würmer enthalten.

Biologisch zu düngen heißt den Boden zu pflegen. Das gilt im Bio-Garten und auch am Balkon, wenn die Pflanzerde über viele Jahre genutzt werden soll. Seit einigen Jahren gibt es einige sehr gute biologische Dünger, die nicht nur die Pflanze mit Nährstoffen versorgen, sondern auch die Bodenaktivität erhöhen und die Verwurzelung der Pflanze sowie ihre Widerstandskraft gegen Krankheiten oder Schädlinge stärken. Ein wichtiges Kriterium ist, dass der Dünger nicht nur die Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium, sondern auch Spurenelemente und Mikroorganismen, insbesondere Mykorrhiza-Pilze, enthält. Erste Wahl sind Dünger, die man im Haushalt selbst herstellen kann: Regenwurmhumus und Pflanzenjauchen. Beide sind in vielerlei Hinsicht besonders hochwertige Dünger. Zweite Wahl sind Dünger, die aus hochwertigen organischen Materialien möglichst regional hergestellt werden. Auf Hornspäne und Horngrieß, die zurzeit (noch) am leichtesten erhältlich sind, trifft beides nicht zu. Erstens sind sie ein reiner Stickstoffdünger, zweitens stammen die Ausgangsprodukte aus Pakistan, Brasilien und anderen weit entfernten Ländern. Ideal ist es, die eigenen biogenen Küchenabfälle mit Hilfe von Regenwürmern zu Regenwurmhumus zu verarbeiten. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann Regenwurmhumus, aber auch andere im Bio-Landbau bewährte Düngemittel kaufen.

Vom Zeitpunkt der Ausbringung her gesehen gibt es zwei verschiedene Formen der Düngung: die „Grunddüngung“, bei der zu Kulturbeginn Dünger in die Pflanzerde gemischt wird, und die Nachdüngung, die man später zugibt, wenn die Pflanzen bereits größer sind, Früchte ansetzen und mehr Nährstoffe brauchen.

Da die Nährstoffe in Bio-Düngern nicht so hoch dosiert sind wie in mineralischen Düngern, sollten Gefäße, in denen biologisch gegärtnert wird, etwas größer sein. Je größer die Gefäße sind, umso besser können Wasser und Nährstoffe zwischengespeichert und umso gleichmäßiger können sie von der Pflanze aufgenommen werden. In einem kleinen Topf, der vielleicht zudem auch immer wieder austrocknet, kann sich kein Bodenleben entwickeln, beziehungsweise stirbt dieses immer wieder ab. Wer die Pflanzerde über viele Jahre nutzen will (→ Über den Boden im Topf), muss die Düngemittel besonders sorgfältig auswählen. Dann geht es nicht nur darum, dass die gerade gesetzte Gemüsepflanze ausreichend Nährstoffe zur Verfügung hat, sondern auch darum, dass der Boden so belebt und das Bodenleben durch die Düngemittel so gefördert wird, dass die Pflanzerde über lange Zeit fruchtbar bleibt. Leicht lösliche Mineraldünger (die im zertifizierten Bio-Landbau auch aus diesem Grund verboten sind), sind dann tabu, da sie das sensible Bodenleben immer wieder zerstören. Ein gutes Düngemittel stärkt die Fruchtbarkeit des Bodens und die Verwurzelung der Pflanze im Boden: Je stärker das Wurzelsystem der Pflanze ausgebildet ist, desto mehr Wasser und Nährstoffe kann die Pflanze aufnehmen. Mykorrhiza-Pilze sind hierfür besonders wichtig. Die natürlichen Pilze fördern auch die Stresstoleranz der Pflanze gegenüber Trockenheit und Schaderregern, ebenso wird die Wasserumsetzung nachhaltig verbessert.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen: Werden belebte Pflanzerden verwendet – zum Beispiel Gartenerde, Regenwurmhumus oder mit effektiven Mikroorganismen fermentierte Abfälle –, so wachsen die Pflanzen robuster und haben ein intensiveres Wurzelwachstum.

Gekaufte Pflanzerden müssen frei von Krankheitserregern und Unkrautsamen sein, daher werden sie „gedämpft“ (Pflanzerden ohne Bio-Siegel können auch chemisch sterilisiert sein), weshalb auch viele für die Düngeaktivierung des Bodens wichtige Mikroorganismen abgetötet werden. Diese Lebewesen bereiten die Nährstoffe aber erst so auf, dass sie von den Pflanzen aufgenommen werden können. Durch das Dämpfen der Erde kann diese in Kunststoff verpackt, gelagert und transportiert werden. Die Pflanze ist dann aber von mineralisierten Nährstoffen abhängig, die regelmäßig nachgereicht werden müssen.

Bio-Dünger für den Balkongarten

Im Bio-Landbau wird mit organisch gebundenen Nährstoffen gedüngt. Bio-Gärtner „füttern“ den Boden. Hier machen die Bodenmikroorganismen die Nährstoffe für die Pflanzen verfügbar. Auch im Bio-Balkongarten geht es darum, die Pflanzen nicht einfach mit leicht löslichen und künstlich hergestellten Düngern zu versorgen. Aus vielen Gründen sind diese im biologischen Anbau nicht zugelassen: Jeder Einsatz von Kunstdüngern stört und zerstört unmittelbar das sensible Boden-Pflanze-Gleichgewicht. Ihre Herstellung ist enorm energieintensiv. Künstliche Stickstoffdünger werden unter hohem Energieaufwand aus dem Luftstickstoff hergestellt. Dieser ist überall auf der Welt in gleichen Mengen vorhanden; da aber Energie in Ländern wie China und Indien um vieles günstiger ist als bei uns, werden synthetische Stickstoffdünger hauptsächlich in diesen Ländern produziert. Und schließlich bedeutet ihre Erzeugung eine Ressourcenvergeudung: 1,4 % des weltweiten Energieverbrauchs gehen auf das Konto der Stickstoffdüngemittel. Für die Erzeugung von Phosphor- und Kaliumdünger werden nur begrenzt vorhandene Lagerstätten abgebaut (wie bei Erdöl und Erdgas sind diese Vorräte nicht unbegrenzt verfügbar).

Die Düngermöglichkeiten reichen von gekauften, im Bio-Landbau zugelassenen Mitteln bis zu selbst hergestellten Düngern. Darunter ist die einfachste und gleichzeitig überzeugendste Variante der Regenwurmhumus aus organischen Abfällen – also Küchenresten, die in jedem Haushalt, in dem nicht nur die fertige Pizza in den Ofen geschoben, sondern richtig gekocht wird, in so großen Mengen anfallen, dass damit einige Pflanzgefäße versorgt werden können (→ Gartenporträt Erdkreislauf-Terrassengarten Barbara Kriegl). Der Bio-Bauer Alfred Grand hat gemeinsam mit seinem schottischen Partner Ronald Gilchrist zwei verschiedene Systeme der Regenwurmkompostierung entwickelt, die wir in diesem Buch ausführlich vorstellen: das sogar in Wohnungen verwendbare System „Meine kleine Farm“ und für kleinere oder größere Gärten die Zwei-Phasen-Kompostierung, in der auf eine Heißrotte in einer einfachen, isolierten Kiste eine Phase der Regenwurmkompostierung folgt. Franco Baumeler, Leiter der Arche Noah-Gärten in Schiltern, hat ein Wurmkompostierungssystem in Mehrweg-Gemüsekisten erprobt (→ Tipp Franco Baumeler). Eine andere Möglichkeit, mit der Mitglieder des Vereins Arche Noah gute Erfahrungen für Topfkulturen gesammelt haben, ist die Fermentierung der Küchenabfälle mit effektiven Mikroorganismen (EM) (→ Tipp von Adelheid Heuger). Besonders gut dran sind alle BalkongärtnerInnen, die Mist oder Kompost selbst oder von Bauern aus der Nachbarschaft zur Verfügung haben. Gut verrotteter Mist eignet sich hervorragend zum Düngen von Topfgemüse, besonders von starkzehrendem Fruchtgemüse (→ siehe Zeichnung Mistbeet Marianne Strasser in diesem Kapitel). Frischer Mist darf keinesfalls verwendet werden. Er ist – wie auch halbverrotteter Kompost – viel zu „scharf“ und verätzt die Feinwurzeln der Pflanze. In einem Bio-Laden in Amsterdam haben wir getrockneten Mist gesehen, den ein viehhaltender Bio-Bauer für städtische GemüsegärtnerInnen erzeugt. In London verkaufen City Farms, in dem auch Tiere gehalten werden, kompostierten Mist. In vielen Städten gibt es „Kinderbauernhöfe“, bei denen man nach Mist fragen kann (Schaf, Esel, Ziege, Schwein ...). Getrockneter Büffelmist ist in den USA in Online-Shops erhältlich, und ebenfalls aus den USA stammen Pflanzgefäße, die aus getrocknetem Kuhmist gepresst sind. Zwei Milchbauern haben diese CowPots™ entwickelt, die Dünger und Pflanzgefäß in einem sind. Stadtgärtner aus Wien haben noch andere Möglichkeiten gefunden, um an Mist zu kommen: etwa, indem sie den Taubenkot von Dachböden zusammenkehren und kompostieren, oder auch den Kot von Fledermäusen. Eine Mistquelle, die auch in vielen Städten verfügbar sind, sind Pferdeäpfel. Allerdings sollte nicht mit Pferdeäpfeln aus intensiver Pferdehaltung gedüngt werden – Turnierpferden, Rennpferden und so manchen Fiakerpferden werden häufig Antibiotika verabreicht, die dann auch im Pferdemist enthalten sind und das Bodenleben stark beeinträchtigen können. Im Prinzessinnengarten in Berlin geht man ganz andere Wege auf der Suche nach biologischen Düngern, die in der Stadt selbst anfallen: FrisörInnen werden eingeladen, im Garten zu schneiden (→ Gartenporträt Gärtnern in Kisten Prinzessinnengarten).

Die Spitalfields City Farm bietet den GemüsegärtnerInnen in der Stadt sonst schwer verfügbaren Mist an.

Gemüse und Kräuter düngen

Unsere Kulturpflanzen wachsen sehr rasch. Innerhalb kürzester Zeit entsteht aus einem kleinen Samenkorn eine stattliche Pflanze. Bereits nach wenigen Wochen setzt bei unseren Gemüsepflanzen die Fruchtbildung ein. Ab diesem Zeitpunkt muss die Pflanze besonders viele Nährstoffe aufnehmen können, um diese aus ihrer Perspektive riesige Menge an Substanz aufbauen zu können. Daher hat die Versorgung mit Dünger im Gemüsegarten eine besondere Bedeutung. Alle Gemüse haben relativ hohe Ansprüche an die Nährstoffe und auch an die Wasserversorgung; Starkzehrer wie Paradeiser, Paprika oder Kürbis ganz besonders. Gärtnerische Kulturtechniken sind daher bei ihnen besonders ausgefeilt. Die meisten Kräuter sind im Gegensatz dazu spartanisch in ihren Ansprüchen an Nährstoffe. Im Gegenteil: Wenn sie eher mager kultiviert werden, bilden sie mehr Inhaltsstoffe aus und haben eine intensivere Würzkraft. Viele unserer Kräuter – Rosmarin, Lavendel, Salbei, Thymian, Basilikum – stammen aus dem mediterranen Raum. Daher ist es für sie viel wichtiger, dass sie es schön warm haben. Sie lieben durchlässige Böden mit Sand- und Steinmehlanteilen, die sich rasch erwärmen.

Wie viel Dünger brauchen Gemüse und Kräuter?

Kulturpflanzen benötigen unterschiedlich viele Nährstoffe. Die verbreitete Einteilung in Schwachzehrer, Mittelzehrer und Starkzehrer sagt aus, wie viel Stickstoff welches Gemüse bis zur Reife benötigt (→ siehe Tabelle). Diese Menge ist abhängig von der Kulturdauer, von der Pflanzenmasse, die sie bis zur Reife ausbildet, und davon, ob die Pflanze selber Stickstoff aus der Luft ernten kann. Gemüse, die zur Familie der Leguminosen gehören, können dies und zählen daher zu den Schwachzehrern.

Wie zügig und kräftig eine Kulturpflanze wächst, hängt im Wesentlichen von der Stickstoffversorgung in den Hauptwachstumsphasen der Pflanze ab. Stickstoffmangelsymptome sind: Zwergwuchs, kleine Blätter, schlechte Bewurzelung, geringes Triebwachstum, die Früchte bleiben klein, und die Pflanzen sind hellgrün. In der Folge ist auch die Fähigkeit der Pflanze, sich Phosphor, Kalium und andere Spurenelemente anzueignen, stark eingeschränkt. Wesentlich häufiger als ein Stickstoffmangel ist allerdings das Gegenteil: eine Stickstoffüberversorgung. Bei einer Stickstoffüberversorgung bildet die Pflanze viele und extrem dunkelgrüne Blätter, hat ein schwammiges Pflanzengewebe, ist sehr anfällig für Krankheiten und Schädlinge, blüht und fruchtet schlecht, Gemüse sind schlecht lagerfähig, und Kräuter schmecken weniger intensiv.

Die Kulturanleitungen im zweiten Teil des Buches fassen jeweils ausführliche Düngehinweise zusammen.

Stickstoffansprüche
Schwachzehrer	Asia-Salat, Bohne, Erbse, Radieschen, Feldsalat, Kresse, Blattpetersilie und alle Kräuter
Mittelzehrer	Schwarzwurzel, Spinat, Karotte, Zwiebel, Kartoffel, Kopfsalat, Rettich, Kohlrabi, Schnittlauch, Rote Rübe, Mangold, Fenchel, Knoblauch, Erdbeere, Chili
Starkzehrer	Tomate, Gurke, Zucchini, Kürbis, Endivie, großfruchtige Paprika, große Kohlarten (Weiß- und Rotkohl, Blumenkohl, Rosenkohl, Wirsing), Sellerie, Zuckermais, Porree, Rhabarber

Schwachzehrer benötigen rund 1/3, Mittelzehrer rund 2/3 der Düngermenge der Starkzehrer – siehe jeweils die bei den einzelnen Düngern auf der Packung empfohlenen Mengen.

Organische Bio-Dünger

Im Handel sind einige empfehlenswerte Bio-Dünger erhältlich – sowohl in fester als auch in flüssiger Form. Gleich zu Beginn dieses Abschnitts ein Hinweis für VegetarierInnen: Bei einigen organischen Düngern sind tierische Ausgangsprodukte verarbeitet: Bei Hornspänen und Hornmehl z.B. sind das zerkleinerte Kuhhörner (und Klauen). Auch andere Bio-Dünger sind unter Verwendung tierischer „Nebenprodukte“ hergestellt. Bio-Dünger, die nicht rein pflanzlichen Ursprungs sind, sind in der Tabelle mit einem Stern gekennzeichnet. Rein organischen Ursprungs sind Biofert (gewonnen aus einem Pilzmycel aus der Zitronensäureproduktion, Zucker, Melasse und Glukosesirup), Biovin (hergestellt aus Traubentrester), Phytogrieß (gewonnen aus Maispflanzen) und auch Regenwurmhumus (zu dessen Herstellung nur die Ausscheidungen der Regenwürmer dienen). Für alle Pflanzen, die einen hohen Eisenbedarf haben – Zitrusfrüchte und andere mediterrane Kübelpflanzen –, gibt es den im Bio-Landbau zugelassenen Dünger Optifer (aus Pflanzen hergestellt, mit 6 % Eisenchelat).

Ein neues Produkt, das am leichtesten über Online-Shops erhältlich ist, sind Schafwollpellets. Sie werden aus der geschorenen und ungewaschenen Schafwolle erzeugt und sind nicht nur Dünger, sondern auch Wasserspeicher. Schafwolle kann bis zum 3,5-fachen des eigenen Gewichts an Wasser speichern und lockert durch die Quellwirkung auch den Boden auf. Wir haben bei Arche Noah bislang keine Erfahrung damit. Da Schafwolle aber im Vergleich zu allen anderen wasserspeichernden Materialien (Bims, Lava etc.) sehr leicht ist, erscheinen diese Pellets uns gerade für Pflanzgefäße auf Balkonen und Terrassen ideal.

Feste Dünger können gut dosiert werden, wenn sie rieselfähig sind. Sie werden am besten bereits beim Pflanzen der Erde zugegeben, sie wirken langsamer und länger als Flüssigdünger. Wie intensiv und wie lange sie wirken, ist nicht nur von Dünger zu Dünger verschieden, sondern auch von der Korngröße abhängig. Zum Beispiel haben Hornspäne eine grobe Struktur und düngen über einen langen Zeitraum (16–24 Wochen). Sie sind günstig für Tomaten oder Gurken. Hornflocken und Horngrieß haben eine mittlere Struktur und wirken über 10–16 Wochen. Hornmehl hat eine feine Struktur, wirkt rasch und ist nach 5–12 Wochen aufgebraucht.

Pflanzenstärkungsmittel

Im Bio-Garten bewähren sich seit vielen Jahren verschiedene Pflanzen, die zur Stärkung der Widerstandskraft der Kulturpflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge und zur Düngung der Pflanzen eingesetzt werden können. Während Jauchen als Dünger verwendet und auf den Boden aufgebracht werden (außer im jungen Stadium, → siehe unten), werden Tees direkt auf die Pflanzen aufgesprüht. Jauchen dürfen nur auf den feuchten Boden aufgebracht werden, damit sie die Wurzeln nicht verätzen. Das wichtigste Kraut zur Stärkung von Pflanzen ist Ackerschachtelhalm.

Es gibt auch einige fertige Pflanzenstärkungsmittel. Das bekannteste, im Bio-Anbau seit 25 Jahren erprobte Mittel ist Biplantol. Das homöopathische Mittel stärkt die Pflanzen, indem das Wachstum der Wurzeln und der Bodenmikroorganismen angeregt wird. Die Pflanzen können Nährstoffe und Spurenelemente leichter aufnehmen, wachsen besser und sind gesünder. Weitere Pflanzenstärkungsmittel, mit denen viele Arche Noah-GärtnerInnen gute Erfahrungen gemacht haben, sind die Nordalgenextrakte von Bio Furtner und speziell für Tomaten und andere Starkzehrer „Bio Furtner’s Tomaten-Flüssigalgenextrakt“. Beide sind naturreine Flüssigextrakte aus der Braunalge (Ascophyllum nodosum), die die Pflanzen mit allen wichtigen Spurenelementen versorgen, ihre Widerstandskräfte gegen Pilz- und Schädlingsbefall erhöhen und Mangelerscheinungen vorbeugen. Ebenso ein naturreines Flüssigextrakt aus Braunalgen ist „NORDalgen grün“ der Firma Mack bio-agrar.

Gegen viele Pilzkrankheiten ist Ackerschachtelhalmjauche das bewährteste Mittel. Ackerschachtelhalm enthält sehr viel Kieselsäure (bis zu 10 %). Diese wird von den Pflanzen aufgenommen und festigt das Gewebe. Pilzsporen und Schädlinge können nicht mehr so leicht in das Blattgewebe eindringen. Dadurch stärkt Ackerschachtelhalm die Pflanze gegen viele verschiedene Krankheiten und Schädlinge (Echter und Falscher Mehltau, Rost, Blattfleckenkrankheiten, Schorf, Krautfäule, Monilia sowie Blattläuse, Spinnmilbe und Lauchmotte). Wer Ackerschachtelhalm im Garten oder in der Umgebung nicht wild sammeln kann, kann ihn getrocknet in Pulverform kaufen (biologischer Gartenbedarf). Sobald Jungpflanzen im Garten gesetzt sind, alle zwei Wochen jeweils drei Tage hintereinander Schachtelhalmjauche, 1:10 verdünnt, in den frühen Morgenstunden auf die Pflanzen aufbringen – am besten auf die Blattunterseite spritzen, wo die Flüssigkeit über die Spaltöffnungen besonders gut ins Blatt eindringen kann. Gespritzt wird bei bedecktem Wetter – bei Sonnenschein kann die Brühe Brandschäden auf den Blättern verursachen, und bei Regen ist sie wirkungslos, da der Regen die Brühe sofort abwäscht. Manche Bio-GärtnerInnen spritzen auch Jauchen aus folgenden Pflanzen vorbeugend gegen Pilzkrankheiten: Knoblauch und Kren (Meerrettich), Bärlauch, Zwiebel, Schnittlauch – hier wirken Schwefelverbindungen und Senfölglykoside.

Eine gute Platzausnutzung: Im Hochbeet wächst Gemüse, rundherum gedeihen Brennnesseln, deren Blätter zur Herstellung einer Jauche genutzt werden können.

Beinwell-Jauche enthält viel Kalium

Selbstgefertigte Pflanzenjauchen

Man benötigt ein Gefäß aus Holz, Keramik oder Kunststoff (kein Metall!). Zur Bereitung einer Jauche werden die Pflanzen immer in kaltes Wasser eingeweicht. Faustregel: 1 kg frische oder 150 g getrocknete Pflanzen, oder deren Pulver, auf 10 Liter Wasser (Brennnesselpulver ist auch im Handel erhältlich). 2–3 Wochen stehen lassen und gelegentlich umrühren. Man füllt das Gefäß bis zur Hälfte mit Kräutern und mit kaltem Wasser. Am besten eignet sich dazu Regenwasser oder Brunnenwasser, aber auch Leitungswasser ist möglich. Das Gefäß maximal bis 10 cm unter den Gefäßrand füllen und mit einem Deckel zudecken (allerdings nicht luftdicht verschließen). Die Kräuter vergären nun – und zwar abhängig von der Temperatur. Der Gärprozess setzt nach 1–2 Tagen ein und ist nach 10–20 Tagen abgeschlossen. Im Hochsommer ist eine Pflanzenjauche schneller fertig als im Frühjahr. Zuerst trübt sich die Flüssigkeit, allmählich nimmt sie eine dunkelbraune Farbe an, und im letzten Stadium ist sie eine dunkle Brühe mit schon vergehender Pflanzensubstanz. Wenn die Jauche nicht mehr schäumt, ist dies das Zeichen, dass sie fertig vergoren und reif für die Ausbringung ist. Im Verlauf der Gärung entwickelt die Pflanzenjauche einen starken Geruch. Die Jauche riecht allerdings nur dann, wenn sie bewegt oder ausgebracht wird. Der Geruch ist nur schwer von den Händen abzuwaschen (Handschuhe tragen). Allerdings lassen sich die entstehenden Gerüche gut mit Gesteinsmehl „binden“: Man setzt gegen die Geruchsbildung ein paar Hände voll Tonmehl, Bentonit oder „Urgesteinsmehl“ zu. Diese binden nicht nur die Gerüche, sondern wirken, wenn die fertige Jauche als Dünger um die Pflanzen gegossen wird, stark bodenverbessernd, da sie die Krümelstruktur durch die Verbindung von Tonkristallen mit Lebendsubstanz (Ton-Humus-Komplexe) fördern, Spurenelemente aufschließen und den pH-Wert regulieren. Besonders hochwertig ist Bentonit, ein tonhaltiges Gestein, das durch die Verwitterung vulkanischer Aschen vor etwa 12–14 Millionen Jahren entstanden ist. Aber auch andere Urgesteinsmehle haben diese Wirkung.

Die ideale Pflanze ist die Brennnessel – sie hat sowohl eine starke Düngerwirkung als auch schädlingsvertreibende Wirkung. Beinwell wirkt etwas langsamer, kann aber aus diesem Grund sehr gut mit Brennnessel gemischt werden. Ebenso können die Blätter von Kohlarten, Löwenzahn, Schafgarbe, aber auch andere Wildkräuter untergemischt werden. Wer keinen eigenen Garten hat, kann Brennnessel, Löwenzahn und Beinwell sammeln. Die Pflanzen können auch getrocknet und dann zu einer Jauche angesetzt werden (getrocknete Kräuter bekommt man in der Apotheke oder in auf Kräuter spezialisierten Geschäften).

Wie verwendet man Pflanzenjauchen?

Die noch junge Pflanzenjauche kann man zum Stärken der Jungpflanzen verwenden: Die Jungpflanzen dazu vor dem Auspflanzen kurz in die Jauche einstellen. Leider hat man meistens zu diesem Zeitpunkt noch keine Pflanzenjauche bei der Hand, doch in diesem frühen Stadium kann man die Jauche direkt auf Pflanzen ausbringen und zur Abwehr von Blattläusen verwenden. Je weiter die Pflanzenjauche vergoren ist, desto stärker muss man sie für diesen Zweck mit Wasser verdünnen. Wenn die Kräuter schließlich vollständig verjaucht sind (also die Brühe dunkelbraun ist), darf sie nicht mehr über Pflanzen gegossen werden, dies würde die Blätter verätzen. Dann dient sie als Dünger, der auf die Pflanzerde rund um die Pflanze aufgebracht wird.

Tipps von Arche Noah-GärtnerInnen

„Wir verwenden Brennnessel und Schachtelhalm. Schachtelhalm im Frühjahr für die Jungpflanzen. Nicht die Jauche, sondern den Sud von getrocknetem Schachtelhalm(-tee) aus der Apotheke oder dem ‚Kräuterhaus‘ in Berlin (Kräuter Kühne), da wir zu der Jahreszeit keinen frischen Ackerschachtelhalm sammeln können.“ Gunilla Lissek-Wolf, Berlin

„Die Brennnessel kam bei mir von alleine ins Blumenkisterl geflogen. Die Staude habe ich als Dünger verwendet. Durch das ständige Abschneiden wucherte die Staude nicht. Der Anbau ist im Schatten bis in der vollen Sonne möglich.“ Erika Drlicek, Wilfersdorf

„Über EM, die effektiven Mikroorganismen, habe ich einen gangbaren Weg gefunden, der leicht praktikabel, fruchtbar und preiswert ist: Ich fermentiere Küchenabfälle mit EM, mache daraus also eine Art Sauerkraut, und gebe sie im Herbst, Winter und/oder Frühjahr in die Erde; es darf ruhig die alte, ausgelutschte Erde vom Vorjahr sein – fermentierte Küchenabfälle einfach in den Blumenkasten einmischen. Das Bepflanzen ist dann erst zwei bis drei Wochen später möglich, wenn die Säure in der Erde wieder neutralisiert ist. So ersetze ich die im letzten Jahr entnommenen Nährstoffe durch frische. Wo ich diese Masse nicht einbringen kann, z.B. wegen dauerhafter Bepflanzung, gieße ich mit dem Sickerwasser der fermentierten Abfälle stark verdünnt, weil es sauer ist. Dieses Wasser enthält viele Wertstoffe, die die Pflanzen offensichtlich gerne mögen, auch die Topfpflanzen im Wohnzimmer.“ Adelheid Heuger, Münster

„Für Kompostierung am Balkon verwende ich den Eimer mit Auslaufhahn von Multikraft, und die entsprechenden Produkte von EM (Bio Bokashi getrocknet für Haushaltseimer) für die Fermentierung der biologischen Abfälle. Das funktioniert bestens, ist beinahe geruchslos, und man kann unten besten Dünger ablassen und verdünnt dem Gießwasser beimengen – sehr zu empfehlen. Mir gefällt auch einfach die Möglichkeit der Verwertung von Bioabfällen, weil ich in der Wohnung und der Umgebung keine andere Möglichkeit der sinnvollen Entsorgung bzw. Verwertung der Abfälle habe. Angelika Wieser, Adlwang

„Seit vielen Jahren dünge ich nach folgendem System, und die Pflanzen wachsen hervorragend. Ich fülle die Töpfe jedes Jahr wieder frisch: Unten kommt in den Topf etwas Laub oder Stroh oder auch Leca. Darauf gut abgelegener Schafmist, eine Lage unreifer Kompost und dann Gartenerde oder gekaufte Pflanzerde, in die ich etwas reifen Kompost einmische. Nach diesem System fülle ich auch mein ‚Terrassen-Mistbeet‘. Es ist aus Lärchenholz, 150 cm x 50 cm groß und wird ebenfalls jedes Jahr neu gefüllt. Über den Winter lasse ich es immer austrocknen, damit es nicht kaputt geht. Die Konstruktion steht auf Holzlatten, und diese stehen in einer Blechwanne. Wenn die Pflanzen gut blühen und schon reichlich Früchte angesetzt haben, dünge ich maximal zwei- bis dreimal mit Brennnessel- und Beinwelljauche nach.“ Marianne Strasser, Weng im Innviertel (→ Zeichnung oben)

„Ich habe fünf kleine Napfkisten (Mehrwegkisten, in denen Öko-Gemüse ausgeliefert wird, 40 x 30 x 20 cm) übereinander gestapelt. Diese haben den Vorteil, dass sie unten schon durchlöchert sind und die Würmer hochsteigen können. Damit es im Inneren für die Würmer schön dunkel ist, habe ich die Kisten an den Seitenwänden mit Teichfolie ausgekleidet. Das Festkleben war allerdings eine Herausforderung. Auch da der Befall mit Fruchtfliegen im Sommer oft als rechte Plage empfunden wird, würde ich das System mit zugeschnittenen, dünnen Holzplatten verbessern (diese in der Kiste verkeilen und die Folie daran festtackern). Aus einem bestehenden Komposthaufen habe ich zirka 500 Würmer jeder Größe geholt und den Abfällen zugesetzt. Wichtig ist, die einzelnen Kisten bis oben hin zu befüllen, damit die Regenwürmer jeweils in die nächste Etage durchschlüpfen können. (→ Zeichnung rechts) Auf diese Weise kann jeweils die untere Kiste geleert werden, ohne dass das noch nicht verrottete Material entnommen werden muss. Alle paar Wochen habe ich das Ganze mit Steinmehl und pulverisiertem Lehm bestreut. Lehm macht die Bildung von Ton-Humus-Komplexen erst möglich – außer, es werden speziell erdige ‚Abfälle‘ verwertet. Steinmehl dient der Geruchsbindung und hält die leicht flüchtigen N-Fraktionen eher im Kisterl. Da der Inhalt stark zusammenfällt, habe ich immer wieder den Inhalt zweier Kisten in eine zusammengeleert, so lange, bis reine Wurmerde entstand und keine Würmer mehr drinnen waren. Für den Winter lohnt es sich, entsprechend viele Kisten zu haben, da der Abbau im Sommer doppelt bis dreifach so schnell geht. Über den Winter habe ich den Turm nicht in die Wohnung übersiedelt, sondern windgeschützt am Balkon aufgestellt und in Decken eingehüllt. Bei tie-fen Temperaturen haben sich die Regenwürmer zu einem Haufen zusammengeknäult, einmal gab es einen Populationseinbruch im Winter, doch sie haben sich von selber wieder regeneriert.“ Franco Baumeler, Leiter der Arche Noah-Gärten, Schiltern

Das Mistbeet steht in einer Blechwanne auf Holzlatten. Es hat einen Boden, der mit Abflusslöchern versehen ist. Auf ein Gartenvlies kommt eine Lage trockenes Laub oder Stroh, darauf 5 cm abgelegener Schafmist, 5 cm unreifer Kompost und 10 cm Gartenerde oder gekaufte Pflanzerde mit etwas reifem Kompost.

Die Würmer wandern nach oben zum frisch nachgefüllten Material. Die oberste Kiste muss abgedeckt sein.

Regenwurmdünger selber machen

Von Alfred Grand und Ronald Gilchrist

(www.vermigrand.com und www.green-way.org.uk)

Auch für den kleinsten Bio-Balkongarten ist es möglich, Dünger selbst zu produzieren. Wie auf einem Bio-Bauernhof sollte man versuchen, im Kreislauf zu wirtschaften. Das bedeutet, alle organischen Reste, die auf dem Balkon oder in der Küche anfallen, wieder den eigenen Pflanzen als Nahrung zur Verfügung zu stellen: Apfel- und Kartoffelschalen, Kaffeesud und abgestorbene Blätter oder ausgejätete Unkräuter. Im Grunde ist dieser Vorgang nichts anderes als der Naturkreislauf, der unsere Erde seit Millionen Jahren begleitet. Würde dieser heute abgeschafft, würde das Laub im Wald nicht mehr verrotten, hätten die Waldbäume über kurz oder lang keine Nährstoffe mehr und würden absterben. Der Naturkreislauf ist das, wonach die moderne Zivilisationsgesellschaft verzweifelt sucht: ein Abfallverwertungssystem ohne jegliche Reststoffe. Blüten, Blätter, Äste und Früchte haben auch nach dem Absterben der Pflanze eine große Bedeutung. Sie dienen den Bodenlebewesen als Nahrung, und die Ausscheidungen dieser Lebewesen sind dann wieder Nahrung für unsere Lieblingspflanzen auf dem Balkon. Wer könnte dies besser als der Regenwurm, der „Ingenieur des Bodens“.

Die Anwendung des selbst erzeugten Regenwurmhumus ist sehr einfach. Sie müssen nur darauf achten, keine Regenwürmer oder Regenwurmeier (stecknadelgroße Kokons) in die Pflanzgefäße zu füllen. Bei Schwachzehrern 5 %, bei Starkzehrern 15 % Regenwurmhumus zu Ihrem Substrat beimischen oder oberflächlich auf die Blumentöpfe aufstreuen. Sogar der flüssige Regenwurmhumus, der im unteren Bereich der Wurmkiste anfällt, kann verwendet werden. Er ist ein hervorragender Flüssigdünger und wird 1:10 verdünnt als Gießwasser eingesetzt. In kleinen Pflanzgefäßen haben die Würmer nichts verloren: Sie würden bei Nahrungsmittelknappheit die Feinwurzeln Ihrer Pflanzen anknabbern. Falls Sie allerdings stolzer Besitzer eines Hochbeetes sind, kann man durchaus Kompostwürmer darin einsetzen, vorausgesetzt, Sie füttern die Würmer auch regelmäßig mit einer ordentlichen Mulchschicht (→ Über das Mulchen).

Warum Regenwürmer?

Regenwürmer sind im Boden von besonders großer Bedeutung. Sie arbeiten Pflanzenreste in den Boden ein, die zuvor von Mikroorganismen vorgerottet wurden. Regenwurmkompost enthält nicht nur sofort wirksame Nährstoffe (bis zu 5 % Gesamtstickstoff und viele andere Haupt- und Spurenelemente), sondern auch lebendverbaute Krümelstruktur (Ton-Humus-Komplexe, wie sie für bereits belebte Böden typisch sind), eine große Menge und Vielfalt an Bodenleben, Huminsäuren und Enzyme. Dadurch stärkt Regenwurmkompost die Pflanzen und beugt boden- und samenbürtigen Krankheiten vor. Regenwurmkompost hat die 5- bis 7-fache Düngewirkung gegenüber herkömmlichem Kompost. Aber auch andere Eigenschaften des von den Regenwürmern produzierten Düngers sind wichtig: Sein gutes Wasserspeichervermögen, das Erhalten des wichtigen Luftporenvolumens und die Stabilität der produzierten Bodenkrümel zeichnen dieses Naturprodukt aus. Nicht umsonst sagt ein alter Spruch französischer Bauern: Der liebe Gott weiß, wie man fruchtbare Erde erzeugt, und er hat sein Geheimnis den Regenwürmern anvertraut.

Aber Regenwurm ist nicht gleich Regenwurm. Weltweit gibt es zirka dreitausend verschiedene Arten, zirka 50 davon kommen in Mitteleuropa vor. Diese Arten teilt man in drei verschiedene Gruppen ein. Während die sogenannten Kompostwürmer in der Laub- und Mulchschicht der Wälder leben und daher auch nur die obersten Schichten bewohnen, sind die anderen beiden Gruppen in der Erde zu Hause. Wichtig für den Bio-Balkongarten ist eigentlich nur der Kompostwurm. Er benötigt sehr viel organische Reste in Form von Pflanzenteilen und Küchenabfällen, frisst aber auch Papier und Karton. Das kann für Ihre Balkonwürmer wichtig sein, wenn einmal keine Küchenabfälle anfallen sollten. Dann brauchen sie keine Angst zu haben, dass Ihre Würmer in der Zwischenzeit verhungern.

Küchenabfälle sind Regenwurmfutter.

Zwei Systeme

Falls in Ihrem Haushalt nur geringe Mengen an organischen Resten regelmäßig anfallen, können Sie diese direkt an die Würmer in einer Wurmkiste verfüttern. Falls Sie aber auch einen Garten, eine Rasenfläche oder einfach Zugriff auf größere Mengen haben, empfehlen wir ein neues Verfahren, das die beiden Kompostierungssysteme Heißrotte und Wurmkompost kombiniert (→ siehe weiter unten).

1) Die Wurmkiste: Der Dünger vom Balkon

Selbst wenn Sie keinen Garten besitzen und daher auch nur überschaubare Mengen an organischen Resten anfallen, können Sie mit einer sogenannten Wurmkiste selbst Bio-Dünger herstellen. Es gibt fertige Wurmkompostsysteme, wie „Meine kleine Farm“, die wir bei Vermigrand entwickelt haben. Man kann die Würmer auch in eine einfache, selbstgebaute Holzkiste geben. Diese muss, wenn sie auch im Winter am Balkon bleiben soll, so groß sein, dass sie dann nicht durchfriert (im freien Mutterboden ziehen die Würmer sich im Winter bei tiefen Temperaturen in tiefe, frostfreie Schichten zurück; in der Kiste können sie das nicht und würden erfrieren). Kleinere Kisten müssen im Herbst in einen frostfreien Raum übersiedelt werden. Natürlich können größere Kisten auch isoliert werden, aber bedenken Sie, dass Sie voraussichtlich nicht genug Futter haben, um die Wurmkiste im Winter aktiv und warm zu halten. Für das Winterquartier sollten Sie die Wurmkiste jedenfalls wasserdicht ausführen, ansonsten tropft der flüssige Regenwurmdünger aus der Kiste. Die Würmer benötigen für ihr Wohlbefinden Futter, Wasser, einen Wohnraum und die richtige Temperatur.

Wurmkiste für Innenräume

„Meine kleine Farm“ kann auch in Innenräumen verwendet werden. Sammelt sich zu viel Flüssigkeit, kann diese über einen kleinen Schlauch abgelassen und gleich als Flüssigdünger verwendet werden.

Auf das Gitter kommen ein Vlies ...,

… dann gleich die Würmer …

Das Bodengitter verhindert, dass die Regenwürmer ertrinken, und garantiert, dass die Würmer optimal mit Sauerstoff versorgt werden.

... 20 cm feuchter Karton als erster Wohnraum, ideal gemischt mit wenig Erde, Rohkompost oder Pferdeäpfeln …,

… und die ersten organischen Abfälle, das „Futter” der Tiere.

Temperatur: Bei Raumtemperatur bringen die Würmer die beste Leistung. Ab 15 °C bis ca. 5 °C sind die Würmer kontinuierlich weniger aktiv, unterhalb dieser Temperatur gar nicht mehr, und bei 2–3 °C minus sterben die Würmer leider ab. Mit Glück schlüpfen im Frühjahr dann wieder Würmer aus den überdauernden Wurmeiern (Kokons). Bei über 30 °C bekommen die Würmer auch schnell Stress (und brauchen viel Wasser!). Über 40 °C sterben die fleißigen Helfer dann ab. Daher nie eine Wurmkiste mit zu viel Material auf einmal befüllen, die entstehende Heißrotte würde die Würmer sonst garantiert töten.

Feuchtigkeit: Ein wichtiger Punkt bei der Wurmkompostierung ist die richtige Feuchtigkeit. Diese lässt sich sehr leicht mit der sogenannten Faustprobe prüfen. Dazu nehmen Sie eine Hand voll Wohnraum der Würmer und schließen die Faust (keine Würmer auspressen!). Wenn Sie ein paar Tropfen Wasser aus dem Material pressen können, haben Sie die richtige Feuchtigkeit eingestellt. Wenn viel Wasser austritt, ist es zu nass, wenn kein Wasser austritt und der Inhalt der Faust nach dem Öffnen wieder auseinanderfällt, ist es zu trocken.

Wohnraum: Wie wir Menschen legen auch unsere Regenwürmer Wert auf einen gemütlichen Wohnraum. Im Unterschied zu uns Menschen fressen die Regenwürmer ihren Wohnraum auf. Daher muss dieser von Zeit zu Zeit nachgefüllt werden. Dieser Wohnraum besteht aus Material, das Feuchtigkeit gut regulieren kann, luftig ist und locker bleibt. Das perfekte Material, das in jedem Haus anfällt, ist Wellpappe bzw. brauner Karton. Dieser wird in kleine Stücke zerrissen und über Nacht eingeweicht. Das überschüssige Wasser ausleeren, die Wellpappe ein wenig ausdrücken und locker in die Wurmkiste schichten. Diese Schicht sollte später mindestens 20 cm dick sein. Da sich das Material noch ein wenig setzt, kann man ruhig etwas mehr einfüllen. Der Karton wird trotz des großen Volumens keine Heißrotte beginnen (bei dieser würden die Würmer, wie gesagt, absterben), dazu fehlt die Energie in Form von Stickstoff. Zum Karton kann man auch noch Pferdeäpfel, Rohkompost oder ein wenig Erde einmischen. Die Pferdeäpfel sollten bereits ein paar Wochen alt sein und ebenfalls eingeweicht werden, dann zerfallen sie von selbst. Das fertige Zuhause wird sofort von den Würmern bezogen. Auch mit dem Füttern kann man gleich beginnen. Die Würmer fressen täglich zirka 50 bis 100 % ihres Körpergewichts. So kann man ungefähr abschätzen, wie groß die Futtermenge sein sollte. Die Menge muss aber nicht täglich gefüttert werden, es genügt ein- bis zweimal die Woche. Das Futter wird idealerweise ein wenig eingegraben oder zumindest vollständig vom Karton bedeckt, um keine Fliegen anzulocken und um das Futter schön feucht zu halten. Je stärker das Wurmfutter zerkleinert ist, desto schneller können es die Würmer fressen.

Dünger ernten

Das Erntenetz auflegen und darauf neuen Biomüll, in den die Würmer übersiedeln können.

Wieder mit Vlies und Haube abdecken, damit es die Würmer dunkel haben.

Zwei Wochen später kann der fertige Regenwurmhumus entnommen werden.

Dünger-Ernte

Zur Ernte des Düngers wird entweder einfach aus dem unteren Bereich fertiger Wurmhumus entnommen oder das „Erntenetz“ eingesetzt: die Würmer eine bis zwei Wochen nicht füttern, dann ein Netz oder Gitter auflegen. Diese müssen eine Maschenweite von mindestens 5 x 5 mm haben. Einfache Zwiebel- oder Kartoffelsäcke aus dem Supermarkt (von mit Fungiziden nicht behandeltem Bio-Gemüse!) eignen sich genauso wie Hagelschutznetze. Auf diese Trennschicht wird ein neuer Wohnraum aufgelegt (15 bis 20 cm hoch) und dieser Wohnraum mit Futter versorgt. Die Würmer steigen nun in wenigen Tagen in das neue Wohngebiet auf und können so später leicht vom fertigen Dünger abgehoben werden. Den unteren Bereich der Wurmkiste ausleeren und die Würmer mit dem neuen Wohnraum wieder in die Wurmkiste zurückgeben.

2) „GROW FOOD Nature’s Way“-Konzept

Wenn Sie das Glück haben, auch einen Garten zu besitzen, reicht die kleine Wurmkiste nicht aus, um die anfallenden Mengen zu verarbeiten. Die großen Mengen an Gartenabfällen würden unweigerlich zu einer Heißrotte führen und die Regenwürmer abtöten. Daher empfehlen wir eine Kombination aus Heißrotte und Wurmkompostierung in getrennten Kisten. Damit nutzen Sie die Vorteile beider Verfahren, um so eine große Menge an Dünger selbst herzustellen. Einer kurzen Heißrottephase in einer sogenannten Hotbox folgt die Wurmkompostierung in der Wormbox.

Hotbox mit Bio-Abfällen befüllen

Bei der Heißrotte werden Unkrautsamen und Krankheitskeime (Sporen von pilzlichen Schaderregern) abgetötet. Dies gelingt aber nur, wenn die nötige Temperatur auch erreicht wird. Deswegen wird immer portionsweise vorgegangen. Idealerweise warten Sie mit dem Start des ersten Durchgangs auf das Schnittgut Ihres Rasens. Dieses enthält sehr viel Stickstoff, und der bringt die Energie. Mischen Sie zum frischen Rasenschnitt nun Strukturmaterial in Form von gehäckseltem Holz, Karton oder Stroh hinzu. Beim Stroh empfehlen wir Bio-Stroh, da dies garantiert nicht mit Fungiziden belastet ist (Fungizide verhindern die Rotte). Falls Sie kein Bio-Stroh bekommen, fragen Sie nach unbehandeltem Stroh, bei dem das Getreide nicht mit einem „Abreifeschutzmittel“ gespritzt wurde.

Die Hotbox ist eine einfache isolierte Holzkiste.

Die Wurmbox muss noch oben abgedeckt oder mit einem Deckel versehen werden.

Nach dem Abmischen der Ausgangsstoffe und der obligatorischen Faustprobe (→ siehe oben) kommt alles in die sogenannte Hotbox. Dies ist eine Holzkiste, die auch noch zusätzlich isoliert werden kann, um die Temperatur möglichst gut zu halten. Mit einem Deckel gut abgedeckt, können Sie in den folgenden Tagen den Temperaturanstieg beobachten. Temperaturen bis 60 °C sind keine Seltenheit! Nach zirka einer Woche wird die Kiste ausgeräumt und dann mit dem gleichen Material wieder angefüllt (das Material also neu durchmischt), und der Prozess läuft eine weitere Woche weiter.

Von der Hotbox in die Wormbox

Nach zwei Wochen Heißrotte ist der Inhalt dann perfektes Futter für die Wurmkiste. Die Würmer können das angerottete Material sehr schnell verarbeiten, und die Düngerproduktion geht sehr rasch und in großer Menge vonstatten. Das angerottete Grünzeug bildet gleichermaßen Futter und Wohnraum für die Würmer, und gemeinsam mit dem bereits vorhandenen Bodenleben holen sie die bestmögliche Qualität aus den Ausgangsstoffen. Die Effizienz des Verfahrens ist durch die Kombination beider Systeme unschlagbar, und auch die Qualität des so gewonnenen Düngers ist weit höher als bei einer normalen Heißrotte.

Weitere Informationen zu diesem Verfahren erhalten Sie im Internet unter www.vermigrand.com, wo Sie auch eine Betriebsanleitung für die Wurmkompostierung, heimische Kompostwürmer, Wurmkisten und Heißrottekisten bestellen können. Auch Seminare zum beschriebenen Verfahren werden angeboten.

Aquaponic: Gemüse und Fische vom Balkon

Aquaponic: Gemüse und Fische vom Balkon

„Wir haben über viele Jahre daran gearbeitet, ein Aquaponic-System zu entwickeln, das man auch auf kleinen Flächen – auf einem Balkon oder einer Terrasse – nutzen kann. Nun können wir ein fertiges System anbieten, entweder in einer Standard-Ausführung, oder auch in Sondergrößen, die wir auf unserem Bauernhof im Mühlviertel aus Lärchenholz anfertigen. Der Aufbau und die Funktion sind eigentlich simpel: Die Fische (Karpfen, Koi, Goldfische oder Schleien) werden mit Getreideschrot gefüttert. Die Ausscheidungen der Fische werden über ein Pumpsystem (das bald auch solarbetrieben erhältlich sein wird) in das Pflanzbeet geleitet. Hier düngen sie das Gemüse. Wir haben bereits gute Erfahrungen mit dem Anbau von Tomaten, Paprika und Salat. Als Pflanzsubstrat verwenden wir Leca oder Leicht-Lava. Gleichzeitig filtern die Pflanzen mit ihren Wurzeln das Wasser, das so wieder sauber ins Fischbecken zurückfließt. Durch diesen ausgeklügelten Nährstoffkreislauf kann vollkommen auf zusätzlichen Dünger verzichtet werden. Im Winter muss das System mit einer Zusatzheizung frostfrei betrieben werden oder in einen frostfreien Bereich gebracht werden. Oder man entnimmt die Fische und bestückt das Becken im Frühjahr zu Beginn der Pflanzsaison wieder mit neuen Fischen.“ Stefan Atzmüller, Bauer, s.atzmueller@speed.at, A-4183 Traberg

Über die Gefäße

Badewannen sind ideale Pflanzgefäße: Sie haben eine gute Tiefe, und der Wasserabfluss ist gleich mit eingebaut. Stöpsel ziehen nicht vergessen!

Ob Ton oder glacierte Keramik, Plastiktopf oder Metallgefäß – die Auswahl ist riesig, und jedes Jahr bietet der Fachhandel neue Modelle aus neuen Materialien an. Noch größer ist die Auswahl an Gefäßen, die für eine andere Nutzung hergestellt wurden und sich als Pflanzgefäß mindestens genauso gut eignen. Das Recycling von Plastikkisten, Ölfässern, großen Lebensmitteldosen, Senfeimern aus der Gastronomie, hölzernen Transportkisten oder Wäschetrögen auf Balkonien und Co. kennt fast keine Grenzen. In welchem Gefäß die Pflanzen nun wachsen, ist eine Frage des Geschmacks und der Verfügbarkeit – und oft auch der Geldbörse. Wie auch immer: Es gibt einige Grundsätze, die man kennen sollte, bevor man das gute Gemüse eintopft. Pflanzen haben bekanntlich keine Füße, einmal eingegraben, sind sie der Geschicklichkeit des Gärtners und der Verlässlichkeit der Gärtnerin auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Manche Gemüse brauchen höhere Gefäße als andere, welche wiederum vor allem ein großes Erdvolumen brauchen, egal, ob ihnen dies durch besonders hohe oder besonders breite Gefäße geboten wird. Manche bleiben in kleinen Gefäßen auch einfach kleiner, machen aber trotzdem keinen mickrigen Eindruck, andere scheitern an kleinen Gefäßen und bilden dann gar keinen Ertrag. Ob ein Gefäß ein Loch braucht oder nicht, ist hingegen keine Geschmacksfrage, sondern eine Frage des Standorts und der Größe des Gefäßes.

Mit Loch oder ohne?

Grundsätzlich braucht jedes Pflanzgefäß, das im Freien aufgestellt wird, ein Abflussloch. Dieses bewahrt die Pflanzen vor dem sonst sicheren Ertrinkungstod. Das ist die Regel, von der es nur wenige Ausnahmen gibt.

Von der Regel: Pflanzen müssen atmen, genauso wie wir Menschen brauchen sie Sauerstoff (siehe ausführlich → Über den Boden im Topf). Daher ist die Versorgung der Wurzeln mit Luft lebenswichtig für die Pflanze! Ist das Substrat zu dicht oder haben die GärtnerInnen zu eifrig gewässert, verschlämmt das Substrat, die luftführenden Poren sind dann mit Wasser gefüllt. Wenn dies über einen längeren Zeitraum anhält, ersticken die Wurzeln der Pflanzen, und die Pflanze geht ein. Das geht, im Gegensatz zur Welke, nicht schlagartig, schädigt die Pflanze aber nachhaltig. Zuerst kann die Pflanze keine neuen Feinwurzeln ausbilden – und nur über diese kann sie auch Nährstoffe aufnehmen. Oberirdisch lässt die Pflanze die Spitzen der Triebe und die Blätter hängen. Viele gießen dann noch mehr, weil sie vermuten, dass die Pflanze anzeigt, dass sie mehr Wasser braucht. Als nächstes hört die Pflanze zu wachsen auf – da auch keine Nährstoffe mehr von unten nachgeliefert werden. Dann verbräunen und verfaulen die Wurzeln, können daher auch kein Wasser mehr zu Stängeln und Blättern leiten, und die ganze Pflanze vertrocknet. Die GärtnerInnen gießen dann oft nochmals eifriger, was zur Folge hat, dass nach zwei, drei Wochen die ganze Pflanze ertrunken und jeder Wiederbelebungsversuch zum Scheitern verurteilt ist. So kommt es, dass mehr Topfpflanzen an zu viel Wasser sterben als an zu wenig. Am natürlichen Standort sorgen die Bodenlebewesen für die Belüftung des Bodens, und das Wasser kann abfließen – hier kann man Pflanzen nur auf Ausnahmestandorten zu Tode gießen. Im Gefäß kann das Wasser nur abfließen, wenn es unten dafür Abflusslöcher gibt. Aus diesem Grund eignen sich alte Badewannen wunderbar als Pflanzgefäß. Da ist der Abfluss schon eingebaut.

Zur Ausnahme: Wenn das Gefäß erstens auf einem überdachten Balkon steht, also von oben nicht den natürlichen Niederschlägen ausgesetzt ist, zweitens ausreichend groß ist und drittens eine Drainageschicht im Gefäß eingearbeitet ist oder die PflanzengießerInnen die Wassergaben richtig dosieren – wenn das alles so ist, dann kann man auch auf Löcher verzichten. Neo-BalkongärtnerInnen empfehlen wir das ehrlicherweise nicht. Dazu ist schon etwas Fingerspitzengießgefühl nötig.

Bei Gefäßen, die nicht bereits ein Abflussloch haben, müssen diese vor dem Befüllen eingeschnitten werden. Oft wird darauf im Pflanzeifer einfach vergessen. Manche Balkon- und TerrassenbesitzerInnen wollen auch einfach ihren Terrassenbelag vor unschönen Wasserflecken verschonen oder fürchten Schimmelbildung unterm Gefäß. Doch auch hier gilt: Je größer das Gefäß und je geeigneter das Substrat (→ Über das Gießen, Wasserspeicher im Substrat), desto weniger Wasser wird überhaupt unten abfließen. Und: Schimmel bildet sich nur, wenn Holz nicht abtrocknen kann. Wem das alles nicht reicht, der verwendet einen Untersetzer. (Ja, wir wissen, für viele schicke Pflanzgefäße sind die im Handel nicht erhältlich, da muss man und frau erfinderisch sein und zum Beispiel beim Spengler aus Weißblech Untersetzer fertigen lassen, oder er/sie gibt sich mit den in jedem Möbelhaus erhältlichen Schuhabtropftassen aus Kunststoff zufrieden). Wer verhindern will, dass das Holz unter den Töpfen Schaden erleidet, stellt die Gefäße auf kleine Füßchen (wie sie der Gartenfachhandel zum Beispiel für frostfeste Terrakotta-Töpfe günstig anbietet) oder schneidet sich zwei bis drei Dachlatten zurecht, auf die das Gefäß dann gestellt werden kann. So bleiben sowohl der Topf als auch der Holzboden belüftet.

Bei manchen Gefäßen muss das Loch erst hineingeschnitten werden.

Wie groß soll das Pflanzgefäß sein?

Es gibt für jedes Gemüse so etwas wie eine Mindestgröße, die die Pflanze auf jeden Fall braucht, um im Gefäß gedeihen zu können. Grundsätzlich gilt aber für alle: Je größer das Gefäß, desto besser.

In größeren Gefäßen hat mehr Erdvolumen Platz, Wasser und Nährstoffe können besser gespeichert und gleichmäßiger sowie nach Bedarf von der Pflanze aufgenommen werden. Das ist gerade im biologischen Gartenbau wichtig. Man hat also mehr Aufwand beim Befüllen der Gefäße, dafür aber weniger über die ganze Wachstumssaison hinweg: Kleine Töpfe oder Fensterkistchen müssen im Hochsommer täglich gegossen werden, größere Gefäße umso seltener, je mehr Erdvolumen sie enthalten; noch seltener, wenn sie auch noch gemulcht sind (→ Über das Mulchen) oder ein eingebautes Wasserreservoir haben (→ Über das Gießen, Pflanzgefäße mit Wasserreservoir).

Muss das Pflanzgefäß mobil sein?

Wer seine Gefäße auf Rollen montiert, kann sie auch verschieben, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern, oder sie vom Innenraum auf den Balkon und wieder retour schieben. Wenn Hochbeete mobil sein sollen – zum Beispiel, weil der Garten nach ein paar Jahren übersiedeln muss – haben sie idealerweise ein Untergestell in den Abmaßen einer Europalette (→ siehe Fotos), damit man sie mit einem Gabelstapler oder Hubwagen leichter transportieren kann.

Bei unserer Gartenrecherchereise für dieses Buch haben wir einige lustige Hochbeete gesehen, die so funktionieren, also alle die gleichen Abmaße haben (120 cm x 80 cm) und so konstruiert sind, dass die genormten Gabelzinken der Transportgeräte unten hineinfahren können: Im holländischen Zandaam fanden wir ausgemusterte Obstkisten vor, in denen Früchte aus Südamerika importiert wurden. In der Weinbaustadt Langenlois umfunktionierte Gitterkörbe, in denen ursprünglich gefüllte Weinflaschen gestapelt wurden. Beim Regenwurmbauern Alfred Grand in Absdorf Original-Europaletten, auf die er direkt die Seitenbretter aufgeplankt hat. Und im stylishen Garten des Gemüse-Restaurants De Kas in Amsterdam Pflanzcontainer, die vom Hersteller bereits nach diesem Prinzip konstruiert wurden. Die Initiative Social Seeds in Berlin hat ihre Hochbeete aus Europaletten und Aufsetzrahmen günstig selbst gefertigt (→ Gartenporträt Allmende-Kontor und Social Seeds).

Dieser Garten kann jederzeit übersiedeln (Zandaam).

Groß und trotzdem mobil (Restaurant De Kas, Amsterdam)

Welche Form soll das Pflanzgefäß haben?

Mit quadratischen oder rechteckigen Gefäßen kann der begrenzte Raum auf Balkonen und Terrassen besser ausgenutzt werden. Im Pflanzgefäß können verschiedene Gemüse leichter in Mischkultur gesetzt werden, oder eine Haupt- und eine Nebenkultur wird angelegt (→ Erfahrungen von Arche Noah-GärtnerInnen). Hingegen lassen runde Gefäße den Balkon optisch größer erscheinen und wirken weniger beengend, vor allem, wenn sie sich nach unten verjüngen, ihre Standfläche also kleiner ist als ihr Rand. Besonders hohe und schmale Gefäße sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. Oft sind sie über 100 cm hoch und so konstruiert, dass sie unten einen Hohlraum haben, da die Pflanzen ohnehin nicht die ganze Tiefe als Wurzelraum benötigen und die Gefäße so leichter werden. Doch gleichzeitig liegt ihr Schwerpunkt so sehr hoch, und sie sind weniger standfest. Diese Perspektive der Wind- und Wetterfestigkeit muss auf vielen Balkonen und bei Gefäßen fürs Fensterbrett mitbedacht werden.

Erfahrungen von Arche Noah-GärtnerInnen

„Ich gärtnere in Töpfen, die 40 x 40 x 40 cm groß und aus Gewichtsgründen aus Kunststoff sind. Ich hätte natürlich am liebsten ein Hochbeet gehabt, aber das ging wegen der Statik leider nicht. Ich finde diese Topfgröße ideal, weil da genügend Platz ist, um zur ‚Hauptpflanze‘ noch ‚Freundpflanzen‘ dazuzupflanzen, und sich so auch Dille, Koriander und Borretsch schön selbst aussäen können. Das Nachsäen dieser Kräuter erledigt sich ganz von selbst. Ich habe die Töpfe ein wenig schräg angeordnet, das gibt den Pflanzen nach hinten und vorne mehr Raum, und außerdem kann ich in die ‚Nischen‘ kleinere Tontöpfe stellen, die die ‚Plastikfront‘ ganz gut verstecken“. Christine Aigner, Balkongärtnerin, Wien

Wie hoch soll das Gefäß sein?

Wie tief das Gefäß sein muss, hängt vom Wurzelwachstum, vom Nährstoffbedarf der Gemüseart und vom Aufbau des Substrats ab. Ist ein Gefäß in der Hügelbeet-Schichtung befüllt, muss es etwas höher sein – dafür werden die Gemüse vom verrottenden Material gedüngt und gewärmt. Manche Gemüse sind im freien Land Tiefwurzler: etwa die Tomate, die 90 Zentimeter und tiefer wurzelt. In Pflanzgefäßen kann sie bekanntlich trotzdem gut kultiviert werden, auch wenn diese nur 40 cm hoch sind. Und sogar in flachliegenden Pflanzsäcken wächst die Tomate. Bei Wurzelgemüse schaut dies anders aus. Die Pastinake wurzelt im Gartenboden etwa gleich tief wie die Tomate, kommt bei 40 cm aber schon ins Schwitzen und bildet keine schöne Wurzel. Erdäpfel pflanzt man in hohe Pflanzsäcke, obwohl sie im freien Boden Flachwurzler sind. So kann man sie im Gefäß häufeln, und sie setzen mehr Ertrag an. Grundsätzlich braucht kaum eine Pflanze einen Wurzelraum, der tiefer als 60 cm ist – eine Ausnahme sind einige Wurzelgemüse (z.B. Spargel, Kren). Das gilt auch für Hochbeete. Die beliebte Höhe von 70–100 cm entspricht eher der Ergonomie des Gärtners als jener des Gemüses: In Hüfthöhe lassen sich Beete am besten bearbeiten, man und frau muss sich nicht bücken. Wichtiger als die Höhe des Gefäßes ist der tatsächlich für die Pflanzen verfügbare Wurzelraum im Topf. Ist die Erde im Gefäß an manchen Stellen verdichtet, verschlämmt oder unzureichend verrottet, kann die Pflanze hier ohnehin keine Wurzeln bilden.

Gemüse für flache Pflanzgefäße (15–30 cm Höhe): Salat, Asia-Salate, Endivien-Salat, Radieschen, Spinat, Vogerlsalat, Porree, Zwiebel. Von anderen Gemüsearten nur spezielle Züchtungen.