Карибские маршруты – I

Бары Хемингуэя

«Мой мохито в «Ла Бодегита»,

мой дайкири в «Эль Флоридите!»

Утро. Солнце. День чудесный. На прикроватной тумбочке лежала раскрытая книжка дочери с афоризмами, заглянул в неё:

«Под старость лет его приковало к постели раком».

Однако! Звучит не очень жизнеутверждающе. Хорошее с утра настроение почему-то начало портиться. Спустились на завтрак в ресторан отеля, из окон которого, сквозь обильную листву парковых деревьев-открывался великолепный вид на Президентский дворец и яхту «Гранма», за мутными стёклами. На завтраке сразу привлекли внимание и порадовали бокалы с шампанским, пирамидой установленные на входном столе. Настроение сразу вернулось в прежнюю радостную форму, что мол день, грядущий нам, готовит?

Утро надо начинать с бокала шампанского, даже это полезно, доказали британские учёные. Не всегда правда по утрам оно стоит на вашем столе. А как бы было хорошо для органов внутренней секреции если бы оно стояло каждый день! Когда пьёшь утром шампанское кажется, что кто-то тебе улыбается. Это же здорово, что кто-то тебе улыбается с утра, как например вон та брюнетка за противоположным столом.

– Куда сядем? – спросила жена, прервав мои мысли и мечтания о хорошем.

– Да вот здесь поближе к столику с шампанским.

После завтрака решили прогуляться по городу сами, вспомнить, так сказать, давно забытые места. Также по бульвару Прадо поднялись наверх к Центральному парку и старой гостинице с таким же названием. Постояли и полюбовались роскошной барочной архитектурой отеля «Инглатерра» и стоящего рядом с ним здания Большого театра и далее Капитолия. Следуя указывающему персту Хосе Марти (как шутят кубинцы, он указывает дорогу в знаменитый бар «Флоридита») вышли на улицу Монсеррат и оказались рядом с этим баром. Здание розового цвета сразу бросается в глаза. Казалось, что ноги сами привели меня сюда по старой памяти. Зашли внутрь, утром народа туристического было ещё мало, но бармены в фирменных красных плащах активно открывали бутылки с ромом, священнодействовали за барной стойкой и выдавали «на-гора» подносы, заставленные бокалами с широким верхом, наполненные белой жидкостью со льдом и трубочкой.

– Вау, а это что такое? В наше время этого не было.

Эрнест Хемингуэй с Мэри Уэлш в баре «Эль Флоридита»

В углу зала слева от барной стойки сидел вполне узнаваемый бородатый мужчина средних лет. Это был писатель Эрнест Хемингуэй, не живой конечно, а бронзовый. Сквозь прищуренные глаза светилась лёгкая улыбка и явное приглашение составить ему компанию. Перед ним стоял тоже бронзовый бокал, и бармены наливали туда его любимый коктейль – дайкири. Ну как было отказать мэтру. Желающих выпить с ним было много, пришлось даже отстоять небольшую очередь. Пробившись к нему и заказав дайкири за 6 куков и, прочитал табличку, что эту бронзовую фигуру изваял в полный рост скульптор Хосе Вилья Соберон в 2003 году. Понятно, три года назад значит. Раньше здесь была просто табличка с указанием любимого места писателя в баре, где он постоянно сидел. Полистав меню бара, убедился в том, что там отражены вкусы писателя, в нём фигурируют медальоны из свинины под названием «Папа и Мэри» – это блюдо писатель очень любил. А тарелка с морепродуктами и рыбой здесь и вовсе называется недвусмысленно «Великое блюдо Хемингуэя»! Может ради рекламы?

Однажды в 1932 году зайдя сюда, Хэм попробовал ледяной коктейль дайкири и полюбил это место. Писатель теперь ровно в 10 часов утра каждый день появлялся в дверях бара, садился на одно и то же место и просил сделать ему «тот самый лучший в мире дайкири». Легенда американской литературы всегда просил двойную порцию и по специальному рецепту: ром, грейпфрутовый сок, лимон, лёд и обязательно без сахара. Его рекорд был вечером выпить 13 двойных дайкири и уйти из бара на своих ногах. Его пристрастие к алкоголю здесь уже было не страшной напастью, а маленькой слабостью. Попробуйте «перепить» писателя. Пока это сделать не удалось никому.

Бар открылся впервые в 1817 году под названием «Серебряный ананас», но со временем американские туристы уговорили хозяина переименовать его в «Эль Флориду» (El Florida), но кубинцы прозвали его ласкательно «Эль Флоридита» (El Floridita). С 1917 года бар становится на путь известности, потому что именно в это время сюда устроился на работу каталонский иммигрант Константино Рибалайгуа Верт. Внутренняя обстановка и оформление бара не менялись с 40-х годов прошлого столетия. Всего лишь через 4 года Константино Верт стал владельцем «Флоридиты». С 1930 года в баре стали подавать замороженный коктейль «Дайкири», создание которого приписывают именно Константино. Несмотря на некоторую путаницу с авторством, напиток быстро стал популярным. Тогда же здесь открыли школу бартендеров (кантинерос), в которой обучали барменов приготовлению фруктовых соков и коктейлей на основе кубинского рома.

Выпив со своими спутницами знаменитый коктейль и затем дважды повторив я, как и писатель смог обрести внутреннюю гармонию с самим собой в этом месте и даже хотел здесь остаться подольше и потребовать продолжения банкета у музыкантов, игравших популярные кубинские мелодии у входа. Но мои спутницы жаждали продолжения пешеходных путешествий, и мы пошли дальше. Вдруг у меня в голове возник план. Дело в том, что я знал о другом увлечении великого Хэма, а мои спутницы пока этого не знали.

Выйдя из «Флоридиты» мы сразу свернули на пешеходную улицу Обиспо (Obispo) и через пару кварталов вышли к отелю «Амбос Мундос», в котором жил когда-то Хемингуэй и отсюда он ходил в любимый бар утром и вечером поужинать, где он любил знакомиться с посетителями, слушать и осмысливать их рассказы. Некоторые истории входили потом в его книги, и именно здесь он писал тогда свой знаменитый роман «Старик и море».

«Пиши пьяным – правь трезвым!». Таков был его девиз. Может быть последовать ему? Хорошо, подумаем, когда придёт время писать мемуары.

Далее по улице Обиспо мы дошли до «Casa de Africa». В этом якобы африканском доме XVII века демонстрируется всё, что имеет отношение к жизни различных этнических групп, привезённых на Кубу в качестве рабов. Здесь можно увидеть картины, изображающие жизнь на плантациях, предметы афро-кубинских культов и инструменты пыток. По иронии судьбы музей разместился в здании, где на первом этаже раньше была табачная фабрика, на которой трудились рабы, а на втором этаже жила семья богатого плантатора.

Фасад кафедрального Собора Св. Христофора в Гаване

Тут же в этом квартале расположен Каса де – ла – Обра-Пиа (Casa de la Obra-Pia) – «Дом Благотворительности». Богатый испанский дворянин, живший здесь в XVII веке каждый год, давал пяти сиротам богатое приданое, чтобы они могли либо выйти замуж, либо уйти в монастырь. Это жёлтое здание построенной в 1665 году по праву считается одним из лучших образцов кубинской барочной архитекторы. В настоящее время в доме сохранена обстановка XVII–XIX вв.

С другой стороны этого квартала на улице Lamparilla расположен дом Симона Боливара, соратника и предателя Миранды. Возможно, он хотел занять его место и стать ключевой фигурой в истории Южной Америки борясь, как и Миранда против испанского колониального владычества. Что ему позже и удалось сделать, получив от народов великое звание «Освободитель». Когда-то великий революционер жил в этом доме. Сегодня здесь устроена выставка, рассказывающая о его жизни. Здесь же демонстрируются предметы венесуэльского искусства.

Чуть далее на улице Mercaderes расположен отель «Conde de Villanueva», в тихом дворике этого отеля расположено идеальное место для отдыха от суеты и жары шумных улиц Гаваны. В XVIII веке здесь жили графы де Вильянуэва, поставлявшие в Европу табак и способствующие строительству железных дорог на Кубе. Сейчас в отеле расположен табачный магазин, которых в Гаване немеряно и отличный ресторан для иностранцев, где мы и откушали обеда креольской простой пищей-чёрная фасоль, белый рис, жареная свинина, кому-то морепродукты и холодное пиво марки «Атуэй».

Далее я сделал хитрый финт и повёл своих спутниц быстрым шагом по улице San Ignasio, где через пять кварталов привёл всех к Кафедральному собору Святого Христофора. Барочный фасад этого собора считается национальным достоянием Кубы. Это одно из красивейших зданий Латинской Америки. По обе стороны фасада высятся две башни (западная в два раза уже восточной, потому что их строили разные архитекторы на протяжении 75 лет). С каждой башни открывается прекрасный вид на город, если на них подняться. Мы не поднимались, потому что дамы мои уже устали, да и рядом была конечная точка моего хитрого плана о которой даже не догадывались мои спутницы.

Свернув рядом на улочку Emperado, мы оказались у цели, к которой я стремился, то есть у дверей, перед которыми толкались толпы туристов не менее знаменитого другого любимого бара Хемингуэя под названием «Ла Бодегита дель-Медио» (La Bodeguito del Medio).

Если спросить любого жителя Гаваны: «Какой бар у вас в городе самый весёлый?», вам непременно назовут в числе прочих и это заведение.

Этот небольшой бар обладает уникальной атмосферой, в которую я решил временно вселить себя и своих спутниц. Ловко протолкавшись сквозь толпу туристов у барной стойки на входе, мы зашли во внутренние маленькие залы, где располагались сидячие места со столиками и где можно было спокойно посидеть, заказав себе не менее знаменитый другой коктейль писателя «Мохито». Помните поговорку Хэма, который приходил сюда обедать:

«Мой мохито в «Ла Бодегита», мой дайкири в «Эль Флоридите!»

Стоит мохито здесь 10 куков, что дорого, но, как говорят в Одессе, а что вы хотите в таком месте? В местах, где любил проводить время Эрнест Хемингуэй, цены выше, чем в среднем по Гаване. Тут невольно вспоминается пассаж Джером К. Джерома о том, что в Англии в каждом пабе вас скажут, что именно здесь пила эль королева Елизавета, и, если верить хозяевам баров, может сложиться впечатление, что Её Величество всё своё правление пребывала в барах в состоянии лёгкого алкогольного опьянения,

Стены этого бара были украшены подписями знаменитых и не очень людей, где иногда попадались надписи и на русском языке. Предложив своим спутницам погулять по залам и почитать надписи поспешил заказать себе второй мохито.

Для правильного приготовления коктейля «Mojito» надо взять высокий стакан, смешать в нём половину столовой ложки сахара, сок половины лайма и размятые листья мяты. Добавить в стакан 1,5 унции (43 г) светлого сухого рома, кубики льда и долить содовой воды. Дополнительно украсьте свой стакан листьями мяты и соломинкой, сейчас модны стеклянные. Успев заказать и выпить третий мохито вышел вместе с уставшими бродить по залам среди шумных туристов своими спутницами на улицу и повёл их назад в наш отель «Севилья».

По дороге объяснил дочери, что в принципе Дядя Хэм «водил обезьянку», то есть пьянствовал по треугольнику: утром – выходил из отеля «Амбос Мундос» в бар «Флоридита», где он, так сказать, завтракал легко «смачивал» горло своим любимым коктейлем для дневного рывка. Потом возвращался в отель и «творил». То есть писал книгу «Старик и море». На обед он ходил в «Бодегиту» где обедал и «разминался» мохито, а потом опять возвращался в отель и опять «творил» своё творчество. А на ужин он опять тихо брёл во «Флоридиту» и крепко там сидел в своём углу выпивая по 13 дайкири, правда конечно не каждый вечер, а то так и спиться можно, но печень у него тогда уже заболела. Иногда между пьянками и творчеством он выходил в море на рыбалку, чтобы «затрофеить» очередного марлина. Ещё случались у него тогда и любовные романы, но это уже другая история, о которой мы расскажем позже. Когда же Хэм переселился за город в купленную виллу он всё равно не пропускал ни единого случая, чтобы посетить свои любимые бары. Вот жизнь была какая у него здесь на Кубе – прекрасная!

Выходя из бара, послушали небольшой оркестр, игравший лихие кубинские мелодии, а какой-то местный высокий дедуля периодически выхватывал из толпы симпатичных туристок и пытался научить их начальным приёмам сальсы, на стене рядом с баром висела большая клетка с певчей птицей.

Вернувшись в отель, мы отдыхали в номере, собирались в завтрашнюю дорогу, потом поднялись на крышу отеля, где был бассейн и долго купались в нём рассматривая сверху прекрасные виды Гаваны. Вечером долго я бродил в вестибюле и лобби отеля разглядывая различные фотографии знаменитостей, развешанные в большом количестве на всех стенах.

Варадеро

«Небо надо мной, небо надо мной —

как сомбреро, как сомбреро!

Берег золотой, берег золотой – Варадеро!

Куба-далеко, Куба-недалеко! Куба-рядом!»

Утро. Солнце, через окно, светит прямо в глаз. День чудесный будет наверняка! Зарядка на балконе. Сборы на завтрак. Дочь упаковывала в рюкзак свою книгу, спросил, что там нового, она наугад открыла страницу и прочитала:

«Трактор мчался по полю, слегка попахивая!»

– Понятно. Так, а Онегин-то любил Татьяну? Какой ответ: да, всегда или иногда?

Дочь задумалась, мол затрудняюсь ответить, боюсь ошибиться, вот вернусь домой и перечитаю заново классика.

На пляже отеля «Sol Palmeras» в Варадеро

На завтраке не было почему-то шампанского. Почему? Странно! Даже слегка расстроился. К хорошему привыкаешь быстро. Видимо его не каждый день подают, а по праздникам. Интересно какой вчера был у кубинцев праздник?

После завтрака, забрали вещи из номера, спустились вниз, сдали ключи от своего трёхместного апартамента в ресепшн и получили номер машины-трансфера, который был назначен на 11–00, водитель которой – пожилой кубинец уже топтался рядом. Загрузились в наши «Жигули» 7-й модели и покинули гостеприимный отель. Водитель выехал на параллельную бульвару Прадо улицу Жульетты (Zulueta) и возле монумента Максимо Гомесу нырнул в подземный тоннель под гаванью Гаваны, выехав из которого мы почти сразу оказались уже за городом.

Миновав массивное здание стадиона слева, водитель взял курс на северо-восток в направлении полуострова Икакос, где расположен всемирно известный кубинский курорт Варадеро. Кондиционер, конечно, не работал в машине, но водитель открыл все окна и в принципе было комфортно ехать за 60 куков и «с ветерком». Дорога в общей сложности заняла два с половиной часа по хорошему шоссе вдоль моря с короткой остановкой в городе Матансас. При въезде в Варадеро нас встретил, как и 15 лет назад, когда мы первый раз побывали здесь, большой железобетонный краб, стоящий на своих клешнях слева от дороги и въездное КПП.

Главный курорт на Кубе всегда пользуется огромной популярностью, 19 км побережья полуострова Икакос, «пальцем», вытянутым в море, где размещены главные отели Варадеро, соединены с основной частью острова мостом. Этот мост является своеобразным КПП – контрольно-пропускным пунктом в кубинский «рай» для иностранных туристов. Простым кубинцам пересекать этот мост в «рай» нельзя. Все кубинцы, которых вы встретите в Варадеро, работают в туристическом бизнесе по обслуживанию иностранных туристов. Здесь абсолютно безопасно, комфортно и очень красиво. Честно говоря, откровенно жаль некоторых туристов, которые отдохнув пару недель здесь толком настоящей Кубы и не увидят. Многочисленные роскошные отели одинаковы практически на всех модных курортах мира.

Развитие полуострова началось в начале ХХ века, когда несколько семей из близлежащего города Карденаса построили здесь летние резиденции. Варадеро продолжает бурно развиваться и сегодня. Многочисленные иностранные компании с радостью вкладывают большие средства в совместные предприятия. Сегодня здесь насчитывается 30 тыс. гостиничных номеров и этим возможности полуострова не исчерпываются. Варадеро – отличное место для семейного пляжного отдыха. Ого, даю рекламу!

Сюда приезжают, чтобы поплавать, позагорать, позаниматься водными видами спорта, а вовсе не для знакомства с достопримечательностями. Впрочем, для тех, кто хочет получить какое-то представление о настоящей Кубе организовываются в отелях многочисленные экскурсии. Полуостров представляет собой нескончаемую цепь отелей, магазинов, кинотеатров, спортивных центров и ночных клубов. Здесь можно покататься на велосипедах, чтобы познакомиться с окрестностями, но особых исторических и архитектурных достопримечательностей здесь нет, если не считать знаменитую «Villa Xanadu» или «Дом Дюпона». Южная часть Варадеро возле одноимённого городка считается менее респектабельной. Самые роскошные международные отели расположены в северной части полуострова, рада там и комаров больше, и оттуда в городок и бар «Beatles», где часто по вечерам играют рок-группы, придётся ехать на такси. Там же, в бело-голубом шале постройки начала ХХ века. расположен Муниципальный музей, рассказывающий о истории Варадеро. Любители природы могут посетить Национальный заповедник Пунта Икакос и парк Хосон, славящийся своим живописным озером с фламинго.

Тихо шурша шинами колёс, водитель притормозил у главного корпуса отеля «Соль Палмерас», расположенного в середине полуострова и помог выгрузить нам вещи из багажника. Отельный Белл-бой быстро отвёз их на своей сверкающей медью тележке к ресепшну и пригласил нас туда.

Отель «Соль Палмерас» (Sol Palmeras 4*)

«Только мены вы сегодня совсем не замучьте.

Оставьте немного на завтра!»

Когда мы ещё в Москве выбирали приличный отель в Варадеро, и планировали своё долгожданное путешествие на Кубу, то долго перебирали различные варианты отелей, читали отзывы туристов в Интернете и «купились» на следующую рекламу именно этого отеля:

«Приготовьтесь насладиться самым весёлым отдыхом в этом гостеприимном отеле с обслуживанием по системе «всё включено». Отель расположен рядом с пляжем и предлагает комфортабельные номера в главном здании и нескольких бунгало. Он окружён большими бассейнами с красивыми тропическими садами и предлагает невероятную развлекательную программу для отдыхающих семей, а также возможности для романтических поездок, свадеб и церемоний обновления клятв. Каких клятв, не понятно? Свадебных обещаний, типа жить вместе долго и счастливо и умереть в один день?

В курортном комплексе имеется несколько ресторанов, баров и кафетериев, в которых подают блюда кубинской и международной кухни. Для гостей отеля предусмотрены специальные преимущества в находящемся рядом гольф-клубе «Варадеро», а также помещения для проведения мероприятия, возможности для занятий водными идами спорта и вечерние шоу-программы. В отеле действуют правила, запрещающие курение, и он идеально подходит для отдыха на чудесных пляжах Кубы».

А где мне курить сигары?

Морально мы были готовы ко всему так как уже имели опыт проживания на Кубе, пусть и 15 лет назад, но гостеприимство, общение и общий «пофигизм» кубинцев нам был уже давно известен. Поэтому если бы не было унитаза в туалете номера мы бы особо не удивились.

Бунгало на берегу отеля «Соль Палмерас»

При заселении возможно, выручило моё желание общаться на испанском, так как кубинцам очень нравится, когда иностранцы стараются говорить на их родном языке, пусть и с ошибками. Поэтому мы быстро получили по уже ранее оплаченным ваучерам ключи от номера в главном корпусе. Весёлая кубинка на ресепшне Камилла пожелала нам хорошего отдыха и подмигнула мне, мол давайте уже – начинайте наслаждаться. Vamos a la Playa acer amor!

Носильщик поднял наши вещи на четвёртый этаж, помог открыть номер № 4056 пластиковой картой, показал, как включать телевизор и кондиционер и многозначительно застыл у входа, протянув руку в ожидании tips-чаевых. Жена терпеть не могла таких условностей, но я успел сунуть ему в руку какую-то мелочь, как позже оказалось российскую, но он её взял и исчез.

Мы разобрали лебедей, скрученных из полотенец на кроватях, разложили вещи, приняли душ, нашли функционирующий унитаз, осмотрели мини-бар, сейф и кофеварку с чайником, переоделись и пошли озирать окрестности. Между корпусами отеля был расположен внутренний бассейн, где весело плескались дети и великовозрастные молодые балбесы различных национальностей, звучала часто и русская речь. Отель был на первой линии у лазурного моря, что порадовало, и мы вышли на пляж, где я не преминул возможностью сразу искупаться, что опробовать в первый раз море. Мои дамы гулять вышли без купальников, поэтому пока я резвился в море, они сидели на топчане в тени пальм рассматривая пляжные навесы на деревянных грибках, как обычно из пожухлых пальмовых веток и листьев, спасательную вышку с флагштоком, прибрежное кафе и бар-разливочную с бесплатной раздачей пива и рома по той самой турецкой системе «all inclusive».

Пройдя по пляжу вдоль линий бунгало вышли к ресторану «La Panchita» и далее к соседнему большому и некогда самому популярному отелю «Melia Varadero». Там встретили знакомого попугая в клетке в центре холла, с которым фотографировались лет 14 назад, когда этот отель только открылся и был супермодным. Интересно, как долго живут попугаи? Британские учёные доказали, что разные виды живут подолгу, но минимум лет 20–25. Значит это был тот самый попугай! Он даже радостно каркнул при виде нас, наверно вспомнил, как тогда маленькая дочь пыталась дёрнуть его за хвост.

Чуть дальше по берегу моря располагался отель «Melia Las Americas” и торговый центр «Plaza America», от которого вернулись в свой отель на голубом мини-паровозике, который постоянно передвигается по этому маршруту развозя туристов вдоль линии отелей.

В принципе окрестности отеля нам понравились, сходив на ужин, который тоже оказался вполне приемлемым, мы успокоились и настроились на хороший отдых. На вечернее шоу, которые здесь проходили каждый день мы не пошли, а обнаружив среди телевизионных программ наличие российских каналов посидели у телевизора и проверили как идут дела на родине, а затем стали укладываться спать на новом месте.

Но успокоились мы видимо рано! Дело в том, что для дочери была предусмотрена третья кровать в 2-х местном нашем номере 321, но это оказалась не кровать, а простая раскладушка, которая была продавлена и ужасно скрипела при каждом движении. Кроме этого, в жаркую тропическую ночь хотелось охладиться кондиционером, но он ужасно гремел и дул в одну сторону, а именно на кровать дочери, причём регуляторы у него не работали.

Выключишь – жарко и душно, мокрые простыни. Включишь – холодно быстро становится так, что коклюш можно подхватить или кашель с бронхитом. В конце концов – дочь не выдержала и ушла спать в ВАННУ! Да, не смейтесь именно в ванну. Хорошо, что она там была большая. Захочешь спать – не так свернёшься! Разместила там удобно матрас и простыни с подушкой и легла, там ей даже было прохладно и удобно в маленькой туалетной комнате с окошком, в которое заглядывал Млечный путь. Нам с женой было плохо, потому что в туалет ночью не сходишь! А ближе к утру из внутреннего двора, куда выходили наши окна начали раздаваться звуки разгружаемых машин, видимо с продуктами, крики и громкие переговоры сонного персонала. Это была ужасная ночь!

Поэтому, даже не почистив зубы, и не позавтракав, мною утром с большими искренними претензиями был атакован ресепшн с весёлой администраторшей Камиллой.

– Ке проблема, амиго? Но преокупе. Кьерес бунгало серка плайя? Асефальто пагар сьен-100 кук и я. (Какие проблемы, дружище? Не рви нэрвы. Хочешь переселиться в отдельное бунгало на берегу возле пляжа? Доплати всего 100 куков и будь счастлив) – радостно погасила она одной фразой все мои проблемы и возмущения, которые могли дополнительно сорваться с языка.

Доплатил и получил ключи от бунгало № 406, в который на автотележке помог мне отвезти наши вещи, впопыхах собранные в покидаемом ненавистном номере, дежурный Белл-бой. Двухэтажное бунгало нам сразу понравилось, в нём можно было даже спать на первом этаже, где была гостиная комната с диванами, креслами и кухней, а на втором этаже были сразу три спальни, так что каждому было где расположиться, не считая удобной веранды на входе, на которой было удобно курить вечерние сигары. Единственный может быть недостаток, что это бунгало было расположено почти в конце всего ряда подобных построек, и нам было ближе дойти до соседнего отеля «Мелиа Варадеро» с почти родным попугаем, чем до собственного главного корпуса с рестораном. Мы позже даже иногда выходили к этому отелю и на голубом паровозике ехали на ужин в свой. А может это обстоятельство было и достоинством – прогуляться вдоль берега можно не спеша, хотя с поздних танцев и дискотек дочь ворчала, что далеко возвращаться.

Ну вот быт наконец наладили, и мы начали осваивать пляж. Пляж – как пляж. Что мы пляжей разных не видели? А кубинские, да ещё в Варадеро они почти все идеальные. За рядом наших отельных бунгало тянулась тонкая полоса стройных пальм и мангровых кустарников и сразу начиналась пляжная полоса с исключительно белым мелким песком. Нам надо было только пройти в охраняемую зону нашего пляжа, где как говорится кипела пляжная жизнь. А если выйти сразу на пляж напротив нашего бунгало, то там был ровный берег без навесов и топчанов, зато можно было посидеть на песке в гордом одиночестве мечтая о чём-нибудь хорошем, когда приспичит конечно, и, если не потревожит проходящий от отеля к отелю торговец местными сувенирами.

Располагались мы обычно на трёх сдвинутых топчанах под грибками – навесами укрытых пальмовыми ветками, конечно, недалеко от бара-разливочной с ромом и пивом-сербесой. В тропиках на жаре надо много пить жидкостей и желательно безалкогольных! Рядом с баром небольшое пляжное кафе располагалось, где на обед давали лёгкие закуски из морепродуктов и жареной рыбы. Можно было даже на обед в общий ресторан главного корпуса не ходить, а перекусывать на пляже, что я часто и делал, хотя мои спутницы постоянно ходили переодеваться в бунгало потом торжественно идти на общую комиду – кормёжку.

Голубой паровозик с вагончиками для перевозок туристов между отелями

Также часто я плавал по долгу в море с ластами и маской, ружья подводного своего в эту поездку не стал брать, как знал, что живности морской в пляжной зоне будет попадаться мало.

Как правило на второй-третий день на пляже все соседи тебе уже знакомы или по крайней мере они уже примелькались как-то.

– А знаете ли, что в Гренландии нет ни одного зелёного поля, поэтому её не берут в ФИФА.

– А в футбол-то там играют?

– Наверно, по снегу бегают, как и мы зимой.

Это общались между собой русские пацаны, постоянно игравшие на пляже в футбол недалеко от волейбольной площадки под руководством спортивного аниматора Хулио. На второй день они стали располагаться для отдыха от футбола и общения в непосредственной близости от нашего лежбища. Жена сделала вывод, что их внимание привлекает наша дочь.

– Надеюсь, что не ты, дорогая. Дорогая сделала вид, что обиделась.

– Ты обиделась?

– Нет.

– Сильно?

– Да.

Дочь в таких случаях, стараясь избежать излишнего внимания пацанов обычно сразу или уходила в море, или утыкалась в свою книжицу с изречениями.

– Что там нового?

«Чацкий вышел через задний проход и подпёр дверь палкой!»

В это время засвистели своими свистульками девушки-аниматоры и стали приглашать всех пляжных дам заниматься аэробикой. Дочь с женой пошли к ним, а я через некоторое время посетил бар-разливочную, где поинтересовался у смуглого молодого бармена Хосе, как у него обстоят дела с наличием присутствия различного рома и готов ли он мне его налить с дополнительной парой коктейлей «Куба либре»?

– Всегда готов! – ответил он мне по-русски.

– Молодец, смотри буду приходить и беспокоить тебя часто.

– Там бьень, также – «Всегда готов», – повторил он как наш советский пионер.

После ужина остались в большом зале на представление местных аниматоров, но оно было с каким-то явно выраженным сексуальным уклоном. А так как мои дамы плохо понимали такие шутки на испанском, что сразу предпочли уйти в своё бунгало № 406 стуча каблуками по тротуарным плитам дорожки вдоль линии бунгало.