Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве

Знаете ли, ничем иным, кроме знания правила Парето, я не могу ответить на вопрос, почему у меня на посадках нет сныти, одуванчиков, пырея ползучего, бодяка полевого и прочих сорняков. В саду не место лузерам! Я поливаю, я удобряю, капусте и яблоне и то едва хватает, а он развиваться тут будет…

Ниже мы разберем другие случаи проявления этого правила в плодоводстве.

Сорта

Среди сортов по каждой культуре можно выделить те же пять категорий. Есть сорта яблони, груши, малины, винограда, считающиеся на сегодняшний день самыми ценными (из районированных в вашей местности), за которыми все охотятся. Их всегда разбирают в первую очередь в питомниках наиболее продвинутые садоводы.

Вывод

Не рассчитывайте купить весной, неспешно бродя по садовой ярмарке, чемпионские сорта плодовых деревьев для своего сада. Их даже в питомниках разбирают еще в сентябре. В Средней полосе до сих пор саженцы лучших сортов являются редким товаром. Из остатков можно выбрать только слабые: либо затянутые мелкие саженцы чемпионских сортов, либо сорта-лузеры, которые и даром не нужны. А если вдруг натолкнетесь весной на рослые саженцы лучших сортов, то я бы порекомендовал внимательно присмотреться к их продавцам. (Подробнее о покупке саженцев и о том, как избежать мошеннических южных саженцев, мы поговорим в отдельной главе.)

Тем не менее, правило Парето в отношении сортов по какой-либо культуре может проявиться принципиально по-другому. Какая-нибудь невзрачная полукультурка будет из года в год обеспечивать вас урожаем благодаря своей неприхотливости, тогда как благородные сорта могут закапризничать. Такое, например, часто происходит с грушами.

Культуры

Наверняка на вашем участке, в зависимости от его почв и близости грунтовых вод, все плодовые культуры будут неоднородны в отдаче. Часть их окажется лидерами, а часть – лузерами. Культуры-лидеры будут всегда хорошо получаться при минимальном уходе и ни в один сезон не оставят вас без урожая. Лузеры же заставят подолгу возиться с ними, а затраты на приобретение саженцев, времени, площадей и материальных средств будут несоизмеримыми по сравнению со слабым урожаем. К таким культурам могут относиться и вишня, и яблоня, и малина. Грамотнее было бы как можно скорее отказаться от невыигрышных для данной местности культур в пользу легко удающихся.

Удобрения

Есть удобрения-лидеры, а есть удобрения-лузеры, и лучше бы их не путать.

А вот другое проявление правила. Когда вы вносите разные (уже отобранные как лучшие) удобрения в сад, то, согласно закономерности Гаусса, в среднем одно из пяти удобрений радикально подействует на плодородие и растения, но вы его не всегда угадаете. По этой причине я и сам применяю периодически смесь сразу из нескольких высококачественных удобрений. Вам тоже рекомендую не ограничиваться каким-то одним. Пусть даже оно теоретически покажется вам самым лучшим, практика не обязательно подтвердит это. Сначала, по крайней мере, нужно провести эксперимент, чтобы выбрать то удобрение в качестве основного, которое показывает лучшую отдачу.

Когда вы только осваиваете участок и ваша земля еще явно не готова под разбивку плодового сада, то в первые два-три года можно смело вносить на всей площади (за пределами приствольных кругов, так как в посадочных ямах уже сидят саженцы и им хватает находящегося там питания) смесь из разных удобрений с превышением общей дозы аж в два раза – это даст лучший эффект. Вы получите заметный результат при такой стратегии и на огороде, и на декоративной части усадьбы. Все начнет расти, при этом перекорма не будет, так как смесь разных удобрений окажет взаимодополняющий эффект.

И наоборот, бездумно внося подряд всякие неподходящие удобрения, вы однажды, по закону Гаусса, нарветесь на такое, которое радикально испортит вам почву. (Фантазия людей многогранна, почитать форумы – чего только не применяют наши «грамотные» современники в качестве удобрений… Прочитают, что в состав стиральных порошков входят фосфаты – и давай на даче сливать грязную воду из стиральной машинки прямо в землю. А как скажешь, что там вообще-то и натрий есть, один из самых опасных элементов для почвы, то сразу ссылаются на свой якобы опыт: «Я полил – и ничего, наоборот, все как понеслось!» Разумеется, понеслось, ничего удивительного в этом нет, ведь натрий сразу предельно допустимую концентрацию не превысит, а фосфор и вода благотворно влияют на растения. Но в растениеводстве все решает не разовая операция, а система: будете поливать стиральными порошками – распрощайтесь с ценными растениями.)

В заключение главы хотелось бы подвести итог общего положения плодоводства в России. У нас очень много увлеченных плодоводов – как профессиональных (для которых это основной труд и заработок), так и любителей (среди них многие пенсионеры переходят в разряд чуть ли ни профессионалов). Все они столкнулись с особой сложностью этого дела, прошли через неизлечимые болезни своих деревьев, все при случае любят поругать наш климат и поплакаться на тему «куда катится наше отечественное плодоводство», и тем не менее продолжают активно заниматься садом. Не было бы успехов – давно бы бросили! Правило Парето обеспечивает им победы на каких-то участках работы. У заядлого плодовода так много разных проектов, что где-нибудь обязательно вдруг получаются поражающие воображение результаты.

Эффективность этого правила состоит в том, чтобы уметь как можно скорее вычислять выигрышные проекты и разрабатывать только их, расширять их за счет вовремя обрываемых тупиковых проектов. Нельзя все долго вести одновременно.

Увлеченный плодовод никогда не остается без плодов. Искусство правила Парето заключается в том, чтобы не переживать из-за потерь, а вместо этого радоваться своим заслуженным успехам.

Закладка плодового сада

На протяжении всей книги я не раз буду возвращаться к тому, что создание плодового сада – не разовое мероприятие, а длинный путь. За один раз посадить все деревья – это, конечно, возможно, но вряд ли вам удастся. Почему? Есть, знаете ли, такое увлекательное занятие у садовода – искать сорта. Зачем занимать сразу все свободные места, если позже вы обязательно натолкнетесь на что-то еще более ценное.

Много сортов яблони на даче вообще не завести, все сводится к 4–6 деревьям, поэтому как же бывает обидно, когда наконец-то случай приведет к самым желанным сортам, а лучшие места микроклимата заняты непонятно чем. Не у каждого хватит сил пересаживать взрослые, хорошо принявшиеся в рост деревья.

Типичная ошибка – при освоении сада сажать плодовые деревья в первую очередь, до всех остальных растений, руководствуясь логикой, что «им нужно много времени на вырастание». Все наоборот: плодовые деревья сажают последними. Почему? Потому что они наиболее требовательны к почве. Даже при посадке в изолированные посадочные ямы с нужным по составу грунтом. (Такие ямы готовят за полгода посадки: для осенней их наполняют всеми удобрениями по весне и дают вызреть, иначе почва будет сырой и грубой по составу.)

При посадке в несколько рядов яблони принято размещать на расстоянии 6 × 4 м друг от друга; при однорядной посадке расстояние между деревьями можно сократить до 3 м

Как видим, спешить с закладкой плодового сада не следует. Пусть план вызреет в голове, пусть по мере ознакомления с особенностями участка найдутся лучшие места для размещения груш, черешен, винограда – самых теплолюбивых культур. При поспешной закладке сада ошибки неизбежны.

В заключение – напоминание про решающий фактор высот для всех плодовых деревьев. Они лучше всего растут на насыпях. До тех пор, пока не будут вырыты погреб, траншеи под фундаменты и дорожки, водоем и т. д., деревья лучше не сажать. Поставьте цель: максимально сохранить плодородный слой земли во время строительства и постепенно снимать и перевозить его в тачке на место будущего сада. Это будет огромное дело для ваших деревьев, если вы удвоите толщину гумусового слоя. Да еще добавите повсюду песочек (в объеме одной машины) для увеличения высоты и улучшения свойств почвы. А представьте, каково все это делать по уже посаженных деревцам!

Сроки посадки (пересадки) плодовых культур

Любой горожанин скажет, что сажают и пересаживают растения только осенью и весной. В отношении плодовых деревьев, если говорить о самых лучших, идеальных сроках, то мы вынуждены ввести еще боо́льшие ограничения. Во-первых, их сажают осенью, во-вторых, в первой половине октября.

Кусты мы даже не станем считать проблемой: саженцы смородины, крыжовника, малины можно сажать в очень широких рамках, а если делать это в пределах своего участка при хорошей мочке корней – практически в любое время сезона. Лучше, конечно, в сентябре или апреле, но если вам так уж необходимо пересадить кустик именно в июле, то сделайте это при частом поливе и оборвите все завязи – кусты прекрасно приживутся.

А вот плодовое дерево как более трудный объект должно пересаживаться в оптимальные сроки. Лучший срок – осень, середина сентября – начало октября, а как запасной вариант – весной до распускания листьев. В это время лучше всего покупать и сажать саженцы в контейнерах. Этот способ учитывает сентябрьскую волну роста корней у плодовых растений, и они на новом месте успевают «схватиться» с новой почвой. Если их посадить слишком поздно, под самую зиму, то у корней не будет надежной связи с почвой и они могут пострадать зимой от обезвоживания.

Правильная и неправильная выкопка древесного или кустарникового растения

В этом правиле есть одна поправка. Те самые молодые саженцы-однолетки, которые прививали только в этом году, оказались в состоянии затяжного роста, и в сентябре они представляют из себя «травянистое растение». Они еще зеленые и могут сильно пострадать от обезвоживания, если их сейчас пересадить из питомника с традиционным сильным «облысением» корней в сад. Питомниководы рекомендуют подождать до опадения их листвы в конце октября. В этом есть доля истины: если саженцев данного сорта много, то вам точно останется, а если их мало, то лучше рискнуть и тщательно пересаживать: сохранить побольше мочки, сажать у себя в тот же день, высоко окучить часть стволика, оборвав на ней листья, и дальше обильно поливать.

Вывод

По причине угрозы обезвоживания из-за плохого контакта корней с почвой при позднеосенней посадке свои саженцы-однолетки покупатели часто осенью отправляют в прикоп, а окончательно сажают уже весной. Так рекомендуют учебники по промышленному плодоводству. Но лучше же сажать их сразу на постоянное место все-таки осенью, применив прием, который в больших садах не выполняют: заменить прикоп на высокое окучивание стволика на высоту 30–40 см. Это тот же прикоп, но здесь мы избегаем лишней промежуточной пересадки.

Основные части плодового сада: плодовые деревья, ягодные кусты и клубника (садовая земляника)

Предположим, у вас средний участок – 6–10 соток. За вычетом площади под всеми постройками (дом, кухня, хозблок, баня) и под хозяйственными площадками (стоянка для машины, площадки для отдыха, включая и газоны), дорожек и отмосток, а также огорода и цветника, сколько остается места под плодовый сад? Сотка, пара соток? И как здесь тогда уместить все многообразие (около 30) плодовых культур, да чтобы не по одному сорту каждой, а хотя бы по два для перекрестного опыления? Это непросто. Ведь нужно оставить достаточное пространство для маневра, для обязательной ротации культур. Очень непросто. Для начала обозначим три основные части плодового сада: деревья, кусты и клубника.

Согласитесь, что такое деление сада оправдано как разными габаритами, так и динамикой жизни этих групп. У них разный срок ротации. Клубнику перебрасывают на новое место раз в 3 года (по современным нормам это 2, от силы 3 года, не считая год посадки). Ягодные кусты (смородину, крыжовник, малину, жимолость) желательно не оставлять на одном месте более 10 лет (можно и дольше, но только зачем – урожай падает, а на свежем месте из выращенных отводок точно будет новый долгий пик плодоношения). Деревья держат на одном месте дольше всех, но и там через 30–40 лет пора думать о перезакладке сада в другой части участка, там, где были огород или цветник. Только чернозем – замечательный «хранитель реликвий», волшебная почва, на ней сады доживают до 100-лет-него возраста даже без ухода, сохраняя плодоношение. К сожалению, у нас все другое, нельзя и сравнивать: на тощих в прямом и переносном смыслах почвах Средней полосы, да еще и при вымокании корней, плодовые деревья старятся и выходят из строя гораздо быстрее.

Вывод

На небольшом участке, какими и являются дачи и усадьбы в несколько соток, без ускоренной ротации надежных урожаев нам не иметь. Безусловно, при высоком умении омолаживать кроны плодовод способен растянуть указанные сроки. Вот только жизнь показывает обратное: именно умелый плодовод сам же и ускоряет столь живительную ротацию. Он предпочитает двигаться только на волне пиков урожайности. Чего ему медлить-то, раз он умелый! Ускоренная ротация позволяет испытывать новые сорта, а иначе как вы их испытаете, если у вас треть посадочной площади занимает огромная древняя «бывшая грушовка», дающая изредка мелкие пятнистые яблочки.

Кусты – это подлесок плодовых деревьев. Это именно так для малого сада. Что бы ни писали про несовместимость, скажем, смородины и яблони, – это не настолько серьезно, чтобы совсем не выращивать их поблизости друг от друга (кстати, с точки зрения аллелопатии никакой несовместимости между ними нет, они совместимы в первые годы, просто корни яблони со временем оказываются более мощными и забирают почти все питание).

Я проверял всевозможные сочетания садовых растений именно с точки зрения аллелопатии. Выявлено как множество растений-друзей, так и растений-врагов (антагонистов).

Пока яблоневые и грушевые деревья молодые, в пределах 10 лет, среди них будут преспокойно произрастать и плодоносить кусты крыжовника. Как раз на возраст одной ротации этого плодового кустарника (ну накиньте еще пару лет, он там выдержит в тени, ягоды какие-то даст).

Малина – это лучший подлесок для взрослой яблони при условии их совместного удобрения органикой и нормировании стеблей малины на скромном уровне 3–5 шт. на м². Это старинная народная комбинация, о которой обычно не упоминается в учебниках по промышленному плодоводству. Кстати, замечено, что на яблоне не будет парши, если под ней растет малина. Надо только делать поправку на то, что раньше, когда не было автомобилей, конский навоз присутствовал повсеместно.

Еще одно удачное сочетание – красная смородина с малиной: в этом случае на малине больше ягод сохраняются целыми, не страдая от малинового жука и цветоеда.

Клубника – это тоже одно из садовых растений, которое рекомендуется размещать под сенью яблонь и груш, по возможности с солнечной стороны.

Для вишни в качестве подлеска также можно смело рекомендовать малину. И сажать вишню обязательно подальше от сливы, яблони и груши.

Вывод

В своей садовой практике на очень ограниченной площади мы не можем не использовать такое свойство кустов, как некоторую теневыносливость, размещая их под кронами плодовых деревьев. Малина, смородина, жимолость и даже частично садовая земляника – это по своему происхождению растения лесных опушек, они легко мирятся с полутенью. Хотя в идеале для них, безусловно, рекомендуется прямое солнце, и если вам нечего больше посадить на дефицитном солнечном месте участка, то кусты смородины и крыжовника успешно там приживутся.

В ходе содержания садового участка выясняется, что клубника может решать некоторые сложные огородные вопросы. В первую очередь это фактор утомления почвы. Так, она способна обеззараживать землю от фитофторы картофеля или помидоров, являясь для них одним из лучших предшественников. Для картошки клубника не просто обеззараживает почву, но и восстанавливает ее после утомления, так что уже не нужен никакой черный пар или сидераты. В этом случае клубнику сажают на два года, хотя при достатке огородного места можно и на три.

Вывод

Так как посадка клубники для семьи с детьми обычно требует много места, длинных грядок, то ее удобнее всего включить в огород и ротировать там в плодосмене с теми овощными культурами, для которых она наиболее благоприятна в качестве предшественника.

Черная смородина подходит в качестве постоянного подлеска у облепихи. Слива (корнесобственная) может расти в одном ряду близко с черноплодной рябиной, хотя последнюю следует сажать подальше от яблони и груши.

Виноград сажают на участке обособленно от остальных плодовых культур на персональной шпалере на солнце. Хотя для него и известны дружественные культуры, вокруг желательно создать пространство чистой рыхлой земли для лучшего нагрева корней, от этого принципиально зависит вызревание гроздей в Средней полосе с коротким вегетационным периодом.

Плодовые лианы – актинидию и лимонник сажают тоже обособленно около изгородей или строений из-за их захватнических замашек. Плодовое дерево они сразу обесточат и задушат. Все лианы – нитрофилы, или ненасытные потребители азота, и соседним растениям они его не оставляют. Кстати, актинидии и лимоннику понравится соседство с облепихой, так как на ее конях живут азотфиксирующие клубеньковые бактерии.

И в заключение – напоминание. Совместные посадки плодовых растений хороши исключительно при сопутствующей агротехнике. Плодовые культуры нормально уживаются и успешно плодоносят, только если их ежегодно удобряют, поливают, вокруг них рыхлят землю и не позволяют расти сорнякам. Если же просто все тесно понасажать, да еще не удобрять, и позволить этому «сообществу» зарасти травой, то виноваты в отсутствии урожая будут не сочетания, а неумение владельца вести посадки.

Проще всего внедрять сочетание культур в молодом саду. Вы сажаете на положенном расстоянии друг от друга плодовые деревья (скажем, 4 м), между ними размещаете разные плодовые кустарники и кое-где делянки клубники. Все это уже через 1–2 года начинает понемногу плодоносить, вы получаете яркую отдачу от используемой площади, и отдача эта год за годом растет. И далее вы смотрите, как развиваются главные фигуры на вашей плодовой шахматной доске: яблони, груши, алыча, вишня… Скоро перед вами окажутся уже не ровные ряды, а сплошные «ходы конем». Такова садовая жизнь. Пусть растут. Пока они дают сильные приросты, вся система работает. Если вокруг какого-то дерева стало слишком много «конкурентов» и это сказывается на ослаблении роста, то кого-то из них можно удалить. Но начинать поддержку деревьев следует с удобрений. Молодой сад позволяет эффективно выруливать. Когда деревья стали уже крупными, им не страшна конкуренция за питание со всеми кустарниками за исключением малины. Пусть смородина и крыжовник доживают свой век под сомкнутыми кронами, а вот число побегов малины под каждым деревом следует регулировать, уменьшать.

Фактор периодичности плодоношния

Слышали ли вы высказывания, что яблони один год плодоносят, а другой отдыхают? Или что хороший урожай кедровых шишек в тайге бывает раз в четыре года? Получается, это нормально, что ежегодного урожая нам не видать? Для начала нужно понять сам механизм периодичности плодоношения, а потом искать возможности его регулирования.

Чем принципиально отличаются однолетние культуры от многолетних? Тем, что у первых есть всего одна-единственная возможность оставить после себя семена. И они выкладываются на все 100 %: так, цветы-однолетники выбрасывают первые бутоны вскоре после посева и дальше цветут все лето до заморозков. И дальше на следующее лето из новых семян, и на следующее… За это их и любят, а иначе все бы давно перешли на выращивание многолетников.

Да, вы могли заметить, что по сравнению с однолетними растениями, которые с готовностью дают высокий урожай каждое лето (цветы-летники, овощные), все многолетние культуры ведут себя не так стабильно. Если уж, например, горох или огурец проросли, то они «из кожи вылезут», чтобы дать обилие плодов. У многолетников же, включая плодовые деревья, есть возможность по несколько лет выжидать особо благоприятных климатических условий для взрывного массового урожая. В иные годы они предпочитают отдыхать, завязывая небольшое количество плодов.

Таким образом, периодичность плодоношения заложена уже в самой природе многолетних растений. Их неправомерно равнять с однолетниками. И их невозможно склонить на непрерывное плодоношение высокими дозами удобрений: они переключаются тогда на «жировку», на отращивание побегов. Мы можем лишь смягчить контрастность ежегодных плодоношений. Это делается с помощью комплексного подхода: обрезки, удобрений, полива и особенно с помощью усмирения вредителей (в год так называемого отдыха у каждой культуры ее типичный вредитель может начисто уничтожить и без того малое количество цветков и завязей).

Есть и еще один сильно влияющий на урожайность фактор – длина светового дня. У нас с вами, к сожалению, нет возможности накрывать яблони и тем более груши, и даже ряды малины, темными укровными материалами, как это делают для повышения урожая редиски или шпината, а то бы мы получали более высокие и регулярные урожаи плодовых. Уверен, что это – резерв для плодоводов будущего, специальные ангары, похожие на овощные теплицы, только для плодовых садов, где налажен ежевечерний автоматический подъем темной пленки. В рамках же личного хозяйства с его утомленным от разных забот владельцем это неосуществимо. Хотя кто знает… А вообще все растения откликаются усилением плодоношения на определенную длину светового дня (растения так называемого короткого или длинного дня).

 

«С помощью полива? – с сомнением спросит скептик, на печальном опыте знающий, как трудно преодолеть упрямство деревьев. – Так если на яблонях, на малине завязи все еще в мае опали или были объедены и их теперь просто нет, то что может сделать ваш полив?»

Полив всегда может внести свою лепту. Дело в том, что у плодовых культур цветковые почки закладываются не весной в момент цветения, как может показаться неискушенному наблюдателю, а в предыдущий сезон. И если тогда вы не поливали сад (а была засуха), то растения не имели возможности заложить полноценные цветковые почки. Таким образом, типичной ошибкой владельца сада является отказ от полива кустов клубники или смородины-крыжовника, с которых только что снят урожай. Он бросает их на все лето без воды, обеспечивая себе полупустой следующий сезон. Или другой вариант: год выдался урожайный, деревья усыпаны плодами, а владелец их почти не поливает. В итоге плоды получаются мелкие, а самое главное, что в такой ситуации дерево вообще не может направить питательные вещества и влагу на закладку цветковых почек, и следующий год будет пустым. Именно в садах, которые совсем не поливают, самая сильная периодичность плодоношения. Их не спасают порой даже благоприятные условия речной террасы, где обычно корни имеют возможность добраться до грунтовых вод. Ведь современные сорта любой плодовой культуры отличаются мощным цветением и закладкой многочисленных крупных плодов. Возьмите крупноплодную малину: во время цветения это полностью белый куст, столько там соцветий, – ее никак нельзя оставлять без полива. То же самое относится к алыче, сливе, клубнике, все эти культуры с очень «водянистыми» плодами, которые к тому же стремятся стать и очень крупными. А вы говорите, полив не влияет…

Динамичный сад с постоянным урожаем невозможен без активного ухода. Однако не пугайтесь. Под активностью я подразумеваю эффективность, а вовсе не каторжный труд.

На протяжении всего своего садоводства я стремился к уменьшению трудовых затрат на текущий уход. Как, впрочем, и каждый садовод. Да, знаю, есть отдельные фанаты-трудяги, не вылезающие с посадок: они просто не умеют работать более эффективно. Говоря проще, они убеждены, что процветания сада можно достичь только так, как они. Нет, работать на пределе сил, без запаса прочности и времени неправильно. Я применяю такой уход, когда появляюсь ненадолго на своем огороде, в цветнике и в плодовой части сада. При этом все так организовано, что растения выдержат при необходимости и долгое мое отсутствие.

Вот к чему я подвожу.

Есть ряд садоводов, в основном мужчины пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья перешли полностью на плодовый сад на всем своем участке, полагая, что отныне им совсем не нужно будет ни копать, ни тяпить. В принципе, так можно, только вообще ведь любая идея из разряда «моно» – монокультура или другое «моно» без чередования – всегда плоха тем, что вы довольно легко останетесь без всего. Поэтому лучше разнообразие. Дело в том, что с плодовыми деревьями, да и с малиной, не так просто справиться с периодичностью плодоношения, особенно если «ничего не делать», а только щелкать секатором. В результате можно получить почти пустой садовый участок, без урожая.

Конечно, вы читали в учебниках, что с помощью обрезки и нормирования завязей можно смягчить периодичность плодоношения, но это в теории. А на практике этого мало, нужен комплекс мероприятий. В том числе осеннее рыхление приствольных кругов на глубину 5–10 см (эта профилактическая мера разрушает места зимовок вредителей, сокращая их численность), а для этого они должны быть чистыми от травы. Либо такое рыхление заменяют вкопкой перегноя в приствольные круги, что в свою очередь активизирует плодоношение в следующем году, вытягивая его в случае плохого урожая.

То есть лопата и тяпка все равно понадобятся. В крайнем случае можно ограничиться мульчированием: завалить часть приствольных кругов, например, кучами сена или песка, путем складирования дров, кирпичей и т. п., не говоря о черной пленке, плитках, кусках отработанного ондулина или шифера – все это подавит сорняки на части земли (необязательно на всей площади, достаточно пятнами) и не позволит весной выйти из земли вредителям. Удобрение-органику можно закладывать под эти покровные материалы для более эффективного использования ее корнями, нежели при разбрасывании по дерну.

Считается, что самой действенной мерой для смягчения периодичности плодоношения является так называемое нормирование завязей. Оно основано на том, что в год высокого урожая плодов на дереве (или на кусте, если речь идет о винограде) огромное количество, «столько же, сколько листьев». В результате дерево надрывается и нуждается в восстановлении, которое может продолжаться не один год. Это явление называется перегруз урожаем. Чем сильнее бывают перегрузы урожаем в пиковые годы, тем удручающе выглядит картина общей урожайности по годам: после одного обильного урожая следует череда слабых, среди них возможен и совсем пустой год. Опытные плодоводы разгружают деревья и кусты еще на уровне молодых завязей, удаляя более половины из них и оставляя только отборные крупные завязи на равном расстоянии друг от друга. Для каждой культуры известны приблизительные оптимальные расстояния между завязями. Кстати, эта мера способствует укрупнению плодов, поэтому она дает двойной выигрыш.

Иногда прибегают к более радикальному нормированию завязей на крупном плодовом дереве: на половине кроны проводят описанное выше прореживание завязей с оставлением оптимальных расстояний между оставшимися самыми крупными, а на другой половине вообще удаляют все завязи. На следующий год устраивают полный отдых другой половине дерева.

Книги по плодоводству в большинстве своем умалчивают о том, что пресловутая периодичность плодоношения может зависеть не столько от необходимости дерева перевести дух после перегруза урожаем, сколько от активности вредителей. Речь идет прежде всего о плодожорке и цветоеде – вредителях, способных уничтожить до 100 % урожая, хоть нормируй его, хоть не нормируй. Обычно плодовые деревья выдают рекордные урожаи в годы, когда у их главного врага наблюдается резкий демографический спад. И наоборот, когда вредитель вышел на пик численности, урожай нередко бывает нулевым даже при применении средств защиты. Такую мысль подтверждает тот простой факт, что периодичность плодоношения скорее относится к целым районам и областям, нежели к отдельным деревьям. Например, в данной местности в этом году явный урожай яблок, а в прошлом году во всей этой местности их было мало.

Так, недавно летом попал в один огромный старый сад, еще советской закладки, в котором не мог найти ни одного яблока. Странная картина: сотни яблонь – и все они, как сговорившись, не дали ни единого плода. Хотя цвели, весной я своими глазами видел, что деревья стояли все белые. А после цветения ни одной завязи уже было не найти, так до осени ни одного яблока и не завязали. Ясно, что не обошлось без массового нашествия вредителей. (В пределах нескольких километров от этого сада находились отдельно растущие яблони как в пролеске в тени лесных деревьев, так и на открытой местности, на которых висело помногу плодов.) В следующем же году весь этот огромный сад, все те же деревья, дал прекрасный урожай крупных яблок, причем несколько сортов. Явно такое дружное плодоношение подчинялось внешнему фактору. Отсутствие удобрений, истощение почвы – это тоже внешний фактор.

Выходить из положения с помощью ядохимикатов, подсаживаясь на ежегодные опрыскивания, настоятельно не рекомендую. Отравить свою землю так, что потом уже будет не исправить ни вам, ни потомкам – для этого большого ума не надо! Такой дорогой ценой яблоки не нужны. Лучше меньше, да лучше… Разумнее, на мой взгляд, брать разнообразием культур и сортов и при этом применять приемы смягчения периодичности урожаем, давая возможность полного отдыха отдельным плодовым деревьям. В природе ведь все разумно, и все вредители по своей сути являются скорее симбионтами, работающими на благо дерева, нежели его врагами. Насадить побольше культур, каждой по несколько сортов – глядишь, всегда многое уродится. При общей сдерживающей борьбе с вредителями такая система надежно себя проявляет. В плодовом саду благоразумно иметь ряды клубники – это своеобразный страховой полис, она всегда дает урожай, хотя, конечно, тоже демонстрирует пики и спады урожайности. Смородина, крыжовник – они тоже плодоносят ежегодно и не оставят нас без ягод. Слива с алычой также вполне надежны. На фоне всего этого изобилия иногда можно допустить «проколы» с отдельными деревьями яблони или груши.

Вывод

Один из общих принципов ведения личного подсобного хозяйства: разнообразие побеждает однообразие. Его применяют как к огороду (лучше посадить на 20 грядках 20 разных культур, чем все засадить одной капустой), так и к плодовому саду. Мы с вами имеем возможность посадить в своем саду около 30 разных культур. И это делается для того, чтобы у нас всегда было чем восполнить вынужденный простой по той или иной культуре по причине естественной периодичности плодоношения.