8. Тонировка и роспись акварельными маркерами
Акварельные маркеры – еще один отличный вариант для тонировки цветов из самозастывающей полимерной глины. В отличие от обычных перманентных фломастеров, у которых палитра цветов составляет всего около десятка оттенков (часто чересчур ярких и неестественных), у акварельных маркеров более 80 самых разнообразных оттенков в палитре. Можно подобрать нужный тон практически под любую задумку – например подкрасить увядшие краешки розы или гортензии оливковым, серо-зеленым и темно-коричневым цветом, нарисовать аккуратные сине-фиолетовые прожилки у анютиной глазки или бордовые крапинки у орхидеи цимбидиум и т.д.
Эти маркеры двухсторонние – одно перо тонкое и плотное, как у фломастеров, диаметром оно менее 1 мм; второе перо широкое, скошенное и более мягкое, похожее на кисть-спонж. Узкий наконечник удобно использовать для прорисовки тонких, точных деталей, а широкий – для сплошной покраски поверхности. Если необходимо растушевать такую тонировку на полимерных цветах – лучше всего это делать при помощи влажной салфетки, сразу после нанесения маркера, не дожидаясь его высыхания. На бумаге же эти маркеры удобно смешивать и растушевывать специальными кистями-блендерами или обычной мягкой кистью, смоченной в воде. Если рисунок, нанесенный акварельными маркерами, не трогать – он быстро засыхает и немного впитывается в поверхность полимерной глины, становится стойким и не теряет со временем интенсивность оттенка. Можно также попробовать смешать между собой несколько тонов этих маркеров для получения более сложного оттенка. Для этого нужно взять кусочек пленки или файл для бумаги. Несколько раз надавливаем на пленку наконечником-кистью маркера до появления капли чернил на поверхности. Таким образом «выдавливаем» на пленку несколько цветов, перемешать и наносить их можно при помощи тонкой кисти.
9. Тонировка при помощи аэрографа
При определенных навыках и опыте, цветы из полимерной глины можно качественно и красиво окрашивать при помощи аэрографа. Аэрограф (распылитель краски) – специальное пневматическое устройство, пульверизатор, распыляющий специальные чернила под воздействием сильной струи воздуха. Количество воздуха регулируется при помощи особого механизма управления – триггера. При нажатии на триггер воздух засасывает краску из емкости и распыляет её. С его помощью можно окрашивать любую поверхность, краска ляжет идеально ровно и гладко, а также сделать необыкновенно тонкие лессировки и плавные переходы цвета. Аэрографию применяют в работеимногие художники, дизайнеры, декораторы, моделисты, кондитеры, визажисты, мастера маникюра, гримеры. Для разных целей используют специализированные наборы инструментов. Удобнее всего приобрести небольшой стартовый комплект и при необходимости докупать нужные инструменты и материалы.
В работе Вам понадобится следующее:
Аэрограф с соплом небольшого диаметра (от 1,5 до 2,5 мм) и небольшим бачком для краски, для небольших объемов работ. Ограничитель максимальной подачи краски позволит настроить аэрограф на нанесение основного цвета и на создание тонких и легких нюансов оттенка.
Небольшой компрессор, желательно автоматический, предназначен для создания рабочего давления в аэрографе.
Специальный шланг для соединения аэрографа и компрессора.
Для чистки и ухода за инструментом, понадобятся набор специальных ёршиков различного диаметра (для чистки корпуса, бачка, каналов) и игла для чистки (для очищения сопла от сгустков краски).
Специальные мелкодисперсные краски для аэрографии.
Пипетки и баночки для хранения и колеровки краски. С их помощью можно смешивать чернила для получения новых оттенков, наличие крышек на баночках защитит краску от высыхания и проливания.
Разбавители для красок и очищающие аэрограф растворители.
Чернила для аэрографии имеют разнообразный химический состав. Большинство марок красителей для аэрографа имеют очень широкую цветовую палитру. Наиболее популярными для небольших художественных работ являются акриловые краски, пигменты которых особо тщательно измельчаются, чтобы не закупоривать сопло аэрографа. Они бывают укрывистыми и полупрозрачными; матовыми, перламутровыми, с металлическим блеском или флуоресцентным эффектом. Эти краски можно разбавлять или смешивать между собой. Краска ложится ровным тонким слоем и быстро высыхает на изделии, позволяя быстро нанести новый оттенок на поверхность. Яркие цвета не выгорают и не осыпаются со временем.
Держать аэрограф при работе нужно между большим и средним пальцами, указательным пальцем нажимая на триггер. Корпус аэрографа должен удобно лежать в руке наподобие пишущей ручки. В начале работы необходимо провести проверку: нажимая на триггер, добейтесь того, чтобы из аэрографа шёл только поток воздуха. Для распыления краски одновременно с нажатием на триггер следует отпускать его назад. Нормальное рабочее давление воздуха находится в пределах 1-3 атм. Чем более густую (вязкую) краску вы используете в работе, тем выше должно быть давление. Управляя аэрографом, всегда держите его перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Среднее рабочее расстояние до поверхности – от 10 до 30 см. Аэрограф необходимо промывать водой или растворителем перед каждой сменой краски и после окончания работы. Оставлять краску в емкости аэрографа можно только на короткое время.
Глава 3. Применение в работе инструментов, каттеров и паста-машины
10. Основные инструменты
Формировать лепестки, листья и другие детали цветов можно вручную, с использованием специальных инструментов, либо при помощи паста-машины и каттеров.
Паста-машина позволяет равномерно раскатывать глину в слои разной толщины. Пластику помещают в специальную двухслойную плотную пленку и прокатывают между металлическими роликами машины. Чем выше выставлено деление на паста-машине, тем тоньше слой глины получится в итоге. Затем из получившегося пласта глины можно вырезать любые необходимые элементы.
Для создания лепестков и листьев максимально правильной и реалистичной формы, многие мастера применяют каттеры – металлические или пластиковые формы для вырезания. На данный момент в специализированных магазинах можно найти каттеры практически для любого декоративного цветка, они могут продаваться целыми наборами и по отдельности, бывают разных размеров. Их использование существенно ускоряет и облегчает работу, зачастую делает ее аккуратнее и качественнее. Все элементы получаются абсолютно одинаковыми и ровными. Для некоторых видов растений такая идентичность деталей нужна и пойдет только на пользу работе: например, для цветов с множеством одинаковых лепестков (ромашка, хризантема, астра, георгин, подсолнух, гербера и т.д.) или для цветов со строгой, четкой формой элементов (нарцисс, тюльпан, орхидеи). Необходимо следить за тем, чтобы единообразие вырезанных деталей не снизило реалистичность и художественную ценность конкретного изделия – так может произойти с розой, пионом или ранункулюсом, у которых в одном цветке находятся лепестки разного вида и размера. В таком случае, каждый лепесток нужно дорабатывать ножницами и стеками, немного изменяя форму. Иногда в готовых каттерах нарушается настоящая, «живая» форма элемента или не предусмотрено место для крепления (например, черенок для крупного листа или ножка для мелкого лепестка – яблони или фиалки). В таком случае можно самостоятельно сделать каттер с желаемыми контурами из алюминиевой ленты с заточенной кромкой.
Для того, чтобы придать отдельным частям цветка необходимую форму, объем и изгибы, а также для нанесения фактуры, используют самые разнообразные стеки. В керамической флористике удобнее всего работать с металлическими и тефлоновыми стеками – у них больше вес и гладкая поверхность. С пластиковыми и деревянными инструментами работать сложнее – они легкие и часто прилипают к материалу.
Ножницы для работы с глиной должны быть небольшими, с острыми, тонкими, длинными и узкими лезвиями. Такими ножницами удобно вырезать мелкие детали. Основной стек применяется для раскатывания небольших кусочков глины в тончайшие слои на ладони, проработки мелких нюансов и создания волнистого или рваного края. Один его конец острый, другой – тупой. С помощью стека-шестигранника можно одновременно раскатывать край лепестка и придавать ему фактуру. Рельефный наконечник позволяет делать мелкую и крупную волну. Такой стек поможет при создании пиона, мака, попугайного тюльпана. Роликовый нож или небольшой скальпель нужен для вырезания лепестков и листьев из раскатанного пласта глины. Также они пригодятся для создания прожилок и текстуры на стеблях, бутонах и листьях. Стек кошачья лапка предназначен для создания рельефа, имитирующего параллельное жилкование на лепестках и листве, например у мака, пиона, ромашки, георгина, хризантемы, листа ландыша и т.д. Стек гладкая лапка служит для сглаживания швов склеиваемых деталей, а также для формирования округлого донышка у воронкообразных цветов. Стоматологическая гладилка поможет при нанесении фактуры на бутоны и сердцевинки цветов (лилии, мака, пиона, сирени, гортензии и т.д.). Пинцет пригодится при создании бороздок, складок и объемных рельефных прожилок на сердцевинах, лепестках и листьях, шляпках грибов, для имитации коры дерева или мха. Также для работы с проволокой потребуются плоскогубцы и круглозубцы.
Гантельные стеки – это инструменты с шариками на конце, они бывают различного диаметра и различаются по размерам:
L (large) – 10 и 18 мм
M (medium) – 9 и 15 мм
S (small) – 7 и 10 мм
SS (super small) – 4 и 6 мм
При помощи гантельных стеков можно раскатывать глину на ладони, придавать объемную форму лепесткам, создавать волнистую фактуру по краям элементов.
Многие из вышеперечисленных стеков могут быть заменены аналогами, также в работе можно использовать инструменты для стоматологии или маникюра.
11. Работа с паста-машиной
Паста-машина – это инструмент, существенно облегчающий и ускоряющий процесс работы с самозастывающей и запекаемой полимерными глинами. С её помощью можно быстро раскатать идеально ровные слои пластики любой заданной толщины. Также паста-машина незаменима для создания пластов с плавным переходом цвета и для получения текстуры на глине (применяя с ней специальные текстурные листы).
Паста-машина имеет два прочных металлических валика для раскатывания, ручку регулировки толщины слоя, ручку для прокручивания валиков и крепеж для стола. Полимерную глину лучше всего раскатывать в специальной пленке – она предотвращает загрязнение глины и валиков машины, а также предохраняет глину от высыхания. Небольшой кусочек пластики следует размять, сформировать из него лепешку, положить в пленку и затем вставить меду валиками паста-машины. Прокручивая ручку на выходе вы получаете ровный и тонкий пласт глины, исправный механизм не мнет и не рвет материал. Если вам нужен очень тонкий слой – лучше прокатать глину вначале через бОльшую толщину, а затем переходить к меньшей – так нагрузка на машинку снизится, и она прослужит дольше.
Разные марки паста-машин имеют разные номерные значения, соответствующие толщине раскатываемого слоя. Толщина самого тонкого и самого толстого слоя в миллиметрах на разных паста-машинах может быть разной. Для удобства и устойчивости при работе, необходимо прикрутить машинку к столешнице с помощью специального крепежа.
Заменить паста-машину можно специальных пластиковым или акриловым роликом для полимерной глины или обычной деревянной небольшой скалочкой.
12. Виды каттеров. Фигурные ножницы
Помимо простых ножниц, для создания лепестков, листьев и прочих цветочных деталей максимально правильной реалистичной формы, мастера применяют каттеры (вырубки) – металлические или пластиковые формы для вырезания. На данный момент в специализированных магазинах можно найти каттеры практически для любого известного декоративного цветка. Их использование чаще всего делает работу изящнее, аккуратнее и качественнее. Каттеры бывают разных размеров и представлены обычно в наборах. Металлические каттеры обычно удобнее в использовании, так как режущая поверхность у них тоньше и острее, чем у пластиковых.
К сожалению, далеко не всегда приобретаемые каттеры для цветов полностью соответствуют своим «живым прототипам» по формам, изгибам, размерам. Например, у многих наборов вырубок не предусмотрено место для будущего крепления элемента – нет черенка у листа или основания у лепестка и, чтобы сохранить внешний вид, приходится их вначале закреплять на проволоке, а не непосредственно сразу на изделии. Не совсем точные формы у металлических каттеров можно подправить вручную, немного изогнув их. Можно также самому сделать каттер по необходимому шаблону, используя для этого тонкую алюминиевую ленту с заточкой или жестяную ленту и закрепив края заклепками или супер-клеем.
Помимо всего прочего, с помощью каттеров получаются абсолютно идентичные детали, что не всегда необходимо, а порой и мешает созданию «живого», реалистичного цветка, превращая его в шаблонную, искусственную работу без изюминки. Поэтому, оптимальный вариант работы – это сочетание использования каттеров с доработкой каждого отдельного элемента вручную стеками и ножницами.
Плунжеры – это приспособления, сочетающие в себе молд и вырубку определенной детали. Внутри плунжера находится пружина, вначале им вырезают форму из глины, как каттером, а потом нажимают на ручку и отпечатывают на той же детали рисунок. Плунжеры чаще используются в кондитерском искусстве, они пластиковые и более удобны в работе с мастикой, чем с полимерной глиной.
Хорошим приспособлением для работы могут стать фигурные ножницы для бумаги. С их помощью можно быстро придать лепесткам или листьям нужную форму края – например, зубчатую или волнистую.
Глава 4. Придание текстуры деталям работы. Молды и вайнеры
Для достижения максимального сходства с живыми прототипами, мастера реалистичной флористики отпечатывают детали из полимерной глины на текстурных молдах и вайнерах. Они в точности передают все изгибы и рисунок прожилок на лепестках или листьях. Такие фактурные молды могут быть универсальными (с параллельным, дуговым или сетчатым жилкованием) или специальными для каждого отдельного вида цветка. Изготавливают подобные фактуры из эпоксидной смолы, акрила, пластмассы или из силикона.
13. Эпоксидные и пластиковые молды
Молды из пластмассы и подобных материалов – твердые и жесткие, для удобной работы их необходимо промазывать небольшим количеством жирного крема или масла, так глина не прилипнет и не порвется на текстуре. Обычно, такие молды односторонние, а значит фактура на элементе будет присутствовать лишь частично, с лицевой стороны, что скажется на реалистичности изделия в целом. Плюс этого вида молдов в их огромном разнообразии, доступности и дешевизне. Кроме того, при желании вы всегда сможете самостоятельно сделать зеркальную сторону-изнанку понравившегося молда с помощью силиконового герметика.
14. Двухсторонние силиконовые вайнеры
Силиконовые молды (вайнеры) – мягкие, гибкие, объемные, тонко передают текстурный рисунок, к их поверхности не прилипает полимерная глина. В большинстве случаев, такие молды двухсторонние – то есть состоят из двух зеркальных частей, между которыми располагают вылепленный лепесток/лист и отпечатывают его сразу с обеих сторон. Первоначально такие молды использовались в работе кондитерами для изготовления цветов из мастики, постепенно их переняли и мастера по созданию цветов из полимерных глин, а на данный момент в разных магазинах для керамической флористики можно найти качественные вайнеры практически для любого растения. Вайнеры из силикона могут быть выполнены как с разработанных вручную искусственных прототипов, так и с настоящих лепестков и листьев живых растений. Этот вид приспособлений позволяет достичь высокой ботанической точности и реалистичности в работе.
15. Создание молда при помощи молдмейкера или силикона.
Вы можете также самостоятельно изготовить качественные и точные молды, сняв отпечатки с живых растений при помощи специального материала-молдмейкера, литьевого силикона, пастообразных силиконовых герметиков или стоматологической формовочной массы.
С силиконовыми пастами просто и удобно работать – они состоят из двух компонентов (А и В, базового и катализирующего), которые необходимо смешать в определенных пропорциях до однородной консистенции и затем отпечатывать на полученной массе выбранный объект. Для смешивания в комплекте к силикону обычно прилагаются мерные ложки – для каждого компонента необходимо использовать свою. Важно чтобы мелкие частицы массы А не попали в компонент В в ёмкостях и наоборот. Это может привести к катализации пасты и она станет непригодной к работе.
Разные марки силиконовой пасты застывают в смеси с разной скоростью – некоторые катализируются в течение нескольких часов, другим достаточно нескольких минут, чтобы полностью отвердеть. Также разные марки силикона после высыхания имеют разный коэффициент твердости по Шору, чем выше это значение, чем жестче получается готовый молд, но при этом он практически не гнется и становится хрупким на излом. Силиконовые выйнеры из пасты с низкой степенью твердости получаются мягкими и гибкими, менее ломкими.
Плюсы силиконовых паст в простоте, скорости работы, отсутствии воздушных пузырьков и полостей при заполнении объекта. Эти молды можно помещать в духовку для запекания пластики или в морозилку для замораживания. Минус состоит в том, что пасты плотные на ощупь, как пластилин или глина, поэтому на них сложно аккуратно поместить тонкие и нежные лепестки некоторых цветов, так, чтобы не порвать и смять их. Пастами удобно снимать слепки с плотных и фактурных листьев, крупных лепестков.
Фактуру с тонких, объемных и воздушных деталей со сложными изгибами лучше всего снимать в помощью литьевого силикона. Вайнеры из такого типа материалов мягкие, прочные и эластичные, жаро- и морозоустойчивые. Силиконовый компаунд имеет низкую вязкость, что обеспечивает качественное и равномерное заполнение мелких деталей рельефа копируемой модели. Двухкомпонентный литьевой силикон полимеризуется при комнатной температуре с очень малым значением усадки, позволяет использовать цельную бесшовную, а не разборную форму. В большинстве случаев не требует использования разделительных составов.
Молдмейкеры – самоотвердевающие термопластики, которые становятся мягкими и эластичными при нагревании и твердыми и прочными при остывании. Разогретый материал – прозрачный, при застывании становится белесым, мутным. Основное достоинство этого материала – в том, что его можно использовать множество раз, расплавляя ненужные молды в горячей воде и формируя новые из той же массы. Такие пластики не токсичны, имеют низкий порог плавления и долгий период рабочего действия, за время которого можно отпечатать на нем практически любой объект.
Мастер-класс – молд из силиконовой двухкомпонентной пасты.
Работать лучше всего в виниловых перчатках, так как латексные перчатки вступают в реакцию с силиконами, но можно и без них. Компоненты отмеряются специальными ложками с соблюдением пропорции 1:1. После работы ёмкости с пастами плотно закрыть.
Подбираем живые прототипы для снятия фактуры – в данном случае я взяла цветок орхидеи фаленопсис и листочки мяты перечной. 
Смешиваем компоненты до однородного светло-зеленого цвета. Делать это нужно быстро, так как этот вид силикона очень быстро отвердевает.
Затем раскатываем силиконовую массу в пласт необходимой толщины и плотно накладываем на него лист или лепесток. Аккуратно прокатываем сверху гантельным стеком или акриловой скалкой. Для этого у вас есть около одной-двух минут, далее поверхность пасты окончательно затвердеет. Раскатывать удобнее всего на доске для лепки или плотной пластиковой пленке. Обратите внимание на то, что чем фактурнее исходная деталь растения, тем качественнее получается молд, кроме того, лучше делать исходный слепок с изнаночной стороны листа/лепестка, так как там прожилки более четкие и явные.
Оставляем прототипы на пасте высыхать на несколько минут, затем аккуратно снимаем их с силикона. Оставляем молды сохнуть.
Чтобы получить зеркальную сторону молда, лучше всего сделать слепок не с другой стороны прототипа, а с самого изготовленного ранее молда. Для этого смешиваем такое же количество компонентов силиконовой пасты, раскатываем и вдавливаем в неё высохший слепок №1.
Через 5-10 минут аккуратно разделяем половинки молда. Чем толще слои пасты – тем проще будет их разделить, также можно смазать поверхность исходного вайнера небольшим количеством масла или крема. Получаем качественный и высоко детализированный двухсторонний силиконовый вайнер, снятый с натурального листа или лепестка.
Подобным образом можно снимать фактуру с самых разных деталей растений – с целых цветков и отдельных лепестков, листьев, околоцветников, сердцевинок, коры и так далее.