Фотосъёмка различных объектов
Фотосъёмка – это процесс создания фотографий с помощью фотоаппарата или другого устройства. Существует множество видов фотосъёмки, которые используются в зависимости от целей и задач фотографа. В этой статье мы рассмотрим основные виды фотосъёмки и их особенности.
Портретная съёмка: особенности работы с моделью
Портретная съёмка – это вид фотосъёмки, который используется для создания портретов людей. При портретной съёмке важно учитывать следующие особенности:
Освещение: освещение должно быть мягким и рассеянным, чтобы подчеркнуть красоту лица модели.
Фон: фон должен быть нейтральным и не отвлекать внимание от модели.
Ракурс: ракурс должен подчёркивать достоинства модели и скрывать недостатки.
Эмоции: модель должна выглядеть естественно и непринуждённо.
Для портретной съёмки можно использовать различные типы объективов, такие как широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Выбор объектива зависит от желаемого эффекта и композиции кадра.
Выбор объектива. Для разных типов портрета нужно использовать разные объективы. Например, для крупных планов подойдёт оптика с фокусным расстоянием от 70 до 135 мм, для средних – с 50 мм, для фотографий в полный рост – объектив в 30 мм.
Настройка камеры. Портреты необходимо снимать с параметрами, создающими малую глубину резкости. Это означает, что диафрагма должна быть открыта, а её значение начинается от f 2.8.
Несколько советов:
Открытая диафрагма – это отличное решение, которое позволяет замылить фон, выгодно выделить объекты на переднем плане, создать эффект боке.
Значение ISO должно быть небольшим. Это убирает зернистость на снимке и шум. Конечно, светочувствительность зависит от уровня освещения, но лучше придерживаться крайних небольших границ.
Сделайте выдержку на 1/60 секунды больше. Это снизит вероятность размытых кадров, когда модель немного двигается.
Баланс белого не требует особенного внимания, подойдет стандартно выставленный. Хотите экспериментов – тогда ставьте на ручной.
Экспозамер может быть усредненный по всему размеру кадра или точечный – к самому центру.
Выдержка. При съёмке людей она не должна быть слишком длинной, особенно если речь идёт о фотосессии с детьми, которые отличаются особой подвижностью и неусидчивостью.
Фокусировка. При портретной съёмке необходимо фокусироваться на глаза, а не на близлежащие части лица вроде носа, лба или рта.
Свет. Освещение в кадре – один из самых важных параметров, на который стоит обращать внимание в портретном жанре. Правильно настроенное, оно преображает лицо и фигуру, выделяя все их достоинства и убирая на второй план недостатки.
Кадрирование. Для портретов разных планов есть свои особенности обрезки изображения.
Пейзажная съёмка: учёт времени суток и погоды
Пейзажная съёмка – это вид фотосъёмки, который используется для фотографирования природных ландшафтов. При пейзажной съёмке важно учитывать следующие факторы:
Время суток: время суток влияет на освещение и цвет пейзажа. Утром и вечером свет мягкий и рассеянный, что создаёт красивые тени и контрасты. Днём свет яркий и резкий, что может привести к переэкспонированию. Погода: погода также влияет на освещение и цвет пейзажа. Облачная погода создаёт мягкое и равномерное освещение, а солнечная погода – яркое и контрастное освещение. Дождь и снег могут создать интересные эффекты, такие как отражения и блики.
Для пейзажной съёмки можно использовать широкоугольные объективы, которые позволяют запечатлеть большие пространства. Также можно использовать зум-объективы, которые дают возможность приблизить объект съёмки.
Время суток – это время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг своей оси. Это один из ключевых факторов, влияющих на пейзажную съёмку.
Влияние времени суток на пейзажную съёмку
Освещение: в зависимости от времени суток, освещение может быть разным. Например, утром и вечером свет более мягкий и тёплый, а днём – яркий и холодный. Это может повлиять на выбор настроек камеры и обработку фотографий. Тени: положение солнца влияет на длину теней, что может изменить композицию кадра. В зависимости от того, какое освещение вы хотите получить, можно выбирать разное время для съёмки. Контраст: уровень контраста между светом и тенью также зависит от времени суток. Утром и вечером контраст обычно ниже, чем днём.
Погода – состояние атмосферы в определённом месте в определённый момент времени. Она тоже оказывает значительное влияние на пейзажную съёмку.
Влияние погоды на пейзажную съёмку
Облачность: наличие облаков может влиять на количество света, попадающего на сцену. Облачное небо может создавать мягкое и рассеянное освещение, а ясное небо – более яркое и прямое. Осадки: дождь, снег или туман могут добавить атмосферности и глубины кадрам. Однако они также могут затруднить съёмку из-за ограниченной видимости. Ветер: сильный ветер может вызвать дрожание камеры или ветвей деревьев, что повлияет на качество изображения.
Чтобы учесть все эти факторы при планировании пейзажной съёмки, важно изучить прогноз погоды и выбрать подходящее время суток для достижения желаемых результатов.
При планировании съёмки необходимо учитывать следующие параметры
Время суток: выберите время, когда освещение соответствует вашим целям. Если вам нужно мягкое и тёплое освещение, то лучше снимать утром или вечером. Если же вы хотите яркого и холодного освещения, то выбирайте полдень. Погода: изучите прогноз погоды, чтобы знать, какие условия будут во время съёмки. Если ожидается облачность, то это может быть хорошим вариантом для создания мягкого и рассеянного освещения. Если же ожидается ясная погода, то вы сможете получить более яркие и насыщенные цвета. Направление света: определите, откуда будет падать свет. Это поможет вам выбрать наилучшую композицию и избежать нежелательных теней. Длительность съёмки: учитывайте продолжительность дня или ночи в зависимости от вашего местоположения. Это позволит вам спланировать время начала и окончания съёмки. Дополнительные элементы: если у вас есть конкретные объекты или сцены, которые вы хотите включить в кадр, убедитесь, что они будут доступны в выбранное вами время. Оборудование: подготовьте необходимое оборудование, включая камеру, объективы и аксессуары, учитывая условия освещения и погоду. Обработка: после съёмки проанализируйте полученные кадры и решите, требуется ли дополнительная обработка для достижения желаемого эффекта.
Архитектурная съёмка: фокусировка на деталях и пропорциях
Архитектурная съёмка – это вид фотосъёмки, который используется для фотографирования зданий и сооружений. При архитектурной съёмке важно фокусироваться на следующих аспектах:
Детали: детали здания, такие как окна, двери, карнизы и т. д., могут придать снимку интерес и глубину. Пропорции: пропорции здания должны быть соблюдены, чтобы снимок выглядел гармонично. Перспектива: перспектива должна быть правильной, чтобы здание выглядело реалистично.
Для архитектурной съёмки можно использовать телеобъективы, которые позволяют снимать здания с большого расстояния. Также можно использовать штатив для стабилизации камеры и предотвращения дрожания.
Архитектура окружает нас каждый день, и она является очень популярным объектом съемки. Следуя этому руководству, вы сможете делать отличные фотографии архитектуры.
Архитектура охватывает широкий круг объектов съемки: от небоскребов до маленьких хижин. Ежедневно, куда бы мы ни пошли, мы окружены архитектурой, и не удивительно, что она является таким популярным направлением в фотографии.
Несмотря на все это многообразие, существует ряд общих принципов и технических приемов, применимых в большинстве случаев. Зная их, вы сможете лучше продумывать композицию, выбирать сцену и освещение.
Практика позволит вам подстроить ваши глаза под съемку архитектуры. Благодаря этому вы сможете снимать объекты более интересным способом, избегая избитых композиционных приемов и вкладывая больше индивидуальности в каждый кадр. Во время съемки новой архитектуры приветствуется использование более современного, абстрактного стиля. Экспериментируйте, используя широкоугольный объектив для получения необычной перспективы или снимая здания с непривычных ракурсов. Также, из-за того что современные здания часто прижаты друг к другу, допускается выкадровка до узкого кадра, так как это не делает снимок неестественным.
Освещение является ключевым моментом съемки архитектуры. Конечно, мы лишены возможности выбирать местоположение и ориентацию здания в пространстве, поэтому вопрос освещения, зачастую, автоматически отпадает, а нам приходится довольствоваться теми условиями, которые предоставляет нам природа.
Боковое освещение, как правило, позволяет сделать лучшие снимки архитектуры. Оно обеспечивает достаточную освещенность, а также бросает длинные интересные тени на фасад здания, выделяя детали его поверхности и придавая объем. Даже самая скучная архитектура может «ожить» ночью. На самом деле, многие современные здания изначально спроектированы с расчетом на ночное время. С наступлением темноты эти здания освещаются десятками ламп, украшающих фасады разноцветными огнями и бросающих причудливые тени на поверхность здания.
Если вы снимаете здание со слишком близкого расстояния, стены на фотографии могут получиться искаженными, словно все здание заваливается назад. Хотя сам по себе этот эффект может быть достаточно интересным, обычно мы стараемся уменьшить его проявление, чтобы он не отвлекал внимание зрителей.
Используя телеобъективы и фотографируя архитектуру издалека, вы сможете получить прямые линии стен здания.
Макросъёмка: увеличение мелких объектов
Макросъёмка – это вид фотосъёмки, который используется для съёмки объектов крупным планом. При макросъёмке можно увеличить мелкие объекты, такие как цветы, насекомые, монеты и т. д.
Для макросъёмки можно использовать специальные макрообъективы, которые имеют короткое фокусное расстояние. Также можно использовать удлинительные кольца, которые крепятся к объективу и позволяют ещё больше приблизить объект.
Каждый из этих видов фотосъёмки имеет свои особенности и требует определённых навыков и знаний. Однако, если вы хотите научиться фотографировать, то не бойтесь экспериментировать и пробовать разные техники. Со временем вы сможете найти свой собственный стиль и создавать красивые и запоминающиеся фотографии.
Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.
Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.
Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:
Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны. Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места. Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта. Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.
Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50—60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.
Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.
Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.